Проект бань из бруса с расчетом фундамента на винтовых сваях

Преимущества бани размерами 3хм

Постройка бани из бруса 3х4 своими руками – мероприятие, не требующее больших затрат бюджета и привлечения тяжелой строительной техники. С помощью составления грамотного проекта и качественного материала 1-2 взрослым мужчинам по силам поднять строение за несколько недель.

Выбор в качестве строительного материала деревянного бруска делает процесс сборки коробки не сложнее детского конструктора. Правильная геометрическая форма способствует легкому конструированию элементов в венцы. При надежном крепеже, возведении качественного основания и утеплительных работах ваша собственная баня прослужит не менее 20 лет при своевременном ремонте и обслуживании.

Строительство бани с габаритами 3 на 4 м из брусового материала характеризуется следующими преимуществами:

• площадь застройки всего 13 кв. м с припусками на фундаментные выступы и кровельные скаты;
• возможность возведения в ограниченном пространстве;
• полноценное здание для помывки и отдыха 2 взрослых или 1 взрослого и 2 детей;
• возможность организовать отдельные парилку, моечную и предбанник;
• быстрота строительства;
• небольшой расход материалов;
• нет необходимости в монтаже мощного фундамента;
• маленькое помещение легче и быстрее утеплить, оформить, прогреть, просушить.

Древесина, из которой планируется строить банный мини-комплекс на собственном участке, является экологичным и доступным материалом. Тепловые процедуры в помещении, возведенном из бруса, благотворно влияют на общй тонус организма, укрепляют иммунитет, воздействуют оздоравливающе на легочную систему и кожный покров, способствуют выздоровлению при простудных заболеваниях.

Преимущества каркасной бани

При недостатке опыта в строительстве среди разных технологий возведения бань стоит выбрать каркасную. Для этого есть множество причин.

Можно выделить наиболее очевидные:

1. Для возведения не требуется особых умений, как, например, рубка бревна в лапу или чашу при работе с древесиной, а также навык вести кладку при работе с кирпичом и камнем.
2. Высокая скорость постройки, при условии, что все подготовлено и рассчитано, каркас собирается быстро, да и обшивка его не занимает много времени.
3. Надежность и долговечность конструкции при правильной обработке древесины и выполнении работ по возведению строения.
4. Широкие возможности при выборе материала для внутренней и внешней отделки бани.

Для начала стоит составить план работ и проект будущего строения. Без точных расчетов браться за строительство не стоит – это может привести к непоправимым ошибкам даже в возведении такой простой конструкции.

Уже на начальном этапе строительства каркасной бани своими руками, можно ощутить некоторые преимущества каркасной конструкции. Начнём с основания будущей бани – фундамента.

Какая порода дерева лучше

От качества приобретенного сырья зависит срок службы готового сооружения.

Поверхность бруса должна быть гладкой, без трещин. Наличие пятен черного, синеватого оттенка свидетельствуют о начале гниения древесины. Такой материал использовать для стройки нельзя. Не подойдет и брус с явными признаками порчи насекомыми, жуками-короедами.

Лучшей породой для бани считается лиственница из-за ее устойчивости к влажности. Материал с годами только набирает прочности.

Но из-за высокой цены на сырье построить полностью баньку из этой породы не всегда возможно. Поэтому оптимальное решение ‒ выложить нижние 2‒3 венца из лиственницы, а для последующих рядов взять более дешевый брус других хвойных пород (сосны, ели).

Вам будет интересно:

• Как сложить печь из кирпича для бани
• Печька в баню своими руками из железа

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве  строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность. Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому.  Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

• Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

• После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

• Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

• Далее необходимо подобрать наиболее оптимальные по цене и качеству материалы для стен и кровли. На сегодняшний день строительный рынок имеет очень много предложений, которые смогут удовлетворить пожелания каждого.

• Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод.

• В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

• Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Типы фундаментов для бани

Прежде чем выполнять строительство фундамента под баню своими руками, необходимо знать о существующих разновидностях. Чтобы сделать правильный выбор, о котором в последствии не придется жалеть, потребуется изучить все стороны каждой разновидности фундаментов.

Ленточный фундамент не зря так называется, поскольку его внешний вид действительно напоминает ленты. Это наиболее простой фундамент для бани своими руками. К недостаткам относятся большие трудозатраты и расходы по материалу.

Подобные сооружения актуальны для строений с одним или двумя этажами, стенами из кирпича и перекрытиями из ж/б. Также для бань из сруба и каркасных сооружений актуален подобный фундамент. Чтобы фундамент под баню своими руками получился прочным и надежным, для создания бани необходимо выбирать легкие материалы. Ленточные конструкции разделяются на два типа:

• монолитные;
• сборные.

Конструкция столбчатого фундамента состоит из столбов, заглубленных в землю. Связка столбов осуществляется балками. Такая конструкция требует меньше затрат по сравнению с предыдущим вариантом. Подобная конструкция также подходит для легких максимум двухэтажных строений. Если вы задались вопросом как построить фундамент для бани на поверхности с небольшими деформациями, то этот вариант будет наиболее преимущественным.

Процесс возведения столбчатого фундамента связан с некоторыми тонкостями, несоблюдение которого может привести к разрушению всего строения. Например, основание каждого столба должно располагаться ниже уровня промерзания почвы. Постройка фундамента для бани своими руками является более сложной, чем первый вариант, поэтому подходит ленточный тип не всем. Нужно реально оценивать свои силы и четко понимать как построить фундамент под баню ленточного типа, а лучше иметь хоть минимальный опыт.

В случае с плитным фундаментом присутствует необходимость проведеня пространственного армирования не в отдельных участках, а по всей плоскости. Такая особенность позволяет возводить баню даже на неустойчивом грунте. Фундамент под баню своими руками получается настолько жестким, что строение перемещается одновременно с ним и остается невредимым при смещениях почвы. По своей конструкции плитный фундамент является цельной ж/б плитой, толщина которой находится в пределах 50 см. Подобные конструкции применимы при строительстве зданий на 2-3 этажа с неровным грунтом. Такая конструкция является дорогой и сложной, что делает ее неприменимой к строительству бань.

Свайные фундаменты считаются самыми надежными. Этапы строительства фундаменты для бани свайного типа требуют задействования специальной строительной техники. Зато именно такая конструкция позволяет возводить здания на песчаных и просадочных грунтах. Суть этого фундамента заключается во вбивании свай на большую глубину и связывании их между собой плитами/балками.

Свайный фундамент разделяется на следующие группы:

• забивной;
• набивной;
• вдавливаемый;
• винтовой.

Материал свай может быть нескольких видов:

• сосновые актуальны для строений из дерева не выше двух этажей, предварительно древесина проходит специальную обработку, нацеленную на ее защиту;
• стальные или армированные можно использовать для возведения тяжелых объектов, для бани они точно не подходят;
• комбинирование стали и бетона с армированием актуально при работе на болотистых или слабых грунтах.

Исходя из изложенной выше информации можем сделать вывод, что для бани подходит ленточный, столбчатый и свайный (для деревянной бани с сосновыми сваями). Но мало знать как самому сделать фундамент своими руками, необходимо выбрать правильный его тип и произвести верные расчеты. С приемлемым типом конструкции мы уже определились, пора переходить к ознакомлению с процессом проведения расчетов.

Проекты строительства

Поэтапное строительство каркасной бани может длиться всего лишь месяц. Строение из брёвен собирают в течение двух-трёх месяцев. Для кирпичной постройки необходим год. Таким образом, возведение каркасной бани – самая быстрая технология.

Однако  качественное каркасное строительство будет при наличии грамотных технических расчётов, схем, эскизов, чертежей – всего того, что сопровождает проект. Для пошагового строительства каркасной бани своими руками необходимо приобрести один из типовых проектов. В нём будет приведен подробный перечень строительных материалов. А также схема внутренних помещений с обозначением дверных и оконных проёмов, простенков, расположения печи.

Готовый проект также делает возможным осуществить пошаговое строительство каркасной бани руками профессиональных строителей.

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается  очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Рекомендуем: Дома из металлопрофиля: что такое и как строить Как рассчитать параметры труб Бетон марки M200: пропорции, состав, замес

Виды фундаментов для каркасного дома, преимущества и недостатки

У каждого фундамента есть достоинства и недостатки. Имеются явные минусы и невидимые на первый взгляд преимущества. Поэтому загородным застройщикам надо на них обязательно обращать внимание.

Свайно-винтовой фундамент

Для каркасного строительства это современный вариант фундаментной конструкции, применяемый все чаще. Сваи этого типа изготавливают из толстостенной трубы, на конец которой приваривают бур. Их просто вкручивают в грунт ниже уровня промерзания. И это большой плюс.

Другие достоинства:

• низкая себестоимость материала и цена проводимых работ;
• ростверк, то есть обвязка свай, находится выше почвы.

Явных минусов у этого варианта нет, н о есть спорные. К примеру, труба с буром защищается от влаги краской, которая при вкручивании в землю может повредиться. То есть коррозия металла через какое-то время даст о себе знать.

Низкая эксплуатационная жесткость фундаментной конструкции. К сожалению, ростверк не может дать стопроцентной горизонтальной жесткости. Поэтому в процессе эксплуатации, особенно при резких порывах ветра, дом будет раскачиваться. Решается эта проблема двумя способами:

• увеличение количества свай;
• монтаж растяжек между элементами фундамента.

Свайно-винтовая конструкция используется на:

• участках с уклоном;
• пучинистых грунтах;
• слабых обводненных.

Ленточный заглубленный

Этот вариант с морозным пучением решает проблемы на все сто процентов. У него высокая несущая способность. Но это дорогая конструкция. Возводить ее под каркасный дом нецелесообразно. Если по проекту в здании присутствует цокольный этаж, то этот вариант использовать можно.

Ленточный мелкозаглубленный

Свое название этот фундамент получил за счет невысокой глубины заложения – в пределах 30 см. Для каркасного дома отличный вариант. Но использовать его рекомендуется только на песчаных непучинистых грунтах. На остальных, где действуют силы пучения, он просто покрывается трещинами, снижается несущая способность. В некоторых случаях может произойти излом.

Внимание! Под этот тип фундамента обычно делают мощную подушку из крупнозернистого песка. Иногда только так можно сгладить морозное пучение.

Монолитный плитный

Это идеальная фундаментная конструкция под каркасный дом. Это монолит под все здание с большой несущей способностью, который создает равномерную нагрузку на грунт.

Другие плюсы:

• выравнивает морозное пучение и движение земли;
• при соблюдении технологии сооружения можно использовать на любых грунтах;
• это мелкозаглубленная конструкция, позволяющая упростить процесс заливки;
• высокая жесткость, позволяющая сгладить нагрузки, как от дома, так и от грунта.

Минусы:

• высокая стоимость, связанная с материальными затратами: арматура, бетон, подушка из щебня и песка;
• сложно использовать на участках с уклоном;
• сложности с формированием подвального помещения.

Свайный

Здесь надо говорить о двух вариантах: буронабивные и забивные. Первые – это когда в грунте бурят скважину и в нее после установки арматурного каркаса заливают бетонный раствор. Вторые – это готовые сваи, которые при помощи гидравлического пресса вдавливают в землю.

Преимущества:

• хорошая устойчивость к нагрузкам: продольным, поперечным или обои сразу;
• высокий запас прочности, позволяющий возводить многоэтажные дома;
• быстрота сооружения;
• подходит для любых грунтов, даже болотистых, торфяных и прибрежных.

Недостатки:

• использование специальной техники, увеличивающей цену строительства;
• проведение точных инженерных расчетов.

Столбчатый

Обычно эту разновидность используют для сооружения небольших дачных домиков.

Преимущества:

• большая скорость сооружения;
• проведение строительных операций вручную;
• низкая себестоимость;
• можно заливать опорные столбы даже на промерзших грунтах.

Недостатки:

• низкая несущая способность;
• хрупкость элементов фундамента.

Кирпичные

К кирпичным фундаментам под каркасный дом сегодня отношение неоднозначное. Хотя основы из кирпича до сих пор эксплуатируются. И срок службы их превышает 200 лет. Чаще в загородном строительстве используют столбчатый вариант, у которого те же преимущества и недостатки, что у обычной столбчатой конструкции.

Где не рекомендуется его использовать:

• на участках с уклоном, где перепад составляет более 2 м;
• на подвижных грунтах.

Проектирование

Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:

• парную;
• помывочную;
• комнату отдыха.

В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.

 Конструктив бани из бруса

Для того, чтобы построить стены и крышу бани на даче, нам понадобится брус 150х150мм на стены, и 100х150мм на перегородки и лаги перекрытия.

Сборка осуществляется в шахматном порядке, где поочередно укладываются продольные и поперечные венцы до необходимой высоты строения (от 2,2 до 3,0 метров).

Виды соединения брус при сборке

Между собой венцы крепятся деревянными нагелями. Для этого нижний и следующий над ним брус засверливается под диаметр нагеля. Далее обмазывается его клеем и киянкой и забиваем в отверстие. Между венцами закладывается прокладка из джута.

Усадка строения из бруса занимает от одного года, до момента, когда можно начинать производить отделку, до двух лет, когда происходит полная усадка.

Лаги перекрытия устанавливаются зеркально нижней обвязке. Процедура утепления аналогична утеплению пола, за исключением того, что защитную стяжку делать нет необходимости.

Каркас крыши собирается из доски 50х150 мм и обтягивается ветровлагозащитной мембраной, поверх которой набивается обрешетка из доски толщиной 20мм. Следом идет крепление отделочного материала, которым может быть, например, профлист.

Под усадку

Устанавливать двери и окна в строении из бруса можно не раньше завершения усадки, иначе вы имеете все шансы получить треснутые стекла в окнах и незакрывающуюся дверь.

Анкерный домкрат, для регулировки усадки

Процесс изготовления

Прежде всего необходимо провести разметку площадки, определиться с количеством и расположением точек установки свай- в этих местах установить колышки. Перед монтажом опор важно проверить диагонали, углы. Тщательно контролируется и расстояние между опорами.

На начальном этапе винтовые сваи вкручивают в грунт. В местах, где они будут установлены, следует заранее сделать ямки глубиной 10-15 сантиметров.

Опоры ввинчивают в почву с помощью штанги, при этом важно контролировать вертикальность входа элемента в почву. Углубление проводится до тех пор, пока опора не достигнет уровня, на котором почва не замерзает зимой.

После того, как элементы будут завинчены в землю, верхние концы опор необходимо выровнять. Для этого используется шлифовальная машина, с ее помощью легко обрезать лишние трубы. После этого внутрь изделий должна быть залита бетонная смесь, это позволит повысить прочностные характеристики труб и значительно снизить скорость коррозии металла.

На заключительной стадии монтажа необходимо взять металлические пластины. Лучше всего использовать изделия, толщина которых составляет 10 мм. Их приваривают к каждой опоре так, чтобы они выходили за пределы стойки с каждой стороны, выступая на несколько сантиметров. Фундамент для каркасной бани на винтовых сваях (своими руками или силами подрядчика) делается точно так же.

Между собой опорные элементы могут быть соединены с помощью специальной конструкции, она получила название ростверка.

Чаще всего его делают из бетона, но может быть использован и металлопрокат, и железобетон. Конструкции делают сборными и монолитными.

Кроме того, фундамент на сваях для бани можно сделать из готового набора опорных элементов, они есть в продаже в строительных магазинах.

Если есть свободные средства, монтаж можно поручить специалистам.

Баня из бруса

Количество возводимых построек такого типа значительно увеличилось в последнее время. Работа может выполнена своими руками, скорость возведения фундамента для бани на винтовых сваях очень высокая.

Важно! Все опоры перед погружением в грунт, если они были сделаны из металла, необходимо обработать антикоррозийным средством. Это значительно увеличит срок их службы.

Процесс ввинчивания сваи в почву будет упрощен, благодаря наличию специальных лопастей на остром конце сваи. Изделия нужно ввинтить в почву.

Выполняя расчет фундамента для бани, необходимо учитывать СП , кроме того, может быть использована редакция СНиП Если самостоятельно сделать расчеты затруднительно, то стоит обратиться к проектировщику. Элементы фундамента должны быть приобретены с учетом рекомендации специалиста.

Как сделать слив?

При устройстве фундамента для бани важно сделать слив. Поскольку баня будет установлена на винтовых сваях, то обычный слив с гидрозатвором не подойдет — зимой вода в нем будет замерзать.

Слив нужно спланировать так, чтобы вода в нём нигде не могла скапливаться. Для этого можно использовать обыкновенную канализационную пластиковую трубу диаметром 40 или 50мм, закрепив её, например, на металлическую ленту для монтажа гипсокартона или на другой крепеж через каждые 50-70см трубы, к нижней обвязке бани или к черновому полу.

Внимание! Минимально допустимый уклон для отвода воды — 1:30, то есть примерно на 1 метр трубы.

Чтобы через слив под баню на винтовых сваях не поступал холодный воздух, есть очень простой, проверенный и дешевый способ- положить на сливное отверстие резиновый мяч диаметром 40-60мм. Когда туда будет поступать вода, мячик будет всплывать, и выпускать её. А когда водой не пользуются, не даст холодному воздуху проникнуть в помещение.

О столбах

Расстояние между столбами должно быть 1,5-2,5 метра. Размер бутобетонных столбов должен быть 0,6×0,6 м, а кирпичных 38×38 см либо 0,5х0,5 м.

При расстоянии более 2 метров между столбами ставятся еще промежуточные столбы.

Например, при кирпичном столбе с сечением 38×38 см сечение промежуточного 38х25 см. Деревянные столбы (“стулья”) могут быть использованы, чтобы построить простую деревянную или каркасную баню, при этом сечение столбов можно уменьшить.

Столбы закапывают в грунт на 50-70 см, предварительно обжигая огнем для продления срока службы.

Но все-таки деревянные столбы недолговечны, служат всего около 5 лет. Столбчатый фундамент под баню со столбами из дерева — не самое лучшее решение.

Свайный фундамент

Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.

Так выглядит готовый столбчатый фундамент для бани

Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.

Различие кроется в механизме воздействия на грунт:

1. Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
2. Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.

Есть отличия и в методе установки:

1. Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
2. На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу.
3. Устройство фундамента на винтовых сваях. Когда они ввинчиваются в землю.

Пример готового свайного фундамента для бани

Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.

Фундамент на винтовых сваях

Эта разновидность свайных фундаментов прекрасно подходит для строительства бани с малым весом и размером в 3х4 или в 4х4, на самых сложных почвах и в любых условиях. Без спецтехники здесь тоже, конечно, не обойтись. Но за счет устройства заостренной на конце, с режущей поверхностью сваи, винтовой фундамент для бани возводится просто, оперативно и в любое время года.

А в эксплуатации конструкция на винтовых сваях отличается:

• превосходной вентиляцией;
• оптимальностью к сложному грунту и рельефу;
• пригодностью к пристраиванию дополнительных строений.

Основные требования

В шестидесятых годах прошлого столетия в строительных нормах были оговорены требования к размещению печного фундамента относительно основного, на который опирается дом. СНиП этот давно отменен, а новых документах печная тема касается только строительства промышленных печей.

Однако при возведении фундамента под печку в деревянном доме мастера традиционно придерживаются отмененных норм, которые передаются от печника к печнику, превратившись в «народную мудрость»:

• между фундаментами дома и печи должен обеспечиваться зазорнее менее пяти сантиметров;
• пространство между фундаментами заполняются негорючими материалами – песком, керамзитом или шлаком. Основное требование к заполнителям – способность выдерживать высокие температуры;
• верхняя горизонтальная плоскость печного фундамента должна располагаться ниже уровня чистового пола как минимум на 150 мм. Это позволяет обустроить гидроизоляцию ниже балок перекрытия с целью отсечения подземных вод от основных конструкций.

Нормативы 1962 года отвечали существующим на то время реалиям: фундаменты частных деревянных домов не армировались, никаких мероприятий по борьбе с морозным пучением не проводилось.

Современные фундаменты строятся несколько иначе, большое внимание уделяется повышению их прочности и несущей способности. Поэтому при возведении новых домов можно не разделять печную и основную фундаментные конструкции.

Но как сделать фундамент под печь в доме, который уже построен и давно эксплуатируется? Грунты под фундаментной подошвой уже уплотнились, и любая попытка расширить существующую ленту приведет к неравномерности усадки печи с последующей ее деформацией.

Остается вспомнить старые нормы и соорудить в доме фундамент под печку по их рекомендациям.

Какую баню можно строить таким способом

Винтовые сваи для бани являются лучшей основой строения. Они выдерживают практически любую нагрузку. Главное: правильно рассчитать количество и размер свай в соответствии с предполагаемым весом строения. На таком фундаменте можно построить сооружение из бревна. Активно сооружаются бани из бруса на винтовых сваях.

Если же заказчик хочет построить сооружение с кирпичными стенами на бетонном ростверке, то в таком случае следует создать жестко увязанное свайное поле. Также на винтовые сваи с легкостью можно установить готовые каркасные конструкции бань. Такой вид фундамента используется фирмами-производителями быстровозводимых сооружений (как известно, в числе других строительных объектов ими выпускаются и банные помещения).

Как правильно залить фундамент?

Для примера возьмем два самых подходящих вида основания – столбчатый и ленточный.

Как и любая схема строительства, процесс начинается с подготовки места и нанесения разметки. Излишне будет говорить, что размеры и конфигурация будущей постройки должны быть заранее проработаны на бумажном чертеже. Для примера можно взять стандартные габариты бани 4х6 м.

Первоначально производится очистка предложенной территории от мусора, растительности и дерна. Для того чтобы правильно сделать разметку используют рулетку, угольники, опорные колья и веревку.

Важно: периметр площадки для бани из сруба 4х6 м увеличивается на не менее чем 10 см с каждой стороны в зависимости от вида выбранного основания.

Разметка начинается с внутреннего угла. Колышки вбиваются в землю по углам, образуя прямоугольник 4х6 м + 10 см. Между опорами натягивается веревка, выравнивается угольником. Для того чтобы проверить точность разметки, прокладываются диагональные веревки. Их длина не должна отличаться друг от друга более чем на 2 см.

Для сооружения ленточного фундамента:

1. Выкапывается траншея по намеченной схеме с параметрами 4х6 м, глубиной в зависимости от местных климатических условий. Ширина траншеи определяется следующим образом: ширина основания 25 см + 10-15 см для удобства установки опалубки.

2. Дно ямы выравнивается по горизонтали, присыпается гравием и песком слоями по 10 см каждый, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. По периметру вбиваются металлические пруты или прочные колья, из доски толщиной 3 см собирается опалубка, плотно подогнанная между собой. Для соединения используют бруски, гвозди либо специальные стяжки. Высота опалубки должна быть выше предполагаемого фундамента на 10-15 см.

3. Внутрь подготовленной опалубки укладывается армирующий профиль диаметром 12-16 мм. Пруты связываются между собой стальной проволокой. Для образования просвета между каркасом и дном ямы подкладывается битый кирпич.

4. Обеспечить вентиляцию можно, заложив керамические трубы диаметром 6-8 см на расстоянии 2-3 м друг от друга.

5. Залить основание необходимо непрерывно, рекомендуется управиться за один день. Бетонный раствор заливается слоями в 15-20 см с последующей трамбовкой. Для удаления пузырьков воздуха следует воспользоваться вибрированием при помощи простого молотка или дрели.

6. Опалубку допускается снимать через неделю после схватывания раствора. Процесс полного высыхания занимает 3-4 недели, после чего можно продолжать строительные работы.

Технология сооружения столбчатого фундамента включает в себя:

1. Выкапывание ям под столбы в намеченных местах согласно чертежу на расстоянии не более 2 метров. Для сруба 4х6 потребуется залить порядка 16-20 опор в зависимости от сложности конфигурации бани.

2. Засыпка каждой траншей песком на 30 см.

3. Заливка бетонной подушки 15 см толщиной.

4. Установка асбестоцементных труб строго вертикально по уровню. Технология размещения столбов предусматривает дополнительное использование различных материалов – кирпич, металлические трубы, бетон, дерево – в зависимости от статической нагрузки.

5. Армирование столбов железными прутами. Снаружи присыпаются и уплотняются мелким песком.

6. Бетонирование труб – залить раствор необходимо до краев и тщательно утрамбовать.

7. Схватывание бетона происходит значительно быстрее. Такие сваи готовы к нагрузке уже через пару суток.

Виды и особенности

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку. Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под баню

Плюсы ленточной основы:

1. Достаточно надежная.
2. Выдерживает большой вес здания.
3. Может использоваться на различных почвах.
4. Практически не дает усадки.
5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов. При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку. Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

1. Значительно дешевле ленточного.
2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах. На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины. Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому. Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню. Ее плюсы:

1. Оптимальная цена.
2. Может устанавливаться на сложных почвах.
3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под баню

Расчёт материалов

Так как мы будем возводить каркасную баню размером 4х4 метра, то нам понадобится определённое количество материалов и инструментов.

Материалы

• Цемент –Марка 400.
• Песок — просеянный крупный.
• Брус — 150х150 мм.
• Брус — 50х150 мм.
• Брус — 40–50 мм.
• Доска необрезная.
• Доски для устройства опалубки.
• Арматура.
• Блокхаус для наружной отделки.
• Теплоизоляционный материал (маты или рулоны).
• Фольгированная плёнка для пароизоляции.
• Полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка.
• Трубы для устройства канализации и слива.
• Кран для слива воды.
• Рубероид.
• Антисептические средства.
• Металлические входные двери.
• Оконные металлопластиковые блоки.
• Вагонка для внутренней отделки.
• Анкера и саморезы.
• Шифер.
• Оцинкованная труба для дымохода.
• Печь каменка и водяной бак на 70 и 120 л.
• Насос для подачи воды.

Инструменты

Выравнивание и гидроизоляция фундамента под сруб бани:

Нивелировка поверхности: в процессе сборки вертикальные и горизонтальные детали должны точно совпадать. Отметка фундамента выводится на единый уровень с точностью перепадов до 5 мм на 2 м. Слой выравнивающего цементно-песчаного раствора должен быть 1-3 см; Упрочнение поверхности полусантиметровым слоем цементного теста, приготовленным по ГОСТ 1581-91; Укладка горизонтальной гидроизоляции из 2-3 слоев рубероида для предохранения стен здания от капиллярного всасывания влаги из почвы.

При желании владельца нулевую отметку здания поднимают и выкладывают цоколь высотой в два-три кирпича.

Составление проекта постройки и выбор материалов

Любое строительство начинается с планирования и закупки материалов. Чтобы приступить к покупкам, нужно разработать план.

Для составления чертежа нужно:

• определиться с местом;
• изучить грунт в этом месте, поскольку он влияет на выбор фундамента;
• определить для себя, какая конструкция будет для вас оптимальной.

Включите в свой проект стандартные банные помещения: предбанник, тамбур, душевую и парильную комнату. Месторасположение печки тоже должно быть указано на схематическом изображении бани.

Оформляя проектную документацию, не упустите ни единой мелочи. Укажите абсолютно всё – от типа вентиляции и особенностей дымохода до использованных материалов при отделке внутри помещения, снаружи и для кровли.

На этапе проектирования определитесь с размерами каждого из помещений, укажите их на схеме. Учитывайте при этом то, какое количество человек одновременно будет находиться в парной. В ней не должно быть слишком тесно, но и чересчур большую баню будет сложно прогреть.

Оптимальной парная считается с размерами 2400х2000 мм при высоте потолка 2200 мм.

Часто любители попариться составляют проекты с дополнительными помещениями: комнатой отдыха, бильярдной, бассейном и т. д. Санузел в бане принесёт дополнительные удобства во время принятия банных процедур.