Разметка свайного фундамента своими руками

Особенности устройства этой конструкции

Вся идея этого чуда-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои – они как бы «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в почве пробуравливается скважина, в нее ставится труба или делается съемная опалубка и все это заполняется строительным раствором.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком бывает и вовсе единственно возможным вариантом. Ведь главная задача любых свай и столбов – опереться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, тот, что всегда находится ниже уровня промерзания грунтовых вод. А он может находиться в силу геологии некоторых регионов достаточно глубоко. Вот как раз буронабивные сваи и достигают такой линии – держа на ней всю нововозведенную баню.

Сегодня практикуется также и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных свай с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Фиксируется он прямо на гидроизоляцию и засыпается грунтом. К тому же пенополистирол сам по себе – отличный амортизатор для сил пучения почвы.

А самое главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были установлены на участке еще раньше. А то, что подвала в таком здании потом не сделать – для бани нельзя считать проблемой, ведь такое помещение для нее просто не традиционно. Радует и срок эксплуатации такого фундамента – больше ста лет!

Что это такое? Конструктивные особенности

Буронабивной фундамент

Конструктивно буронабивной фундамент представляет собой совокупность свай, изготовленных методом бурения скважин с их армированием и последующей заливкой бетонной смесью (о том, как правильно залить фундамент под дом).

Диаметр скважин определяется расчетным путем. Опыт показывает, что этот параметр варьируется в диапазоне 150-400 мм. В зависимости от назначения постройки и ее типа подготовленные сваи связывают ростверком или возводят стены непосредственно на них.

Схема устройства буронабивного фундамента:

Разновидности свайных оснований

В зависимости от материала, используемого при производстве, и способе установки свайные фундаменты подразделяются:

1. Чтобы сделать свайно-винтовой фундамент необходимо вкрутить сваи в грунт в грунт с использованием специальной техники, либо вручную. Этот вариант подходит для всех типов грунта при возведении частного дома;
2. Свайно-забивной тип основания редко применяется в строительстве загородных домов, ввиду высокой стоимости. Это обусловлено тем, что для его монтажа необходима специальная техника, аренда которой доступна не всем;
3. Свайно-буронабивной вариант является самым экономичным из всех и отличается легким монтажным процессом. Именно такой тип основания зачастую выбирают собственники будущего частного дома.

Перед началом строительного процесса необходимо выполнить разметку и приобрести материалы. Для выполнения разметки участка и проведения расчетов целесообразно пригласить специалиста, чтобы избежать ошибок.

Для самостоятельного возведения буронабивного свайного фундамента потребуются:

• Стеклопластиковая или металлическая арматура диаметром 1 см;
• Цементный раствор;
• Смесь из песка и гравия;
• Бур с диаметром 20 см;
• Бетономешалка;
• Опалубка свай (труб из металла, пластика или асбестовых труб), либо рубероид;
• Кровельные доски из хвойных пород для изготовления опалубки;

Примерное количество материалов и свай можно вычислить после расчета глубины и площади фундамента, веса будущей нагрузки при эксплуатации.

Свайный фундамент

Как правило, при анализе участка, еще перед как построить дом, всплывают некие погрешности которые зачастую приводят к усадке и даже перелому фундамента. Только зная характер почвы можно безошибочно определить какой именно фундамент больше подойдет для вашего участка.

Вообще-то, если подходить к этому вопросу более тщательно, то изучать свойства грунта стоит еще на этапе выбора участка. Тогда и некоторых проблем, лишних вопросов можно будет избежать уже при установке свайных фундаментов.

Но предположим участок у нас уже есть, и нужно поставить на нем частный жилой дом и некие подсобные помещения. Как я уже сказал нам надо определить тип грунта на нашем участке.

Если я начну описывать все тонкости определения и выявления прочности грунта, то боюсь мой читатель, ты развернешься и уйдешь искать ответа на другом сайте интернета, поэтому буду краток.

Да и надо ли простому обывателю вдаваться в такие подробности, только для того чтобы установить свайный фундамент и поставить на нем частный дом. Для этого можно обратится к специалистам которые лучше разбираются в этих вопросах, и следовать их советам и рекомендациям.

На заметку – советы по выбору строительной фирмы или добросовестной рабочей бригады.

Что же делать если при анализе участка обнаружились проблемные места с проседанием грунта. Стандартный метод установки свайного фундамента, здесь не подойдет. При первой же деформации почвы у вас просто разорвет фундамент. И ваша постройка пойдет насмарку. На таких участках больше подойдет свайный фундамент, который весьме востребован в последнее время.

Общие сведения о свайно-ленточном фундаменте

Свайно-ленточный фундамент – универсальный вариант, применяемый при строительстве массивных зданий со стенами из кирпича, блоков с наличием подвального помещения или цокольного этажа. Это разновидность монолитного фундамента. Затраты при этом компенсируются за счет более низкой себестоимости квадратного метра недвижимости.

Конструкция обеспечивает прочность. Впервые была использована в Финляндии, так как дома там преимущественно строятся из дерева, и они достаточно легкие.

Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Плюсы

Ленточный и свайный фундаменты считаются самыми лучшими. Ленточный – долговечный и надежный, свайный – прост в изготовлении с минимальными усилиями и затратами. Свайно-ленточный тип, от же столбчато-ленточный – совмещенная конструкция, с находящимся над грунтом ростверком. Внешне лента ничем не отличается, а низ совершенно другой. Но в основе лежит свайный фундамент. Ростверк располагается на сваях.

Среди плюсов можно отметить:

1. Невысокая цена. Чтобы изготовить ленточный фундамент, понадобится потратить 50% всех средств, запланированных на строительство всего дома. Свайно-ленточный обойдется намного дешевле, так как в земле вместо монолитной ленты будут стоять сваи.
2. Быстрота работы. При данном типе фундамента не нужно рыть большой котлован. Трудозатраты снижаются.
3. Возможность возведения своими руками, так как специальная техника совсем не нужна.
4. Установка на любой почве.
5. Противостояние пучению и движению почвы. В основном используется на неровных участках и слабопучинистых почвах, то есть в тех местах, где почва после промерзания начинает увеличиваться в объеме. У этого свойства есть показатели – если он равен 0,1, то почта промерзает на 1 метр и увеличивается в размере на 1 см. Такой процесс возникает в глинистых породах, так как воды в них больше и структура удерживает жидкость в поверхностных слоях.
6. Долгий срок эксплуатации при правильной технологии.

Для справки! На территории России более 80% почвы имеют разную степень пучения. По статистике, в средней полосе РФ глубина заложения свай равняется примерно 2 метра.

Минусы

Минусы в том, что невозможно организовать полноценный подвал, погреб. Не подходит для массивных сооружений, пол в таком доме придется утеплять.

Область использования

Фундамент этого типа передает нагрузку здания на грунт благодаря двум составляющим:

• — фундаментной ленте, которая устанавливается по всему периметру строительного элемента и несущим перегородкам;
• — сваями, чтобы противостоять подвижности грунта. Для большего закрепления и усиления применяется арматура.

Часто такой фундамент практикуется при строительстве коттеджей, частных домом с полуподвальными помещениями. В отличие от заглубленного способа, данный фундамент значительно экономичнее и быстрее.

Технология самостоятельного обустройства

Закладывая такой свайный фундамент своими руками, легче всего использовать круглые сваи, потому как строительным буром можно выполнять лишь круглые скважины. Скважины с прямоугольным сечением требуют привлечение спецтехники, что влечет лишние расходы.

Этапы возведения:

• Первый этап состоит из нанесения разметки основания, которая должна соответствовать предварительному расчету.
• Далее необходимо прорыть своими руками траншеи, глубина которых составит 40 см. Ширина траншеи определяется по расчетным значениям площади подошвы ленты.
• Следующий этап — бурение скважин по углам ленты и по ее периметру. Расстояние между каждой сваей должно составлять 2 метра, а глубина — превосходить на 50−60 см глубину промерзания грунта. Эта разница позволяет заложить на дно скважины песчаную подушку (с высотой в 30 см) и заполнить остальное пространство железобетоном. Диаметр скважин будет равняться третьей части ширины ленточного основания.
• Когда подготовка отверстий для свай завершена, принимаются за выполнение гидроизоляции фундамента, для этого необходимо свернуть в трубку лист рубероида и засунуть в каждую скважину.
• После этого на дно ленточного основания насыпают 30-сантиметровый слой песка, и возводится опалубка. Ее нужно очень хорошо закрепить, чтобы при заливании бетонной смеси в дальнейшем она не выдавилась.
• Немаловажным этапом технологии обустройства свайного фундамента своими руками является его армирование. Причем необходимо армировать как ленту основания, так и все сваи. Для последних понадобятся стальные прутья диаметром 12 мм. Для создания единой конструкции армированных свай и ленты нужно перевязать их специальной проволокой, предназначенной для этого, или же приварить.
• Тщательно выполнив эти этапы, приступают к заключительной работе по заливке фундамента. Для начала заливают все скважины. Каждый 20-сантиметровый слой раствора утрамбовывается и уплотняется. Это делается для того, чтобы не образовывались пустоты в бетонном массиве. Следовательно, бетонным раствором нужно заполнить опалубку на всю высоту. Заливка ленты и свай должна выполняться с минимальным интервалом времени между этими процедурами.
• По истечении трех дней опалубку аккуратно снимают, а над фундаментом совершают процесс гидроизоляции с помощью листов рубероида. После этого нужно подождать, пока бетон не застынет окончательно.

Свайно-ленточный фундамент — это оптимальное решение для воздвижения надежного и недорогого основания под дом. Если придерживаться технологии при его монтаже, то срок его эксплуатации составит более ста лет.

Важно: Винтовые сваи можно устанавливать вручную с помощью специального ключа, но для железобетонных конструкций потребуются только строительно-монтажная техника.

Рассмотрим пример с использованием сваебойной машины с закрепленным дизель-молотом.

Свайный столб размечается отметками через каждый метр для контроля глубины погружения При помощи стальных стропов свая поднимается в воздух и фиксируется на точке для забивки Свайной ствол выравнивается под дизель-молот, после чего последний производит опускание и фиксирует столб в наголовнике Специальный ползун производит дополнительную фиксацию сваи на копровой мачте Удары дизель молота выполняются с постепенным наращиванием силы. Сперва установка работает в неполную амплитуду. Высота рабочего хода молота не превышает 50 см. Это необходимо для того, чтобы придать правильное направление для погружения сваи. Далее выполняется постепенное наращивание силы ударного воздействия путем увеличения высоты поднятия молота. Забивка сваи под фундамент происходит до «отказа» – глубина при которой столб погружается в грунт на одинаковую глубину. Последний процесс – замер «отказа» сваи. Технология предусматривает серию из 10 ударов молота, при которой не происходит изменение глубины погружения. Если замеры соответствуют проектному чертежу – забивка одной сваи считается завершенной.

Компания «Эндбери» производит продажу Забивных ЖБИ свай и выполняет комплексные работы под ключ для установки свайного фундамента. Если вы решили использовать данные технологии для строительства загородного участка – рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов. Мы выполним все инженерные расчеты и произведем монтаж для вас в самый короткий срок.

Технология погружения винтовых свай под фундамент

Согласно технологии монтажа винтового фундамента необходимы подготовительные работы с проведением анализа почвы на участке. Параметры и количество опор подбираются после проведения анализа. Размеряется площадка под строительство, на которой отмечаются места планируемого погружения. Перед началом работ производится обработка винтовых свай с помощью антикоррозийного состава или грунтовки, отмечается, на какую глубину они должны быть погружены.

Не стоит забывать о том, что монтаж основания здания начинается с угловой вехи, которая расположена наверху рельефа. А только потом производится монтаж остальных опор. На каких грунтах можно устанавливать винтовые сваи под фундамент?

Винтовые сваи необходимо погружать достаточно глубоко, поскольку только так исключается возможность его разрушения при вертикальных нагрузках пучения почвы из-за морозов. При этом останутся только боковые воздействия, но, поскольку при этом создается малая контактируемая площадь, эти воздействия не оказывают решающее воздействие на сваи.

По этой причине определяя пригодность грунта, до того, как приступить к закладке фундамента здания, нужно рассмотреть его механические свойства. Свайно-винтовой фундамент рекомендуется использовать на следующих грунтах:

• Песчаных.
• Супеси.
• Суглинках.
• Глинистых.

Категорически запрещается использовать этот вид фундамента для строительства зданий на скальных, скально-обломочных грунтах, торфяниках, рыхлых посадочных грунтах.

Особую осторожность стоит соблюдать при установке данного фундамента на сильно обводненных грунтах, на которых грунтовые воды имеют различные уровни, зависящие от сезонов года. Если необходимо построить здание на подобном участке земли, перед строительством нужно провести пробное бурение, а глубина погружения свай должна быть максимальной.

Расчет и схема расположения буронабивных свай

Для проведения расчета буронабивного фундамента в первую очередь необходимо провести сбор и исходных данных:

• Изучение характеристик грунта на участке. Если гидрогеологические изыскания были проведены, то данные о них можно найти в проекте. При отсутствии сведений об изысканиях необходимо провести шурфирование. Шурф — вертикальная разведочная выемка грунта высотой 1,5-3 м, служащая для изучения пластов и их характеристик. Цель шурфирования — определение глубины залегания несущих грунтов. Шурфирование можно сделать самостоятельно, используя обычный садовый бур.

Проводить разведочное бурение необходимо не только до обнаружения несущих грунтов, но и для определения их толщины.

Характеристики грунтов, которые определяются в ходе шурфирования, можно посмотреть в СНиП , или

• Сбор нагрузок на основание. Определяются как сумма всех конструктивных элементов дома (от кровли до фундамента) и временных нагрузок. Для расчета нагрузок необходим проект и смета по материалам. Лучше всего рассчитывать нагрузки, используя специальные программы, например, Foundation, Base 6.2 и пр. При строительстве небольшого легкого строения можно применять калькулятор типа «Вес-Дома-Онлайн v.1.0». Также расчеты нагрузок можно произвести самостоятельно, основываясь на СНиП

Зная характеристики грунта и суммарную нагрузку, которая будет оказываться на свайный фундамент можно приступать к его расчету по следующему алгоритму:

• Расчет несущей способности. Чтобы упростить задачу и не делать сложных вычислений предлагаем воспользоваться таблицей, где указана несущая способность буронабивных опор разного диаметра в зависимости от типа грунта:

В таблице приведены данные несущей способности, рассчитанные на основании использования для буронабивных свай бетона класса В22,5. Если вы планируете использовать бетон, класс которого будет ниже, то несущая способность сваи уменьшится. Например, опора 30 см из бетона В22,5 в твердых песках будет воспринимать 3179 кг, а такая же свая из бетона В17,5 на 30% меньше, т.е. 2225 кг.

l = P/Q, где

l — расстояние между буронабивными опорами; P — несущая способность сваи; Q — нагрузка на 1 пог.м основания.

Не используя формулу шаг свайных опор можно определить следующим образом: расстояние между элементами не должно быть больше 3-х их диаметров. При этом стоит помнить, что чем выше масса строения, тем меньше шаг свай. Минимальное расстояние может составлять 50 см.

• Глубина залегания или длина свай. Определяется исходя из глубины, на которой расположены несущие грунты. Глубина забивки свай должна быть ниже уровня промерзания, даже если несущие пласты расположены выше. Сведения о глубине промерзания для своей местности можно узнать в Сети.

Пример расчета: Строительство коттеджа происходит в Московской области на песках средней плотности. Размер дома — 10 х 10 м, суммарная нагрузка — 60 тонн. Для устройства фундамента выбираем сваи сечением 30 см. Исходя из таблицы, находим, что несущая способность сваи будет 2473 кг. Количество опор будет составлять 60/2,4 = 24 шт. Расстояние между сваями будет 60-90 см. Длина свай с учетом уровня промерзания для Подмосковья и глубины залегания опорных пластов составляет 2,2 м.

Для составления схемы расположения свайных опор необходимо учитывать, что сваи должны находиться под каждым углом дома, вдоль несущих стен с выбранным шагом, а также под входной группой и тяжелыми конструкциями.

Свайно-винтовой фундамент.

При его строительстве используют специальные трубы, имеющие круглое сечение и лопасти. Их размещают в одну либо несколько линий. Для того чтобы фундамент имел хорошую несущую способность, рекомендуется после погружения опор залить их внутреннюю часть бетоном.

Свайно-винтовой фундамент. Кликабельно.

Итак, отметим основные черты свайно-винтового основания:

— во-первых, погрузить опоры в почву можно собственными силами, без привлечения специальной техники. Такое преимущество обусловлено тем, что трубы снабжены лопастями. К примеру, для погружения свай достаточно будет даже двух человек.

— малый срок монтажа основания. В частности, установка фундамента обычно длится до двух дней, в том числе и при ручном погружении свай.

-вслед за погружением свай можно сразу начинать строительство. Здесь единственным условием является применение балок для того, чтобы обвязать фундамент.

— равномерно распределяется нагрузка при ее изменении. Если появляются колебания нагрузок, то стальные опоры могут слегка отходить от центральной оси. Иначе говоря, они более равномерно распределяют нагрузку между всеми опорами.

Установка свайно-винтового фундамента.

Давайте рассмотрим последовательность строительства свайно-винтового основания.

1) Разметка точек для установки свай.

2) Смазка стальных свай антикоррозийным средством.

3) Бурение отверстий с глубиной не более 0,7 метра.

4) Вкручивание свай в грунт.

5) Контроль уровня размещения выступов свай в отношении плоскости.

6) Обрезка верхушек симметрично горизонтальному уровню.

7) Заливка внутренней части труб бетоном.

8) Осуществление обвязки свай балками либо монолитной лентой.

Обвязка свайного фундамента. Кликабельно.

Опалубка для свай из картона

Сооружения, не имеющие подвалов, тяжелые промышленные объекты, здания, характерные для наличия постоянного, сильного холода или заболоченной местности, требуют к себе особого внимания.

Их постройку невозможно представить себе без буронабивного фундамента, основой которого являются сваи. Из-за их круглой формы часто используют трубы или изготавливают одноразовую опалубку.

Делается опалубка из прочного картона, что позволяет использовать ее не только для свай, но и колонн различной высоты и диаметра. Этот метод давно применяется в строительстве и известен во всех странах мира.

Что из себя представляет

Данный вид опалубки представляет собой сочетание двух материалов:

• Полимера —является основанием анализируемой конструкции;
• Прочной бумаги — ею обмотано основание в несколько слоев.

Прочность конструкции придает ламинирование картона, выполненное по специальной, сложной технологии. Завершающим этапом является нанесение снаружи полимерного клея, обладающего водонепроницаемыми способностями.

Какие бывают виды

Анализируемый вид опалубки имеет много разновидностей.

Рассмотрим их более подробно, ведь они характеризуются своими особенностями:

• Диаметр подобных конструкций не может выходить за пределы от 15 см до 125 см;
• Чем больше диаметр, тем толще получатся стенки опалубки. Этот показатель находится в диапазоне от 3 до 15 мм;
•  Длина картонного изделия разнообразна — до 11 м, это позволяет увеличивать область применения;
• Диаметр также влияет на вес конструкции. Чем он больше, тем тяжелее получится изделие. Так, на один погонный метр приходится от 1,8 до 9 кг.

Если сваи будут небольшими, то существенным преимуществом использования данной одноразовой опалубки является легкий монтаж, производимый самостоятельно, не привлекая грузоподъемную технику. Подобные сваи —основа монолитного фундамента, способного выдержать достаточно большие нагрузки.

Бурение скважин

Прежде чем приступать к выбору и приобретению опалубки, выполняется процесс бурения скважин. Этот процесс включает такие составляющие:

Вся работа выполняется с помощью двух видов бура: ручного или оснащенного электроприводом, если речь идет о глубокой скважине для промышленных зданий, сооружений, расположенных на склонах, сильно заболоченной местности.

Размеру скважин уделяют большое внимание. На это влияют факторы:

• Умело и правильно составленный проект сооружения;
• Глубина должна превосходить минимальный уровень расположения слабых, довольно мягких слоев почвы;
• На глубину прямо влияет уровень промерзания грунта в каждом конкретном районе. Скважина должна находиться ниже на 50 см в зависимости от этого показателя.

Ширина также зависит от подготовленного проекта. Обязательно нужно помнить о наличии слоя песка, выполняющего важную функцию при возведении свай. Особое внимание следует уделить его составу. Он должен не иметь глины.

Установка и демонтаж

Когда скважина полностью готова, происходит равномерное погружение опалубки. Благодаря тому, что картонная конструкция имеет снаружи водоотталкивающий слой, дополнительную гидроизоляцию не устанавливают. Вокруг опалубки постепенно насыпают песок.

Именно песок будет защищать сваи от температурных колебаний, происходящих внутри грунта, а также его возможных подвижек.

Монтаж арматуры

Чтобы сваи получились прочными, долговечными, их дополнительно укрепляют арматурой.

Каркас изготавливают с помощью арматуры. Ее допустимый диаметр находится в пределах 6-8 мм. Достаточное количество вертикальных стержней — 3-4 штуки. По длине между собой соединяются через каждые 50 см.

Готовый каркас после помещения внутрь скважины должен выходить из нее минимум на 30 мм.

Коррозию арматуры внутри опалубки удастся избежать только за счет правильной, равномерной установки. Металл не должен касаться стенок опалубки, находиться от нее на расстоянии хотя бы 20 мм.

Заливка бетона

Замешивая бетон, нужно позаботиться о приобретении качественных материалов, ведь от этого зависит долговечность будущей конструкции. Количество его составляющих должно соответствовать тем нормам, правилам, касающихся возведению свай.

Посмотрите интересное видео:

Происходит в несколько этапов:

• Заливают опалубку не всю сразу, а послойно. Высота каждого слоя 40-60 см;
• Все слои поочередно хорошо трамбуют, уплотняют за счет процесса штыкования или с использованием вибратора. Это обеспечит выход лишнего, ненужного воздуха, равномерно разместит бетон;
• Главная задача в процессе бетонирования — избежать застывания предыдущего слоя. Если это произойдет, то свая не получится монолитной.

Картонная опалубка довольно часто применяется для создания прочных свай, не уступая металлическим и пластиковым аналогам.

Собственноручное изготовление свай

Каждую сваю составляют 3 части:

• труба с диаметром как минимум 86 мм – несущий элемент сваи;
• винт, приваренный к заостренному концу трубы;
• оголовок, к которому прикрепляется брус или обвязка.

Для создания сваи берется труба с подходящим диаметром. В случае отсутствия литого наконечника нужной формы его можно смонтировать: окончания труб режутся на сектора по лекалу на нужные размеры. Потом их варят в конус с последующей рихтовкой швов. Чтобы сделать винт, используются уже отработанные диски или нарезаются новые, из стали 5-6 мм толщиной, с использованием шаблона.

Определять, каким будет внешний диаметр, нужно, учитывая расчеты особенности почвы. Чем глубже в грунт будет погружаться свая, тем меньшим нужно сделать винт. С помощью тисков зажимается заготовка винта и растягивается. Иными словами, нужный размер попросту выколачивается.

После этого его приваривают к трубе сваи. Потом свая красится или покрывается антикоррозийным средством. Для свай выполняется оголовок. Он выполняет роль основания для последующего закрепления балки или швеллера. Лопасти нужно делать более широкими, чем диаметр трубы, на 30 мм как минимум.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

Как и у большинства современных фундаментных конструкций, есть у свайно ленточный фундамента плюсы и минусы, о которых лучше узнать заблаговременно и обстоятельно, прежде чем затевать изготовление свайно ленточного фундамента своими руками.

Недостатков немного, но все они достаточно весомые:

• Строительство свайно-ленточного фундамента требует большого количества ручного труда, так как традиционное использование экскаваторов для рытья траншей зачастую невозможно из-за пробитых для свай скважин;
• При связке свай с бетонно-арматурным ростверком свайно-ленточного фундамента требуются уверенные навыки работы с обвязкой арматуры, выводом высоты оголовков опор и точной выкладкой горизонтального арматурного каркаса. От этого зависит, смогут ли отдельные элементы свайно-ленточного фундамента работать, как одно целое;
• Перед тем как сделать свайно ленточный фундамент, необходимо получить полную информацию о степени пучения грунта и его несущей способности. По полученным данным делают расчет нагрузки на опорную ленточную поверхность фундаментной системы.

Наиболее распространенная свайно-ленточная схема предусматривает заглубление горизонтальной ленточной основы на 35-42 см ниже нулевой отметки. По сути, при подготовке котлована просто убирается плодородный слой до несущего уровня, углубляется на величину отсыпной подушки из песка и гравия, и заливается ленточный периметр высотой не менее 20 см над уровнем грунта.

Общая высота бетонной ленты свайно-ленточного фундамента рассчитывается из условий нагрузки от веса здания по несущей способности грунта. Благодаря использованию свай получается даже не мелкозаглубленный, а частично заглубленный ленточный фундамент. По сути, свайно-ленточная схема представляет собой полноценный бетонный ростверк, привязанный к грунту.

Для сильно пучинистых грунтов существует опасность выдавливания ленточного основания верхним слоем почвы. В самых неблагоприятных условиях давление грунта на ленту столь велико, что бетонные опоры, на которых стоит свайно-ленточный фундамент, в процессе пучения вытаскиваются из скважин или обрываются на оголовках, если стыковка сваи с ленточным основанием выполнена с нарушением технологии. Для предупреждения подобных проблем бетон приходится комплектовать «теплой» отмосткой, использовать более стойкие опоры Тисэ или переделывать фундамент свайно ленточный на свайно ростверковый вариант. Но это скорее исключение из правил, чем само правило.

Сваи заливные фундаменты технология

Несмотря на то, что свайно-ленточные фундаменты используются практически везде, далеко не каждый застройщик умеет правильно и грамотно применять преимущества такой технологии и до минимума свести негативные последствия.

Ведь такие основания способны выдерживать огромные нагрузки, но этого можно достичь исключительно за счет правильно подобранных строительных материалов, а также строительство основания проводить исключительно по готовому проекту и не заниматься самостоятельностью.

Тогда основание будет стоять долго, и выполнять свою основную функцию – быть прочным и надежным основанием для любого сооружения.

Фундамент свайный. Технология устройства свайного фундамента

mr.L

Статья описывает технологию устройства свайного фундамента при помощи бура. После прочтения Вы поймете как сделать свайный фундамент, узнаете недостатки свайного фундамента, сложные моменты и важные аспекты строительства.

Технология устройства свайного фундамента

Если сравнивать технологию устройства столбчатого фундамента, которая требует рытье ям с откосами, устраивать опалубку, потом засыпать пазухи, то технология буронабивного свайного фундамента более технологична.

Он в общем виде предполагает бурение скважины расчётного диаметра, установка в нее арматуры и заливку в созданную скважину бетона.

Большой плюс этого варианта заключается в том, что бурение скважины может выполняться ручным строительным буром.

Давайте рассмотрим эту технологию более подробно.

Бурение скважин

Количество основных буронабивных свай (по периметру здания) определяется исходя из веса будущего дома вместе с эксплуатационной нагрузкой. Параметры внутренних свай определяются исходя из нагрузок создаваемых полом, перегородками, кровлей и эксплуатационными нагрузками.

При расчёте следует помнить, что максимальный диаметр ручного бура, которым можно пользоваться вручную, составляет 300 мм, такие буры имеются в свободной продаже в большом ассортименте.

Длина штанги буров регулируется, что позволяет выполнять скважины до 5 метров и более. Режущие лопасти бура расположены таким образом, чтобы прикладываемое усилие при бурении были минимальны.

Сейчас промышленно выпускаются строительные буры для ручного бурения с устройством значительного уширения нижней части скважины.

При этом образуется опорная пята для сваи, что позволяет значительно сократить количество свай и, как следствие, экономить бетон.

Примечание: Если у вас возникла необходимость в бурении скважин диаметром 500-600 мм, прикладываемое для этого усилие довольно велико.

Для бурения таких скважин промышленностью выпускаются электрические и моторизированные буры.

Например, ям-бур электрический, применяемый для бурения скважин под установку высоковольтных линий, позволяет получать скважины диаметром до 1 м и глубиной до 4 м. Также существуют буровые машины на базе автомобилей, колесных тракторов.

Изготовление свайного основания своими руками

Последовательность действий по сооружению свайного основания:

Прежде всего понадобится выполнить разметку контура основания.

Далее нужно удалить плодородный слой и почву из траншеи на глубину, которая соответствует толщине ростверка. Выполняется сооружение опалубки. По периметру конструкции с шагом в 2 м нужно сделать ямы с помощью садового бура. Диаметр скважин — 120—150 мм. Глубина отверстия должна быть больше уровня промерзания земли. Минимальное значение составляет 1500 мм. В нижней части скважину следует расширить до 350 мм в диаметре. Высота расширения — 300 мм.

После этого в яму нужно засыпать песок. Высота слоя — 5 см. Далее засыпку нужно утрамбовать. В полученное углубление понадобится вставить оболочку из рубероида по заданной толщине опоры до начала расширения.

Выполняется монтаж каркаса из прутьев. Его можно соорудить из армирующих стальных прутьев. Между собой детали следует скреплять с помощью сварочного устройства, пластмассовых хомутов или стальной проволоки

Важно позаботиться о том, чтобы силовые прутья выступали за верхнюю часть столба. После этого каркас ростверка понадобится соединить с опорами основания.

После этого производится заливка бетонного раствора

Смесь может быть готовой или её можно приготовить самому. Воды в составе должно быть не больше 70% от массы цемента.

Бетонный раствор нужно утрамбовывать при помощи электрического вибратора. Если его нет, можно использовать железный прут или трамбовку из дерева, диаметр которой не должен превышать размеры каркаса из металла. Через 2,5 часа после выполнения работ открытую поверхность строительной смеси и опалубку ростверка нужно пролить водой. Чтобы бетон застывал постепенно, его нужно накрыть плёнкой из полиэтилена.

После этого понадобится соорудить и установить ростверк.

Монтаж ростверка

Конструкцию нужно приподнять над почвой. Это позволит исключить утечку тепла из помещений через землю. На опорах можно соорудить монолитный ростверк. Методика его сооружения схожа с устройством ленточного основания.

Пошаговое руководство:

1. Прежде всего понадобится сформировать опалубку. Щиты из дерева или ДСП листы нужно прочно скрепить между собой.

2. Допускается использование несъёмной опалубки, которая будет служить и слоем для теплоизоляции.

3. Внутри опалубки понадобится сделать металлическую армирующую конструкцию. Каркас изготавливается из прутьев. Понадобится сделать 2 горизонтальных яруса, после чего упрочнить их внутри перемычками по горизонтали. Друг с другом детали скрепляются с помощью вертикальных перемычек.

4. Когда опалубка и силовой каркас будут сформированы, понадобится выполнить заливку бетонной смеси. В процессе заливки бетон нужно уплотнять вибратором или простой трамбовкой.

Свайный фундамент будет готов приблизительно через 15–30 дней.

После распалубки понадобится выполнить гидроизоляцию основания. Сделать это можно несколькими методами:

• пропитка пенетрирующим средством (срок службы такой же, как и у бетонных конструкций);
• использование битумной мастики (вариант является бюджетным, срок службы — 15–30 лет);
• монтаж рулонных материалов в несколько слоёв с герметизацией стыков (срок службы — 30–50 лет).

Рекомендуется использовать пропиточную гидроизоляцию или комплекс мероприятий, состоящий из обмазки мастикой и монтажа материалов в рулонах.

Отмостка

Любой фундамент требует отмостки с уклоном в 4–7° от частного дома наружу. Конструкция позволяет отводить воды после дождя или растаявшего снега под ростверком. Чтобы стоки не повредили почву, прилежащую к отмостке, в её внешний периметр нужно интегрировать дождеприёмники и лотки, которые будут перемещать жидкость в ёмкость под землёй.

Чтобы снизить силы пучения под ростверком, которые оказывают выдергивающие нагрузки на опоры, отмостку надо утеплить на глубине 50–60 см. Для этого на дно ямы нужно уложить пенополистирол. Отмостка должна быть на 7–9 см шире скатов крыши, чтобы в случае переполнения ёмкостей водостока кровли жидкость не разрушила плодородный слой.

Рекомендуемая ширина отмостки — 0,8–1 м.

Отмостка свайного фундамента может быть выполнена из бетона

Её можно изготовить из таких водонепроницаемых материалов:

• тротуарная плитка;
• стяжка из бетона толщиной в 6 см;
• ПВХ плитка.

Если есть желание сэкономить, можно использовать сухую смесь из асфальтобетона. Её следует уплотнить трамбовкой.

Подготовка к работе и выбор металлопроката

Технологический процесс обвязки связан с обустройством свайного участка. Алгоритм подготовительных монтажных работ предусматривает:

1. Проведение обследования участка, разметка свайных точек для бурения.
2. Установка винтовых колонн и нивелирование высоты.
3. Заливка бетонного раствора в полости винтовых свай.

Для создания единой конструкции после установки свайных элементов нет необходимости выстаивания. Колонны не подвержены усадке, поэтому приступать к обвязке можно без промедления.

Для фундамента, выступающего на метр и более над поверхностью грунта, необходима установка дополнительного ростверка или контрольных стержней жесткости на высоте 30 – 50 см.

Хороший результат достигается применением чернопрокатного металла. Для обвязки применяют горячекатаные полосы или двутавровые балки.

Для стен толщиной 250 мм следует выбрать профиль 24П — 30П, для опор сечением 108 мм применяют металлопрокат 14П.

Металл обладает значительным весом. От длины швеллера и его веса зависит тяжесть сборной конструкции. Иногда для монтажа целесообразно применять подъемную строительную технику, что бывает затруднительно в условиях небольших участков.

Перед проведением обвязки необходимо выровнять поверхности опор. Это главное условие для монтажа швеллера на винтовые сваи.

Монтаж свайного фундамента своими руками – видео

Видео №4 – Армирование ростверка

Видео №5 – Заливка ростверка бетоном

Полезные материалы

Свайный ростверк

СК “Установка Свай” занимается созданием фундаментов из железобетонных свай, а так же осуществляет забивку свай .

На данной странице приведена информация о использовании свайных фундаментов для разных видов строений и рассмотрена технология их обустройства.

Как рассчитать свайный фундамент

В местностях с зыбкими, слабыми грунтами предпочтительные виды фундаментов под дома и сооружения – свайный и свайно-ростверковый.

Фундаменты

Фундаменты | Страница 85 | Устройства и виды фундаментов: ленточный, свайный, столбчатый, винтовой, монолитный, деревянный. Расчет и проектирование фундамента, гидроизоляция…. | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE

1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

   Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

   Скрыть объявление

Устройства и виды фундаментов: ленточный, свайный, столбчатый, винтовой, монолитный, деревянный. Расчет и проектирование фундамента, гидроизоляция. Монтаж и заливка фундамента своими руками

1. Плитные фундаменты

   Условия выбора плитного фундамента, расчёт нагрузок и армирования, подготовительные этапы, используемые материалы и техника, возведение и методы защиты

   Темы: Сообщения:

   УШП (утепленная шведская плита)

Почему я отказался от УШП. Любой треп — 5 kylubun, в 21:50

Смежные разделы

1. Погреб
2. Материалы для фундамента
3. Подписывайся на наш канал в Telegram

   Эксклюзивные посты каждые 2 дня

Страница 85 из 102

Показать игнорируемое содержимое

Страница 85 из 102

← Проекты домов и коттеджей

Строительство дома, бани, коттеджа →

• О проекте
• Реклама
• Обратная связь

FORUMHOUSE™ © 2005 – 2020 Профессиональный форум «Дом и Дача»

При полном или частичном использовании материалов дачного форума обязательна активная прямая ссылка

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Отмостка

Сооружение построенное на свайно винтовом фундаменте должно иметь отмостку чтобы в помещениях не было сырости и плесени. Отмостка свайно винтового фундамента делают сразу после возведения цоколя.

Схема устройства отмостки

Отмостка делается вокруг дома с наклоном в 7 градусов от дома для того чтобы поверхностные воды не попадали в подпольное пространство, а красиво выполненная отмостка ещё и придаст дизайну сооружения особый вид. Ширина отмостки напрямую зависит от выступа крыши, она должна быть шире выступа крыши на 0,2 — 0,3 метра. Отмостка состоит из компенсационного шва, гидроизоляции, покрытия и подстилающего слоя, причём покрытие можно сделать из разного материала.

Компенсационные швы разделяют отмостку на участки

По периметру всего сооружения копают канаву глубиной 30 см и делают в ней опалубку. Затем укладывается два слоя рубероида и засыпается слоем щебёнки и слоем крупнозернистого песка, причём каждый слой нужно трамбовать. Потом делаются компенсационные швы из деревянных брусков пропитанных битумом. В получившиеся секции помещают покрытие, а если покрытие будет бетонным то в секции нужно предварительно положить армированные сетки.