Разновидности, плюсы и минусы несъемной опалубки для дома

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает,  дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Рекомендуем: Ленточный фундамент: типы и особенности Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Марка бетона для фундамента частного дома Бетон марки M200: пропорции, состав, замес Рассчитать ленточный фундамент своими руками ОСБ (OSB) плита: стандартные размеры, технические характеристики Монолитный ленточный фундамент для дома Какой глубины должен быть фундамент Фундамент из блоков ФБС своими руками

Расчет опалубки перекрытий всех типов

При строительстве монолитных зданий зачастую используют три типа опалубочных систем:

• высота межэтажного пролета до 4.5 м;
• высота межэтажного пролета  м;
• высота межэтажного пролета свыше 6.0 м.

Проводя расчет опалубки перекрытия на 1м2, следует знать допустимую толщину объекта и характеристики применяемых комплектующих системы. Предположим, проводится строительство здания с высотой потолков до 4.5 м. В этом случае допускается толщина перекрытия менее 40 см. Оптимальным вариантом опалубочной системы станут формирующие конструкции на телескопических стойках. Опорные элементы выпускаются различных типоразмеров. Чтобы выполнить корректный расчет опалубки перекрытий на телескопических стойках и правильно подобрать ее составляющие, нужно учитывать:

• габариты подпорной балки — 40 см (важно при выборе высоты телескопической стойки);
• одна опора на 1 м площади перекрытия — важно при подсчете объема телескопических стоек;
• максимально допустимая нагрузка на опору  тонны.

Эти параметры укажут, какой по прочности должна быть опалубка перекрытий, помогут рассчитать количество опорных элементов и комплектующих. Подсчитав количество опорных столбов, следует позаботиться об устойчивости всей конструкции. Если самостоятельно выполнить обсчет не получается, вам поможет таблица расчета опалубки перекрытия по толщине монолитного объекта. Возвращаясь к характеристикам устойчивости системы, поговорим о специальных треногах — составляющие формирующей конструкции, которые предназначены для удержания опор. Их количество будет равно числу телескопических стоек.

Если проведенный расчет количества стоек опалубки перекрытия показал необходимость применить большое количество опор и треног, не стоит уменьшать его, пытаясь сэкономить. Такой ход, как показывает наша практика, в 8 из 10 случаев неизбежно приводит к обрушению. Предложенный нашими специалистами калькулятор расчета опалубки перекрытия поможет определиться с необходимым числом опор и треног.

При устройстве формирующей бетон конструкции также потребуются балки толщиной 40 см и фанера для создания ровной и гладкой поверхности под заливку раствора. Выполняют обсчет опалубки перекрытия, учитывая прибавку на обрез 1.1. Формула для просчета предусматривает деление Sплощади перекрытия на габариты фанерного листа. Полученный результат умножают на 1.1. При высоте перекрытия до 4.5 м и толщине 40 см берут стандартные материалы (калькулятор опалубки учитывает их параметры) с увеличенной влагостойкостью (ламинированные листы) — 122 см×244 см или 150 см×300 см. Предлагаемая на этой станице программа для расчета опалубки поможет не упустить важные параметры. Главное вбить в форму корректные значения.

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

• высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
• установка в строго горизонтальное положение;
• простота монтажа и демонтажа;
• предотвращение прогиба конструкции;
• обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
• обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Не знаете где купить опалубку? Сначала посмотрите этот прайс-лист на опалубку. Он вас наверняка заинтересует!

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Чем отличаются плиты ПК и ПБ?

Главная разница между этими изделиями — метод изготовления.

Этапы изготовления плит ПК:

• арматура укладывается в стальную опалубку;
• металлическая форма заливается бетоном;
• методом вибрации выполняется удаление воздушных пузырьков;
• плиту перемещают в сушильную камеру на 6-7 часов;
• готовые изделия извлекают из камеры и складируют.

При изготовлении плит ПБ опалубка не используется, отсюда и название метода — безопалубочный. Производство состоит из следующих этапов:

1. вдоль всей прогреваемой площадки натягиваются тонкие канаты;
2. Формовочная машина проходит над площадкой и выливает полосу бетона;
3. сверху полуфабрикат покрывается пленкой;
4. изделие просушивается;
5. высушенная заготовка разрезается по размерам заказчика.

Уникальный метод производства ПБ позволяет выполнять резку изделия под углом от 30 до 90⁰, при этом их устойчивость к нагрузкам не снижается.

Согласно ГОСТ от размера плит ПК зависит технология их производства. Так, если длина изделия более 4,2 м, такие плиты нельзя обрезать, ведь на концах изделий расположены узлы арматуры, которые отвечают за несущую способность плиты.

Еще одна особенность — плиты ПБ не имеют строповочных петель, что затрудняет монтаж и повышает его стоимость. Пользоваться для зацепки пустотными отверстиями категорически запрещено, так как торец изделия может лопнуть, и плита сорвется с крюков. Монтаж плит выполняется безопасно только с использованием специальных траверс.

При выборе конструкции плит перекрытия обычно руководствуются конструктивными особенностями здания и финансированием строящегося объекта.

Разновидности несъемной опалубки

Существует несколько вариантов обустройства такой конструкции. Рассмотрим те, используются в строительстве фундаментальных оснований.

Пенополистирольная

Подобные конструкции могут монтироваться по двум системам. Самая популярная и относительная недорогая из них предполагает, что утеплитель располагается снаружи, то есть с двух сторон устанавливаются плиты, модули или пустотные блоки, между которыми заливается бетон. Пенополистирол в этом случае крепится при помощи стальных или пластиковых перемычек. Внутри плит устанавливается арматура и начинается поэтапное формирование стены фундамента. Как только бетон затвердеет (еще до полного набора прочности) можно приступать к облицовке.

Как правило, для такой схемы укладки используются блоки длиной 1000-1500 мм и шириной 200-300 мм. Подобный тип опалубки подойдет для возведения монолитных построек высотой до 5 этажей.

Также есть система, при которой утеплитель располагается внутри. В этом случае с двух сторон от пенополистирола толщиной до 250 мм укладывается армирующая сетка. После этого выполняется нанесение бетона методом торкретирования (набрызгивания под большим давлением). Подобный метод используется в том случае, если нужно сократить сроки строительных работ еще на 20-30%. Кроме этого, при такой схеме требуется намного меньше бетонной смеси. Для фундамента его понадобится почти на 45% меньше.

Полезно! Стоит отметить, что пенополистирол не является экологичным материалом, он может быть опасен в случае пожара. Кроме этого этот материал не выдерживает морозов, поэтому он подходит только для регионов с теплым климатом.

Однако удобнее и быстрее всего работать с готовыми пенополистирольными блоками. Они продаются разной формы и крепятся по пазо-гребневой схеме. По сути вы собираете конструктор «Лего». Так как сами блоки значительно больше и легче бетонных, то их укладка производится в несколько раз быстрее.

Из экструдированного пенополистрирола

Этот тип конструкции многие путают с обычной «пенопластовой». Но, стоит отметить, что экструдированный пенопласт отличается повышенной прочностью. Он намного хуже горит и вообще не реагирует на мороз, поэтому подходит для укладки в любом регионе.

Конструкция такой опалубки немного отличается от первого варианта. В этом случае используются металлические штыри регулируемого типа. Работать с ними сложнее, но готовое сооружение получается намного прочнее и точно отвечает требованиям проекта.

Стекломагнезитная

Речь идет о листах СМЛ, которые начали применять для несъемных опалубочных конструкций в середине 20-го столетия. Этот материал представляет собой смесь оксида, хлорида натрия, стекловолокна, опилок и частиц полипропилена. Это совершенно безопасный для человека состав природного происхождения.

Стекломагнезитные опалубки применяются для так называемых слабых фундаментов. Сами листы легкие, поэтому их часто применяют и для стен, чтобы не нагружать готовую постройку. Это многофункциональный, огнеупорный, влагостойкий, эластичный материал, который обладает высокими показателями теплоизоляции.

Арболитовая

Для такой конструкции используются полые деревобетонные блоки или панели. 90% от общего объема таких блоков составляет древесная щепа, поэтому материал можно по праву назвать самым недорогим и экологически чистым. Единственный недостаток заключается в довольно большой толщине получаемых стен.

По сравнению с бетонными блоками, которые сегодня практически не используются для таких опалубочных конструкций, арболит отличается меньшим весом (не требует использования строительной техники), проще режется. Также этот материал устойчив к возгоранию (выдерживает до 90 градусов жары) и не промерзает.

Металлическая

Это самый дорогой материал для изготовления несъемной опалубки, поэтому чаще всего его используют при возведении объектов промышленного назначения. Такие сооружения выполняются из стальных или алюминиевых листов толщиной 1-2 мм, которые крепятся на металлическом каркасе. При этом важно правильно рассчитать, сколько потребуется фиксаторов для того чтобы листы металла не прогнулись после заливки бетонной смеси.

Каждый тип опалубки в большей или меньшей степени подходит для разных проектов.

Контроль качества бетонирования плиты перекрытия

После того как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено необходимо провести контроль. Вся проблема в том что разбирать конструкцию ранее чем через 2 недели нельзя, ибо запас прочности еще недостаточен. После снятия опалубки осматривают поверхность на предмет пор раковин, раковины в горизонтальных конструкциях встречаются гораздо реже чем в вертикальных.

Если температура воздуха выше 10 градусов, то плиту укрывают влажной мешковиной либо плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро высыхает, чтоб он лучшее схватился и был прочнее, его следует поддерживать первое время увлажненным, особенно при высокой температуре.

Как формируется щитовой каркас с помощью несъемной опалубки

Опалубка для монолитной плиты перекрытия изготавливается на основе следующих стройматериалов:

• влагостойкой фанеры, толщина которой составляет 2-2,5 см. Ламинированное покрытие фанеры облегчит ее демонтаж после застывания раствора;
• гладких досок, изготовленных из прочного пиломатериала. Для сборки щитов используйте доски, толщина которых составляет 4-5 см, а ширина 18-20 см;
• металлических опор телескопического типа или обычных бревен диаметром 15 см. Стойки используются для обеспечения неподвижности опалубки;
• деревянных брусьев, используемых для поддержания опалубочного каркаса. Брусья выполняют функцию поперечных элементов опалубочной конструкции.

Для сборки опалубки подготовьте также метизы и необходимые столярные инструменты. Не забудьте о строительном уровне, позволяющем проконтролировать горизонтальность конструкции.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

При сборке опалубки соблюдайте последовательность операций:

Опалубочная конструкция подлежит демонтажу через 4 недели после бетонирования.

Правила монтажа

Установка опалубки перекрытия производится с учетом расчетной нагрузки, которая будет действовать на конструкцию и проектных параметров. Проведение расчетов параметров опалубки перекрытий и допустимых нагрузок лучше доверить квалифицированным специалистам, так как от качества их проведения будет зависеть прочность строящегося объекта. Также учитывается, что для стандартного перекрытия толщиной 200 мм:

• Продольный шаг стоек соответствует 2 м;
• Ряды располагаются на расстоянии м;
• Поперечные брусья устанавливаются точно под углом 90 градусов с шагом 62.5 см, при этом расстояние от стойки до стены не должно быть меньше м.

Строительство перекрытия выполняется после возведения колонн перекрытия и несущих балок, а также сооружения при необходимости выравнивающей подложки в основании пола. Монтаж выполняется в точной последовательности:

• Устанавливается первый ряд стоек, на который набивается верхний продольный брус для крепления к стене;
• Основание выравнивается на полу с помощью подкладок или домкратов. Стойки выравниваются с помощью отвесов;
• Последующие ряды формируются по аналогичным правилам;
• После установки поперечных брусьев без фиксации и проверки их горизонтального уровня, между стойками формируются диагональные раскосы;
• Укладка щитов из влагостойкой фанеры производится с учетом точного расположения швов на продольных брусьях;
• Установка боковых щитов.

По окончании монтажа выполняется проверка прочности и степени жесткости конструкции, проверяются крепления, осматривается палуба. При выявлении щелей производится их устранение для предотвращения протекания бетонного раствора.

Демонтаж опалубки рекомендуется выполнять после полного застывания бетона от стен к внутренним частям конструкции. Элементы опалубочной конструкции можно начать разбирать через 3 — 7 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Продолжение строительных работ допускается не менее чем через 20 дней после строительства плиты перекрытия.

Особенности устройства перекрытий по стенам из газобетона

Многих интересует, можно ли плиты перекрытия класть на газобетон, ведь стеновые блоки из этого материала особой прочностью не отличаются, и могут не выдержать серьезной нагрузки.

Строители дают положительный ответ на этот вопрос — но только если монолитное перекрытие на газобетон выполняется с соблюдением следующих условий:

• Толщина несущих стен должна быть не менее 30 см;
• По периметру здания необходимо соорудить железобетонный армопояс высотой 25 см и шириной, равной толщине несущих стен;

Обратите внимание. Такой армированный пояс равномерно распределяет нагрузку, которую оказывает плита перекрытия на газобетон, и служит прочным основанием для монолитной конструкции.

• Плиты перекрытия должны опираться на стены на глубину 20 см.

Выполнив эти условия, вы сможете не переживать за то, что стены потрескаются от нагрузки или обвалится потолок.

Преимущества монолитного строительства

1. Монолитные здания легче кирпичных примерно на 15-20%;
2. За счёт облегчения веса всех конструкций можно уменьшить материалоёмкость и заглубление фундамента, а значит, удешевляется его устройство в целом;
3. Монолитное строительство обеспечивает практически бесшовную конструкцию дома, вследствие чего повышается способность тепло- и звукоизоляции;
4. По сравнению с кирпичными, монолитные несущие стены тоньше в 2,5 раза, поэтому дом площадью 100 м² имеет больше внутреннего пространства на 15 м²;
5. Стены, потолки, фундамент из опалубки и бетона столь же долговечны, прочны и огнестойки, как и кирпичные;
6. Удобство и простота монтажных работ.

Бетонная несъемная опалубка: технология и преимущества

При возведении фундамента значительное количество времени отводится на осуществление подготовительного этапа, который предшествует самой заливке бетонного фундамента. Сюда относится сборка с последующей разборкой деревянной опалубки. После этого проводят утепление и гидроизоляцию фундамента. Кроме временных затрат такой метод связан еще и с рядом дополнительных финансовых расходов: покупка досок, фанеры, шурупов, гвоздей. К тому же, значительно увеличивается время, затрачиваемое на данный этап строительства..

Для того чтобы избежать в работе лишних и трудозатратных технологических процессов используют все более популярную в наше время технологию несъемной опалубки. В качестве опалубки используются пустотелые бетонные блоки, изготовленные методом полусухого вибропрессования, имеющие четкую геометрию и краевой замок. После заливки бетона и набора им необходимой прочности такая конструкция, в отличие от деревянной, не демонтируется.

Несъемная опалубка

При возведении наружных стен зданий, ленточных и плитных фундаментов применяют технологию установки несъемной опалубки. В этом случае в качестве наружной палубы для заливки бетона с одной стороны стены устанавливают листы пенополистирола. После твердения смеси утеплитель не убирают и он остается в качестве эффективной тепловой и гидроизоляции.

Этот способ позволяет хорошо утеплить здание и снизить расход бетона за счет уменьшения толщины стен. При большой высоте конструкции и одновременной заливке большой массы бетона потребуется принятие дополнительных мер для обеспечения прочности пенополистирольного ограждения.

В качестве другого варианта несъемных формирующих ограждений при устройстве железобетонных стен ленточных фундаментов и подвала может выступать каменная кладка из полнотелого или клинкерного кирпича. Однако такие виды опалубки из новых материалов обходится значительно дороже и его применяют в тех случаях, когда в наличии есть утилизированный кирпич вторичного применения.

Технология установки плиты перекрытия

Для установки сборных ЖБ плит будет необходимо взять в аренду кран и 4 рабочих: машинист, стропальщик и 2 монтажника.

Несущие стены следует рассчитывать с учётом необходимости зазора 5 см со стороны улицы. В углубление укладывается утеплитель, он предотвращает сквозняк через щели в перекрытии. Износ теплоизоляции в подобных домах приводит к появлению холода, сырости и сквозняка.

Процедура установки:

1. На приготовленную подушку из цементного раствора на опорные стены укладывается бетон слоем 15-20 мм.
2. Краном поднимают панель и размещают сверху места монтажа.
3. Монтажники разворачивают плиту для направления в желаемое положение. Точно разместить плиту до снятия строп помогут ломы. Правильное расположение подразумевает место соприкосновение стены и плиты не менее чем на 15 см с каждой стороны.
4. Стропы отцепляют, и проводится окончательная проверка установки.

Деление на ячейки

Требуется внимательно отнестись к раскладке плит перекрытия. Чтобы рассчитать это, нужно точно знать площадь перекрываемого пролёта и отталкиваясь от этой информации выбрать плиты подходящего размера.

Максимальная длина железобетонной плиты может составлять до 11 метров, а ширина от 1 до 1,8 метров.

При составлении плана перекрытия, нужно специально отметить отверстия под коммуникации, например, вентиляцию или дымоход. Следовательно, не нужно забывать и про монолитные перекрытия, которые в дальнейшем нужно будет выполнять непосредственно на объекте.

Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Задача опалубки — ускорить возведения фундамента и облегчить процесс. Опалубка для монолитного строительства своими руками может быть выполнена из дерева, металлического профиля или трубы. Одним из главных её качеств является прочность, поэтому все соединения должны надёжно скрепляться между собой.

Виды опалубки для монолитного строительства

Рассмотрим несколько часто используемых видов опалубки:

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Какими качествами должна обладать хорошая опалубка?

Несмотря на всю простоту конструкции, опалубка должна обладать рядом важных качеств:

• прочность;
• водонепроницаемость;
• гибкость.

Также она должна быть ровной и отвесной, чтобы готовая конструкция имела чёткие и ровные грани. После каждой заливки бетона нужно обращать внимание на целостность конструкции, чтобы она не подвела в самый неподходящий момент. Особенно это касается опалубки для монолитного строительства, сделанной своими руками. На неё оказывается усиленная нагрузка.

Опалубка своими руками

Для съёмной опалубки используют деревянные брусья, фанеру (при незначительной нагрузке) и доски. В качестве соединительных элементов — болты или саморезы. В некоторых случаях используются листы алюминия или стали, но по стоимости такой вариант гораздо дороже. Самым бюджетным вариантом является необрезная доска, но в этом случае много времени займёт устранение щелей. Также можно поэкспериментировать с плоским шифером, закрепляя его на брусьях с помощью болтов.

При изготовлении опалубки важно правильно рассчитать её жёсткость. Элементы прочно фиксируют между собой, стараясь подогнать друг к другу с минимальным зазором. У выбранного материала должна быть минимальная адгезия к бетону.

Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет 4-5 см, а ширина от 20 до 30 см. Длина каждого фрагмента должна быть в пределах 4 м. Для такой доски лучше всего подойдёт брус 4×4 см, который располагают с внешней стороны с шагом 1-1,2 м. Шурупы вкручивают изнутри. Доски подгоняют таким образом, чтобы щель была минимальной. Если она больше 5 мм, то на неё набивают рейку, а если меньше, то просто забивают паклей.

Отсутствие щелей особенно важно для монолитной конструкции. В противном случае прочность может снизиться. Чтобы этого не произошло многие строители рекомендуют выстилать внутреннюю часть опалубки рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Этот процесс является заключительным этапом сборки опалубки для монолитного строительства, собранной своими руками. Теперь её можно закрепить в нужном месте и приступить к бетонным работам.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Строительство дома из несъёмной опалубки своими руками

Собранная собственноручно опалубка является гарантией качества готового монолита. После завершения работ вы можете разобрать её, а материал использовать для других целей.

Дом из бетона своими руками

Дома на основе бетона славятся своей прочностью и долговечностью.

Качество такой постройки существенно превосходит сооружение из любого другого стройматериала, будь то кирпич или дерево. В прошлом на бетонной основе возводились только производственные здания или многоэтажные жилые комплексы. Сегодня большинство людей, строящих собственный дом, все больше обращаются к этой технологии домостроительства.

Дом из бетона — прочное, теплое сооружение, не требующее покупки дорогого оборудования и материалов.

На текущий момент идея возведения дома из бетона получила широкую популярность в нашей стране.

По этой причине владельцы земель, планирующие построить частный дом или коттедж, хотят познакомиться с технологией постройки более подробно, чтобы возвести бетонный дом своими руками. Помимо прочности и долговечности такое строение не потребует дорогих стройматериалов. Возведение бетонной постройки — нетрудоемкий процесс, если сравнивать его с сооружениями, для строения которых используется кирпич.

Дом из бетона может быть отделан и декорирован любым материалом, а его стены можно утеплить теплоизоляционным слоем в процессе постройки. Это обусловлено специальной технологией несъемной опалубки. Ниже рассмотрено несколько методов строительства дома из бетона своими руками, в число которых входит вышеуказанная технология.