Руководство как сделать котлован под фундамент

Как правильно сделать разметку под фундамент

Прежде всего, на участке, где будет возводиться фундамент для дома, необходимо:Снять плодородный слой земли на глубину 15-20 см. и выровнять площадку под строительство;Определить расположение фундамента и разбить его с помощью шпагата и большого угольника;Затем по осям забить колышки или куски арматуры и проверить диагонали с каждого угла. Если они равны по длине, значит, разметка под фундамент произведена правильно.

Если нет – выровнять углы;На расстоянии одного метра от колышков вкопать столбы, к ним прибить доски (обноску) примерно на уровне 80 см  от земли. В ребра досок вбить гвозди и натянуть шпагат таким образом, чтобы он проходил по центру фундамента прямо под вбитыми нами колышками;После этого приступить к извлечению грунта из траншеи. Фундамент необходимо класть сразу же после выемки грунта, так как земля, высыхая, будет осыпаться и ее придется снова удалять из траншеи.В зависимости от глубины и плотности грунта стенки траншеи под фундамент делают или вертикальными (при глубине до 1 метра) или с небольшим уклоном (при глубине более 1 метра).

Глубина заложения фундамента зависит от уровня грунтовых вод на участке, глубины промерзания грунта и его вида.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Правильная разбивка участка

Рытье «окопов» для фундамента!

Каждый понимает, что фундамент в доме является ключевой основой. Именно от него зависит долговечность строения. По этой причине к рытью траншеи для фундамента следует подойти серьезно.

Обратите внимание! В некоторых случаях потребуется помощь инженера, который в точности рассчитает требуемую глубину фундамента.Траншея под фундамент

Один из важных факторов, который влияет на определение глубины траншеи, это вид почвы. В некоторых случаях помимо фундамента, потребуется установить столбы-опоры. Поэтому перед покупкой земельного участка, прежде всего, определите характер почвы и рассчитайте, какие вложения потребуются с вашей стороны. Ведь если большая глубина траншей предполагает сильно заглубленный фундамент, то, соответственно, увеличатся расходы на заливку фундамента.

Непосредственно перед началом копания важно хорошо подготовить строительную площадку. Например, в подготовку включается удаление кустарников, деревьев и их корней. Не следует начинать строительство дома, если на территории растет большое дерево, иначе вам придется очень тщательно устранять его корни, которые глубоко уходят в почву.

Нередко можно воспользоваться услугами гидравлического трактора, однако, это не всегда возможно. Все дело в том, что на некоторых участках могут быть достаточно узкие места, куда он никак не подберется. По этой причине идеальным вариантом будет выкапывание траншей вручную при помощи лопаты. Более того, аренда экскаватора обойдется вам дороже, в отличие от ручной работы, даже если вам придется нанять несколько человек. Итак, если планируется выкопать траншею под фундамент небольшого размера, то можно приступать к самостоятельному выполнению работ. Если же предстоит большой объем работ, то лучше воспользоваться услугой специализированной техники.

Неглубокий фундамент

Все знают, что фундамент нужен глубокий, но не все его таким делают, мотивируя чаще всего тем, что строить глубокий фундамент дорого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фундамент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент – сделайте столбчатый. А уж если решили сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит – ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттайки грунта.

Пренебрежение вертикальной гидроизоляцией

Казалось бы, чего проще – промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки с трех сторон, верхние с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Но нет! Вим Ставим фундамент без изоляции.Утепление и гидроизоляция фундамента и стен фундаментных

Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Бетон хорошо держит цикл замораживание-оттаивание, но ставит его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Еще можно понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, т.к. обкапывать его трудоемко. Но сборный фундамент нужно обмазать, а при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной. Пренебрежение горизонтальной гидроизоляциейФундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающееся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие – мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком, чернеют, деревянные изделия гниют. А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент 2 слоя рубероида. Влага в стены не пройдет. Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.

Ну и в заключение несколько советов, которые позволят вам изготовить поистине качественный фундамент под забор. Во-первых, нужно обеспечить медленное застывание бетона – палящее солнце и неимоверный зной могут сыграть злую шутку, результатом которой станет появление трещин. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом, замедлив испарение воды из бетона. Во-вторых, чтобы противостоять уходу воды из бетона через грунт, перед заливкой опалубки траншею нужно обильно смочить водой. И, в-третьих, не приступайте к строительству забора не уложив на фундамент гидроизоляцию – она воспрепятствует промоканию кирпича или блоков влагой, проникающей из грунта сквозь фундамент. Отказ от гидроизоляции может повлечь за собой разрушение кирпича в зимний период.

Особенности проектирования прохода трубопроводов под фундаментом

Нормативные требования к прокладке наружной и внутренней канализации изложены в СП Требования имеют прямую зависимость от типа фундамента, поскольку глубина заложения бывает разной, и возможность прокладки труб под основанием имеется не всегда. Вывод канализации из дома под фундаментом возможен только на мелкозаглубленном варианте ленточного основания. В случае заглубленного фундамента, погруженного в грунт ниже уровня промерзания, придется делать отверстие в бетоне ленты и выводить трубопровод через него. Необходимо обеспечить соблюдение следующих норм и требований:

• минимальная глубина траншеи должна обеспечивать укладку трубы не менее, чем в 0,7 м от дневной поверхности. Это необходимо для защиты наружной системы от механического воздействия от движущихся машин, людей или механизмов, возделывания почвы и т.д.;
• если трубы укладываются выше уровня промерзания грунта, обязательно утепление греющим кабелем, скорлупами или иными видами теплоизоляции;
• если диаметр канализационных труб меньше 20 см, расстояние от вывода до водопровода должно быть не менее 1,5-5 м.;
• отверстие в фундаменте или гильзе под трубу должно обеспечивать уклон 4-7°.

Также необходимо учесть, что расстояние от септика до соседского забора не должно быть менее 2 м, а до колодца — не менее 30-50 м. Это позволит сохранить отношения с соседями и чистоту воды в колодце. Прокладка канализационной трубы под фундаментом выполняется во время нулевого цикла строительства, чтобы впоследствии не производить земляные работы, препятствующие дальнейшим операциям и создающие опасность для постройки.

Инструмент для выкапывания траншей вручную

После вынесения контуров траншеи можно приступать к раскопкам. Для того чтобы выкопать фундамент вручную, потребуется следующий инструмент:

• штыковые и совковые лопаты;
• заступ и лом;
• тачка для вывоза вынутого грунта;
• механическая или ручная трамбовка.

В случае песчаных или других слабых осыпающихся грунтов и глубине траншеи более одного метра, необходимо приготовить материал для укрепления стенок. Это могут быть доски или любые прочные щиты.

Для промеров глубины выкопанной траншеи рекомендуется изготовить измерительную рейку. Для этого на ровном деревянном бруске нужно нанести четко видимые отметки с интервалом 10 см и подписать их значения.

Как вырыть котлован в ограниченном пространстве

При строительстве погреба в обжитом или построенном доме, единственным правильным решением будет выкапывание его с помощью:

• Кирки.
• Лопаты.
• Ведра.

В этом случае в любой комнате вскрывается пол и после многочасовой, тяжелой и грязной работы небольшой котлован будет готов. Необходимо иметь в виду, что вырытый котлован не должен оказывать влияние на грунт под ленточным фундаментом для дома.

Совет: Подкоп в доме не должен быть расположен меньше одного метра от всех стен дома при ленточном фундаменте. В противном случае может произойти просадка и деформация строения. При свайном фундаменте любого типа, работам вблизи него ничего не угрожает: масса дома сваями переносится на нижерасположенные пласты грунта.

Подвал под домом

После завершения строительства, погреб фундамент не ослабляет, а наоборот усиливает его, препятствует просадке грунта.

Как сделать стены и вход

Сооружение стен погреба является не менее важным процессом, чем устройство фундамента.

При этом необходимо определить, где будет размещен вход:

• В потолке.
• В стене. Такой вариант лучше, в этом случае легче сделать удобную лестницу. Но можно пользоваться и приставной лестницей и люком в потолке.

Высота стены погреба выбирается примерно на 50 сантиметров выше, чем уровень грунта. Для возведения стены можно использовать любые материалы: от цементного раствора до современных пенобетонных блоков. Материал выбирается в зависимости от предпочтений владельца и требований, которые предъявляются к будущему хранилищу.

Как устроить дренажную систему и вентиляцию погреба

Технология сооружения водонепроницаемого бетонного погреба состоит в следующем:

• Снаружи устанавливается дренажная система, которая предназначена для гидроизоляции сооружения и отвода воды. Для этого выкапывается дренажная канавка длиной около 40 сантиметров, глубиной немного больше уровня поверхности фундамента.
• На дно траншеи укладывается дренажная труба.
• Сверху насыпается гравий.
• Затем система засыпается грунтом.
• Поверхность разравнивается, при этом обеспечивается необходимый уклон, чтобы отводить воду в период дождей.

Совет: При строительстве погреба в песчаном грунте, стенки котлована следует отделать плетнем или досками. Обшивка должна выполняться таким образом, чтобы ее летом можно было снять, а помещение проветрить.

• Стены погреба лучше сделать кирпичными, каменными, бетонными или из дерева.

Кирпичные стены погреба

• После отделки помещения внутри него устанавливаются полки, стеллажи и другое оборудование, где станут храниться продукты. Устраиваются закрома для хранения урожая овощей.

Правильно оборудованная вентиляция погреба, влияет на качество и период хранения продуктов, которые там находятся.

В этом случае:

• Устанавливается приточная и вытяжная трубы, расположенные на разных уровнях.
• Отверстие для вытяжной трубы размещается под потолком погреба.
• Выходное отверстие для притока воздуха должно быть на высоте 50 сантиметров от уровня пола.
• Воздухообмен происходит за счет разности температур воздуха наружного и внутри помещения и разницы удельного веса воздушных масс.
• Для площади погреба до восьми квадратных метров трубы для вентиляции берутся сечением 12х12 сантиметров.
• В помещении устанавливается термометр.
• Вентиляционные трубы при сильных морозах закрываются сверху.
• При сильных холодах перекрытие дополнительно утепляется торфом или сухими листьями.

Особое внимание уделяется крышке погреба – она должна достаточно плотно закрывать вход. Лучше устроить небольшой тамбур, в котором будут две крышки.

Подробно о рытье котлована и обустройстве погреба показывает видео. Правильно построенный подвал, позволит сохранить урожай длительный срок.

Что выгоднее? Копать вручную или с помощью спецтехники?

Большинство людей старшего поколения считают, что гораздо проще осуществлять земляные работы ручным способом при помощи классической лопаты.

Некоторые пытаются выкопать котлованы для подвалов или септиков вручную. Иногда у них это даже получается.

Но сколько времени уходит на ручные работы? Есть ли в этом смысл? Давайте попробуем ответить на эти вопросы, рассмотрев более детально основные виды земляных работ.

Выравнивание и планирование земельных участков

Одним из очень популярных видов земляных работ является выравнивание и планирование земельных участков.

Выравниванием называют создание более ровной плоскости на участке без изменения угла наклона этого участка. Планировка земельного участка – изменение угла наклона участка.

Планировка участка часто связана с доставкой дополнительного грунта в случае его нехватки, либо с его вывозом в случае образования лишнего грунта.

Если рассматривать небольшой дачный участок, который имеет небольшие кочки и ямки, то ручным методом такой участок можно выровнять за одни день. Но если площадь участка превышает 10 соток, то ручная работа при помощи лопаты и тачки может затянуться на очень длительно время. В таком случае быстро и более качественное выравнивание можно осуществить с помощью спецтехники.

Если земельный участок имеет большой уклон и его необходимо уменьшить, то для этого потребуется с одной стороны участка изъять грунт на глубину один метр и переместить его в другую сторону участка. В данном случае, наверное, нет даже смысла сравнивать лопату и тачку с экскаватором погрузчиком и самосвалом. Ручные работы в таких случаях даже не рассматриваются.

Выкапывание траншей

Еще одним из довольно-таки популярных типов земляных работ является выкапывание траншей. Траншеи копаются для строительства ленточных фундаментов разнообразных строений и заборов.

Кроме этого, в траншеи укладываются водопроводы, газопроводы, электропроводы и водоотводы. Глубина траншеи для фундамента и для коммуникаций должны превышать уровень промерзания грунта.

В большинстве случаев, траншеи копают на глубину около одного метра.

Если копать траншеи ручным способом, то один человек за час сможет выкопать около 2-3 метров траншеи в зависимости от типа грунта.

Всем известно, что бывают очень твердые породы грунтов, в которых человек за одни час не прокопает и метра траншеи.

Если данные работы осуществлять с помощью экскаватора, то спецтехника может копать по 10-20 метров траншеи за один час, в зависимости от своей мощности.

Таким образом, можно сделать вывод, что ручной метод при выкапывании траншей можно применить только в том случае, если длина траншеи составляет несколько метров. Для более длинных траншей использовать ручной труд совсем не выгодно. Для таких случаев лучше всего брать в аренду спецтехнику.

Обратная засыпка

Очень часто после завершения земляных работ по изъятию грунта (выкапывание траншей, разработка котлована) возникает необходимость обратной засыпки грунта. Это, казалось бы, самая легкая работа, которую уж точно будет не сложно осуществить ручным способом. В любом случае, бросать вниз намного легче, чем вверх.

Но насколько рациональным будет использование ручной силы в данных работах? Ведь современный экскаватор погрузчик за один маневр может столкнуть более двух кубических метров земли. Человеку для этого потребуется несколько часов. В данном случае, обойтись ручной работой можно лишь в тех случаях, когда обратной засыпки требует всего 1-2 кубических метра грунта.

В других случаях без современной спецтехники не обойтись.

Подведение итогов

После тщательного анализа всех основных типов земляных работ можно сделать вывод, что ручная работа является настолько малоэффективной, что ее иногда даже нельзя рассматривать. Мы не утверждаем, что всем надо выбросить свои лопаты и для малейшей ямки заказывать экскаватор. Но для проведения полноценных объемных земляных работ просто нельзя обойтись без специальной техники.

Какой экскаватор лучше арендовать для земляных работ?

Все земляные работы можно выполнять при помощи всех типов экскаваторов: обычные экскаваторы, мини экскаваторы, экскаваторы погрузчики, большие сверхмощные экскаваторы на гусеничном ходу. Но каждый экскаватор будет являться наиболее эффективным в конкретном случае.

Если у Вас возникла необходимость в проведении земляных работ, Вы можете обращаться в нашу компанию. Мы сдаем в аренду практически любую спецтехнику. В нашем автопарке всегда имеются в наличии все типы экскаваторов. Мы готовы проанализировать все предстоящие работы и подобрать для Вас самый эффективный тип экскаватора, который выполнит все поставленные задачи за самое короткое время.

Способ №- две дуги

Тоже простой вариант, без использования высокотехнологичных инструментов. Разметка под фундамент включает себя использование простой веревки. Заранее вбейте один колышек в землю. От него измеряйте по прямой линии два одинаковых расстояния и сделайте там пометки. Можно просто вбить колышки. Дальше к каждому из крайних колышков по очереди нужно привязать веревку. Начнем с одной стороны. На конце веревки должен быть гвоздь. Теперь натяните веревкой и проведите дугу напротив колышка посередине. Точно также сделайте с другой стороны. У вас образуется пересечение двух дуг напротив центрального колышка. Если соединить точку пересечения дуг с центральным колышком, то образуется прямой угол в 90˚.

В конце осталось к колышкам на высоте будущего основания привязать веревку, проверить горизонтальность всех четырех сторон при помощи строительного уровня. Но, одного квадрата нам недостаточно. Если говорить о ленточном фундаменте, то нужно сделать внутренний контур, соответствующий ширине ленты.

Совет! Если вы планируете копать траншею не лопатами, а с привлечением специальной техники, то лучше использовать для разметки не веревку, а песок. Дело в том, что веревку при рытье ковшом можно порвать, да и видно ее плохо. А вот песок будет четко выделять границы.

Благодаря этим простым способам, вы сможете добиться ровности разметки без лазерного уровня и т. д.

Несколько полезных советов

При выполнении земельных работ необходимо учитывать глубину промерзания грунта в данной местности. Дно котлована в идеале располагают ниже границы промерзания. Это предохранит основу дома от деформации и от появления трещин. Песчано-гравийная подушка помогает сохранить его в нормальном состоянии. Щебень играет роль дренажа, песок предотвращает неравномерную усадку.

Земляные работы по рытью котлована состоят из следующих этапов: разработка грунта, его перемещение, уплотнение и последующая укладка.

Разработка грунта – это все работы, которые проводятся на поверхности земли. От качества их выполнения зависит устойчивость дома. По трудоемкости работы по подготовке траншеи составляют 15-20% от всех трудозатрат на постройку дома.

При выемке грунта нужно учесть, что рекомендуемая глубина траншеи должна составлять:

• в песчаном и гравийном грунте – до 1 м;
• в супесчаных грунтах – до 1,25 м;
• в суглинках и глинистых грунтах – до 1,5 м;
• в особо плотных грунтах – до 2 м.

Нужно обязательно соблюдать меры безопасности: при незакрепленных стенках траншеи основание должно возводиться сразу после выемки грунта. Иначе есть риск обвала стенок траншеи.

Правильное обустроенная траншея обеспечивает качественное сооружение фундамента. Качественно смонтированная основа, в свою очередь, является залогом долголетия и прочности всего строения. Поэтому отнестись к выполнению этих важных этапов стройки следует с должным вниманием.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

• расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
• снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
• переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
• определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП –87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Как правильно копать траншеи вручную

При копке траншеи для фундамента вручную нужно удалять землю постепенно. Каждый слой должен сниматься по очереди и ступень должна составлять не менее 2 метров. Грунт можно складывать возле траншеи, но отступ от края должен составлять минимум полметра. Если не учитывать расстояние, то выкопанная почва будет постепенно осыпаться обратно, что недопустимо, так как грунт не будет использоваться для засыпки.

Выкопанный грунт можно использовать на приусадебном участке или отсыпать подъездные дороги, а остатки нужно вывезти.

Когда место под фундамент полностью раскопано, нужно уплотнить дно ручной или механической трамбовкой. Если оставить грунт рыхлым, то это приводит к усадке всего здания. После все проведенных работ нужно установить глубину траншеи при помощи измерительной рейки. С ее помощью проще работать, а расчеты будут точнее.

Проектирование фундамента

Перед постройкой большого жилого дома чертежи фундамента рекомендуется заказать у специалистов. А заложить основание для бани или гаража можно и собственными силами.

При проектировании нужно учесть природные условия: климат, свойства грунта, подземные и поверхностные воды. Кроме этого необходимо принять во внимание особенности планируемого здания. Сразу определитесь с этажностью и количеством возможных пристроек и выберите тип фундамента.

При возведении жилого дома многие выбирают ленточный фундамент. Монолитный фундамент с подвалом тоже часто делается самостоятельно – это, конечно, трудоемкий процесс, но конструкция получается очень надежной. Также существуют свайный и столбчатый тип, но они используются реже – обычно при слабом грунте, болотистом, или песчаном.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей

Разметка основания

Если вы задались вопросом, как сделать разметку фундамента своими руками, значит, вы решили немного сэкономить и получить возможность подкорректировать планировку дома. Без специального оборудования легче всего сделать ленточный фундамент. Определитесь, где именно будет стоять здание и в соответствующих документах найдите записи о минимальных отступах от границ земельного участка. Разметку под фундамент проще всего сделать методом золотого треугольника со сторонами 3, 4, 5. Проследите, чтобы углы были прямыми, а диагонали – равными.

Подготовка траншей

После этапа разметки начинается рытье траншеи. Расчет глубины заложения фундамента должен быть отображен в проекте. Ширину рассчитывают, принимая во внимание материалы будущих стен.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, дно – идеально ровным. В траншее делают подушку из песка и щебня, которая поможет избежать ненужной нагрузки на фундамент.

Монтаж опалубки

Переходим к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся деревянные бруски. Опалубка – каркас по всей траншее, этот элемент конструкции необходимо сделать достаточно жестким, ведь ему нужно будет выдержать давление бетона. Укрепить опалубку необходимо подпорками.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок

Установка армирующего каркаса

Конструкция из стальных прутьев укрепляет фундамент, делая его более прочным и надежным. Расчет количества арматуры для фундамента производится с помощью формулы – периметр дома плюс вся длина стен, под которыми будет фундамент. Эту цифру умножают на количество прутьев. Если эта схема затруднительна, то есть возможность использовать специальный онлайн-калькулятор. На дно траншеи устанавливается каркас из арматуры, прикрепленной к опалубке. Прутки размером 8-12 мм сваривают между собой либо соединяют проволокой.

Заливка бетонного раствора

Следующий важный этап – заливка бетона под дом. Заливаем фундамент в определенной последовательности:

1. Бетон заказывают или готовят самостоятельно.
2. При самостоятельном изготовлении бетона понадобятся цемент, песок и щебень в соотношении примерно 1:2:2. Из песка и цемента делают раствор, густота – по типу жидкой сметаны. Затем засыпают щебень и перемешивают.
3. В опалубку выливают получившуюся смесь. Желательно сделать несколько отверстий, чтобы выпустить воздух. Это делают железным прутком или специальным строительным миксером.
4. Далее мастерком равняют и уплотняют верхний слой, а потом посыпают сухим цементом.
5. Бетон должен созреть в течение нескольких недель. В условиях пониженной влажности воздуха не забудьте смачивать поверхность, чтобы избежать пересыхания и появления трещин.

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. 1. 1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Копание траншей

Пожалуй, единственный вид земляных работ, где ручное копание может хоть немного конкурировать с копанием траншей с помощью спецтехники. Копать траншеи необходимо для прокладывания коммуникаций и под ленточные фундаменты. Человек спокойно может осилить два погонных метра траншеи за один час. Понятно, что с экскаватором, это просто несоизмеримая скорость. Экскаватор будет проводить подобные работы в разы дольше. Но при ручном копании есть одно преимущество во время выкапывания траншей под ленточные фундаменты. Человек копает более аккуратно, все углы получаются четкими. А вот при копании экскаватором углы иногда обваливаются, а сама траншея имеет не идеальный вид с дополнительными случайными углублениями. Именно этот факт играет в пользу ручного копания потому, что в идеальную траншею заливается намного меньше бетона. Таким образом, если сравнивать копание траншеи под ленточный фундамент ручным способом и с помощью спецтехники, то ручная работа имеет преимущество, которое выражается в экономии бетона. При копании экскаватором – преимущество в скорости и стоимости. Таким образом, однозначного лидера нет. Но если учесть тот факт, что траншеи чаще всего копаются для прокладывания коммуникаций, то преимущество в данных работах остается за спецтехникой.