Саморезы для металлочерепицы: схема крепления

Как устроить кровлю

Как закрепить металлочерепицу? Устройство кровли из металла делается по следующим правилам:

Один из видов рекомендуемых саморезов.

1. Чтобы разрезать материал Андалузия надо брать инструмент, который не оказывает абразивного воздействия. Стоит взять ножницы по металлу, пилу, у которой дисковой резец, но ни в коем случае не надо брать болгарку, так как она разрушит защитное покрытие черепицы.
2. При монтаже металлочерепицы необходимо по крыше передвигаться аккуратно, обувь надо подбирать с не жесткой подошвой. Шагать надо по доскам обрешетки.
3. Крепление металлочерепицы саморезами надо делать осторожно, применяя прокладки из силикона. Для того чтобы винты не было видно, их красят в тон кровли.
4. Современная технология крепления металлочерепицы предусматривает уменьшение вращающего момента инструмента. Резиновая прокладка должна сжиматься не сильно. Хорошо применять аппарат с аккумуляторной батарейкой. Когда вращающего момента не хватает, то не получиться достигнуть нужной герметизации. Если же момент очень большой, то может наступить прокручивание шурупа, и тем самым ослабляется крепление. Произойдет деформация прокладочного материала, время службы кровли уменьшится.
5. Основная схема крепления металлочерепицы саморезами должна соблюдаться. Винт должен входить под углом в 90°.
6. Саморезы ставятся в месте прогиба материала.
7. К изначальной планке лист присоединяется с шагом размещения винта через 1 волну.
8. Для крепления металлочерепицы в районе перехлеста применяют укороченные винты, длина которых не более 19 мм. Завинчивание выполняется в спад волны.
9. По внешнему краю крыши винты крепятся в прогиб каждой из волн, после чего вкручивание проводится по типу расположения шахматных клеток.
10. На 1 м². кровли приходится 8 саморезов. Если крепятся аксессуары, то на них приходится по 3 шт. на 1 метр.
11. Дополнительные детали монтируются с шагом винта в 350 мм. При монтировании вдоль ската шурупы вкручиваются в верхний гребень и далее через волну.
12. Монтируя кровлю надо сразу убирать весь мусор, который образуется в ходе работы — опилки, стружку. Для уборки хорошо подойдет щеточка с мягкой щетиной.
13. Если во время монтажа верхняя часть кровли была поцарапана, то все повреждения надо закрашивать краской.

Крепление

Основные правила

Перед тем, как начинать монтаж панелей сайдинга, следует закрепить на стене каркас из металла или дерева. Для винилового сайдинга, который намного легче, нежели металлический, очень часто делаю каркас именно из дерева или брусков. Сайдинг из металла нуждается в обрешетки из стального профиля.

Итак, следует знать следующие правила, которые помогут правильно закреплять обрешетки на стене:

• Следует вначале подготовить поверхность (если есть остатки краски, которая облупилась, следует счистить ее; убрать вы части фасада, которые выпирают – водостоки, откосы, растения и прочее; если на стене закреплена вагонка, проверить состояние элементов, заменить слабые части).
• При установке каркаса из дерева следует вначале обработать бруски определенным защитным средством, которое поможет сохранить древесину от сырости.
• Если вы решили устанавливать вертикальный сайдинг, то профиль или бруски следует монтировать только горизонтально. Если же панели материала будут размещены горизонтально, то часть обрешетки требуется прикрепить вертикально.
• Для крепления элементов каркаса к поверхности стены используют саморезы с требуемой длиной (если речь идет об облицовке стены) или дюбеля, которые следует вставлять в заранее сделанные отверстия (если стены из бетона или кирпича).
• Расстояние, на котором обрешеточные элементы будут установлены, крепят через каждые метра и это число зависит от выбранного материала сайдинга. Для панелей из металла  расстояние между планками меньше, при виниловом сайдинге больше.

Какие саморезы для сайдинга выбрать

После того, как будет осуществлена установка каркаса, можно приступать к креплению. И первый возникающий вопрос – какие саморезы для сайдинга выбрать? Здесь тоже есть два варианта – использовать гвозди или саморезы. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки этих вариантов.

Если вы решили остановить выбор на гвоздях, следует узнать, что для сайдинга нужно брать гвозди с широкой шляпкой (похожие на толевые с диаметром 0.8 см и выше). Такие гвозди делают из алюминия или оцинкованной стали. Из достоинств отметим то, что гвозди экономичнее в плане цене, нежели саморезы.

Недостатки – если у вас нет достаточного опыта по вбиванию большого количества гвоздей, есть вероятность промаха и удара не по гвоздю, а по панели (в случае, если панели виниловые, вы сразу же ее испортите). Еще одним недостатком является т, что в случае необходимости у вас не получится аккуратный демонтаж.

Саморезы для сайдинга нужно выбирать так, чтобы они обязательно были оцинкованными и не меньше 3 см в длину, были острыми, без «сверла» на кончике и с широкой шляпкой (от 0.8 см).

Если панели крепить к обрешетке из дерева, то саморез обязательно должен иметь широкий шаг резьбы, при монтаже к профилю из металла требуются саморезы с частой резьбой. В чем достоинства саморезов? Удобство установки (можно использовать шуруповерт), безопасность для панелей из сайдинга, при необходимости демонтаж будет быстрым и удобным.

А если купить саморезы для сайдинга с резиновой шайбой, это даст возможность избежать ржавых подтеков в креплении, и это сохранит прекрасный эстетичный  вид фасада.

Рекомендации специалистов

Теперь поговорим о рекомендациях:

• Крепление саморезов следует осуществлять строго по центру отверстий. Это необходимо, так как виниловый сайдинг может растягиваться по всем направлениям при увеличении температуры окружающей среды. Если все сделать правильно, вы оставите запас расширения, и не будет деформации и коробления панелей.
• По этой же причине нельзя вплотную вкручивать саморез, следует оставлять зазор в 0,1 см (грубо говоря, толщина монетки 10 копеек).
• Гвозди (шурупы) при установке должно быть строго перпендикулярны к поверхности. Из-за перекосов крепежа также можно получить деформацию всей облицовки.
• Когда «замок» защелкнется,  горизонтальные панели должны двигаться влево и вправо. Для вертикальных панелей качество установки можно проверить, если подвигать ее книзу, и если она свободно перемешается в направлении к полу, значит, все хорошо.
• Шаг крепежа для панелей равен см, для доборных деталей в 2 раза меньше.
• Стыкование полноразмерных деталей горизонтального типа следует проводить с нахлестом в 3 см. Чередуйте места нахлеста через каждые 2 ряда, чтобы улучшить вид фасада.

Установка панели при использовании саморезов начинается в таком порядке – сначала для вертикальных крепят верхний саморез, после все остальные и движутся вниз. Для горизонтальных вначале следует установить крепежи в середине панели, а остальные влево и вправо по направлению к краям.

И еще один момент, который часто интересует покупателей – как правильно произвести расчет количества требуемого крепежа для установки сайдинга? Расчет проводится по таким пропорциям: 165 штук на 10 м2, или же 15-16 штук на 1 м2. Мастера всегда советуют покупать с запасом, чтобы избежать в случае чего повторной поездки в строительный магазин.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
• Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Подписаться

Полезно1

Бесполезно

Главная страница

Почти каждый пятый телефон, продаваемый в мире, произведен южнокорейской корпорацией Samsung. А поскольку количество предлагаемых моделей просто огромно, сделать правильный…

Цифровое ТВ реально подключить даже к кинескопным моделям. Для этого потребуется задействовать дополнительные приборы. И конечно современные модели телевизоров способны…

Бренд Samsung занимает лидирующие позиции среди компаний, которые производят бытовую технику. Особенность его — непрерывное усовершенствование продукции, внедрение технических новшеств….

Межкомнатные двери обязательно должны быть не только практичными, но и эстетичными. Современная модель двери является важной участницей создания интерьера помещения,…

Территория Подмосковья создает прекрасные перспективы для застройщиков и девелоперов. Благодаря постоянно высокому спросу, здесь отмечаюатся высокие темпы развития рынка загородной…

При сборке электронных схем волей неволей приходится пересчитывать величины сопротивлений резисторов, ёмкостей конденсаторов, индуктивность катушек. Так, например, возникает необходимость переводить…

Как правильно выбрать саморезы для кровли из металлочерепицы

Купить качественный крепеж для сборки металлочерепичной крыши не так просто, как может показаться начинающему кровельщику. Первая и самая основная проблема заключается в том, что рынок строительных материалов переполнен саморезами самого разного качества, чаще всего не очень высокого.

Поэтому при выборе крепежа необходимо обращать внимание на основные признаки:

• Геометрия сверла, стержня с резьбой и головки;
• Наличие защитного цинкового покрытия;
• Качество окраски;
• Состояние подкладочной шайбы и резинки;
• Качество металла.

Понятно, что понять, насколько качественный металл, без специальных инструментов и опыта довольно сложно. Поэтому приходится приобретать пробную партию, чтобы убедиться в том, что основные признаки качества выполняются.

Совет! Не стоит особо надеяться на высокую цену саморезов, зачастую салоны продают по баснословным ценам подделки фирменных.

Если ориентироваться на бренд, то лучше всего брать Gunnebo или Normand, сделанный в Польше или Румынии. Ими крепят финские и шведские модели металлочерепицы.

Качество стали самореза

Производство крепежа для металлочерепицы основано на штамповке и обкатке стальной проволоки. Чем мягче металл, тем на дольше хватает пуансона и матрицы, поэтому подделывать крепеж лучше всего из низкоуглеродистой стали. Кроме того, сталь подвергают термической обработке и закалке перьев сверла. Закаленная сталь намного тверже низкоуглеродной проволоки – катанки, которой в изобилии хватает на оптовых складах.

Чтобы убедиться в качестве стали самореза, достаточно зажать его в пассатижах и тернуть на абразивном круге электроточила. В случае если крепеж для металлочерепицы выполнен по технологии, то появится сноп ярко-желтых искр. Если стержень не искрит, то, скорее всего, это подделка.

Иногда мастера просто пытаются раздавить пассатижами резьбу на стержне, если профиль сминается, то качество металла считается низким.

Геометрия винта

Перед покупкой нужно проверить точность размеров стержня. Для этого достаточно осмотреть и сравнить длину резьбы и перьевого сверла десятка наугад выбранных саморезов. Если среди отобранных образцов обнаружились экземпляры с разными размерами режущей кромки или высоты профиля резьбы, то, скорее всего, данная партия получена смешением качественных и низкосортных винтов.

Некоторые кровельщики-шабашники предпочитают перебирать и сортировать купленную партию, отделяя качественные и некачественные саморезы. Первые идут на самые ответственные участки металлочерепицы, вторыми крепят перехлесты и часть доборных элементов. Способ не самый лучший, так как резко снижается качество крепежа, и одновременно увеличивается расход саморезов на 1м2 металлочерепицы.

Однозначно подлежат выбраковке экземпляры, у которых головка не перпендикулярна оси стержня. При определенном навыке такой крепеж еще можно завернуть в лист металлочерепицы, но уплотняющая резинка будет прижиматься неравномерно, и точка крепления будет протекать.

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться при выборе винтов для металлочерепицы, относится к форме и размерам перьевого сверла. Диаметр сверла должен быть на 0,8 мм меньше срединной линии, то есть это 3,3 мм. Если диаметр равен 4,5-4,8 мм, то саморез не будет держать металлочерепицу на крыше и под небольшим усилием просто выйдет из обрешетки.

Оцинковка и покраска

При выборе крепежа обычно обращают внимание на прочность слоя краски и цинка. Последний должен быть блестящим, прочно удерживаться на резьбе и не стираться пальцами рук или резинкой.

Краска должна сохраняться без отслаивания и трещин даже после установки на металлочерепице. Качество лакокрасочного слоя должно быть настолько высоким, что выдерживать без трещин изгиб шайбы.

Последним проверяют качество уплотняющей прокладки. Резинка должна быть в меру жесткой и упругой, чтобы обеспечивать герметичность точки крепежа на металлочерепице и одновременно не быть раздавленной при вворачивании самореза в стальной лист.

V-образные крепежи

Такой тип крепления используется для прокладки линий коммуникаций в зданиях, имеющих стены и потолки обшитые профнастилом. Например, для монтажа воздуховодов вентилирующих систем.

Особенность данного типа крепления в том, что оно очень легко подгоняется под любой тип профнастила с различными изгибами гофрированной поверхности.

Монтаж и подгонку осуществляют отметкой точек изгиба V-образного кронштейна, после чего их крепят штифтами к выступам. Подобные кронштейны устанавливают до укладки листов на каркас, и монтаж происходит непосредственно вместе с профнастилом.

Как крепить металлочерепицу?

Рассмотрим вопрос о том, как крепить металлочерепицу саморезами.

Совет! Для закручивания саморезов удобно применять шуруповерт со специальной насадкой под восьмигранную головку. Для выполнения кровельных работ удобнее применять электроинструмент с аккумулятором, чтобы не пришлось протягивать на крышу электрические провода.

• Нижний край каждого листа крепят саморезами, вкручивая их через волну. При креплении металлочерепицы закручивать винт нужно в нижнюю часть профиля, то есть, там, где металл вплотную прилегает к настилу.
• По остальной площади листа необходимо вкручивать саморезы через одну волну, располагая винты в шахматном порядке.
• При скреплении двух листов с образованием бокового нахлеста саморезы вкручивают в гребень волны. Вкручивать винты нужно в каждую волну.
• При установке карнизных и торцовых планок саморезы закручивают с шагом 50 см. Рекомендуется располагать винты по зигзагообразной линии.
• Для крепления коньковой планки потребуются специальные коньковые саморезы, их закручивают в каждый второй подъем профиля.

Итак, саморезы для металлочерепицы – это, хотя и мелкий, но достаточно важный элемент кровли. К выбору деталей крепежа стоит подойти столь же внимательно, как и к выбору всех других материалов для монтажа кровли.

Схема крепления

Определение количества крепежа на один лист профнастила имеет важное значение при его установке. Избыточное количество саморезов для крепления листов увеличивает риск появления деформации на материале и нарушения герметичности всей системы. Если крепежных элементов будет слишком мало, покрытие будет непрочным.

Если правильно крепить профнастил на крышу саморезами, можно не переживать за долговечность кровли.

Мастера советуют при креплении металлопрофиля воспользоваться следующими правилами:

• крепеж для металлопрофиля прикручивается только к нижнему гребню волны, прилегающему к балкам обрешетки;
• допускается только перпендикулярное вкручивание саморезов к рейкам обрешетки (любое изменение угла вкручивания может привести к образованию щелей, через которые будут проникать осадки);
• расстояние между саморезами не должно превышать 50 см;
• крепеж по периметру покрывного материала ставится через один гребень: центральная часть покрытия закрепляется крепежными шурупами в шахматном порядке, торцевые листы прикручиваются ко всем рейкам, увеличивая прочность настила;
• среднее потребление саморезов ㅡ 6–8 штук на 1 профлист (расчет количества крепежа можно произвести, полагаясь на эти данные);
• на стыках двух изделий следует вкручивать саморезы в верхнюю волну настила.

Расположение крепления

Существует несколько видов листовых материалов, подходящих для настила крыши. Они отличаются только размером и формой сторон.

Материалы марок С-10 и С-20 оснащены капиллярным углублением на лицевой стороне. Изделия С-21 и Н-60 характеризуются укорочением последней гофры на лицевой стороне на несколько миллиметров.

Укладывать профлист можно с любого края, обязательно располагать первый лист внутренней стороной к торцу. Точность расположения листа играет важную роль в обеспечении эстетичности всей крыши и сохранении ее геометрии.

Правила и особенности монтажа профнастила

Технология монтажа кровли из профлиста состоит из нескольких этапов:

• Установка крюков для водосточного желоба и карнизной планки. Длинные крюки крепятся на карнизную доску (первая доска обрешетки), рекомендуемая длина которой составляет 200 мм. Короткие крюки фиксируются на лобовую доску.

Рисунок 15. Пример крепления крюков к карнизной (а) и лобовой доске (б)

• Укрытие крыши профлистом. Монтажу кровельного материала нужно уделить особое внимание, поэтому подробно этот процесс будет рассмотрен ниже.

• Монтаж коньковой планки. Крепление выполняется после укладки и крепления профнастила в его верхние гофры – для этого применяются саморезы «металл-металл» размером 5,5×19 мм с уплотнительной прокладкой. Шаг расположения крепежных элементов не более 800 мм. Во избежание задувания снега в подкровельное пространство рекомендуется использовать специальный уплотнитель.

Рисунок 16. Крепление коньковой планки

• Монтаж торцевых планок. До их крепления по линиям фронтонов необходимо набить опорные доски. Изделия фиксируются саморезами 5,5×19 мм к крайней верхней гофре профилированного листа и к опорной доске. Между собой планки обычно соединяются с нахлестом 50 мм.

Рисунок 17. Схема фиксации торцевых планок

Порядок укладки и крепления листов

Для крепления профнастила к обрешетке используются саморезы 4,8×29 или 4,8×35 мм с уплотнительной прокладкой из ЭПДМ-резины. Прикручивать листы нужно аккуратно, чтобы эта прокладка была немного сжата. При перетягивании или недотягивании высок риск нарушения герметичности.

Рисунок 18. Правильно вкрученный саморез, обеспечивающий герметичность покрытия

Профилированные листы имеют разные размеры или форму накрывающей и накрываемой стороны. На изделия марок С-10, С-20 и НС 35 есть капиллярная канавка на накрываемой стороне, а у материалов С-21, Н-60 и Н-75 крайняя гофра с накрываемой стороны короче на 2-3 мм.

Начинать укладывать профнастил можно с любого торца, но с обеспечением расположения первого листа накрывающей стороной к торцу. При этом важно идеально ровно расположить первый лист, поскольку от этого зависит точность геометрии и эстетичность всего ската.

Инструкция по монтажу и креплению профнастила на разных участках крыши:

• Фиксация покрытия к обрешетке. Выполняется в нижнюю волну в месте расположения досок – желательно, чтобы саморез располагался в самом ее центре. Крепежные элементы должны размещаться в шахматном порядке. Точки крепления располагаются через одну гофру для покрытия с высоким профилем и через две – для изделий с низкой волной. При наличии капиллярной канавки саморез надо вкручивать со смещением от нее.

• Продольное соединение кровельного материала. Во избежание образования зазоров на продольных стыках нужно плотно прижать накрывающий лист к накрываемому и стянуть их саморезом 5,5×19 мм.

Рисунок 19. Схема правильного крепления листов к обрешетке и на продольном стыке

• Крепление на карнизе. Обычно листы крепятся с выносом за край карнизной планки на 30-50 мм, чтобы дождевая и талая вода попадала непосредственно в водосточный желоб. Карнизная планка защищает деревянную доску от брызг. Профлист по краю карниза прикручивается саморезами в каждую гофру.

Рисунок 20. Фиксация листов на карнизе

• Поперечное соединение профлистов. Место поперечного стыка должно находиться на доске обрешетки. Крепление саморезами производится в каждую волну.

• Фиксация в месте конька. Между крайними верхними досками обрешетки должен быть обеспечен зазор в пределах 70-100 мм. Эти обрешетины служат опорными элементами для конька. Крепление листов к ним тоже выполняется в каждую гофру.

• Крепление по торцам. По торцевой линии профлист прикручивается к каждой обрешетине, саморезы вкручиваются в крайнюю волну, которая прилегает к доскам обрешетки.

Укладка и крепление профилированных листов показаны в следующем видео:

Производство крепления

Крепить каждый лист черепицы саморезами к обрешетке необходимо в ее нижней части, в местах плотного примыкания. Для такой задачи лучше всего использовать саморезы кровельные по металлу. Закреплять их следует ниже ступеньки, которая является в нашей работе ориентиром, на пару сантиметров.

Резиновая прокладка при вкручивании саморезов должна деформируясь плотно закрыть пространство между кровлей и шайбой. Благодаря вулканизационным свойствам прокладки вы должны получить герметичное соединение. Для таких работ наиболее подходящими саморезами будут являться саморезы, имеющие длину не менее 28 мм.

Для грамотного производства работ понадобится электрический шуроповерт.

Технические параметры металлочерепицы

Металлочерепица относится к материалам композитного типа, так как состоит из нескольких слоев. В основе изделия тонколистовой металл, это может быть сталь, алюминий либо медь. Также продукция включает в себя следующие компоненты:

• цинковое покрытие, выполняемое по технологии горячего оцинкования;
• пассивирующий слой – тонкая пленка, служащая защитой от коррозии, повышающая износоустойчивость материала, а также необходимая для хорошей адгезии с другими компонентами;
• грунтовка – также выполняет сцепляющую функцию для компонентов;
• слой краски или лака – защитное покрытие с обратной стороны металлочерепицы;
• полимерное покрытие – верхний слой, служащий для защиты и декорирования.

В качестве защитно-декоративного покрытия чаще всего могут быть использованы 5 различных полимеров. В частности, наибольшей популярностью пользуются такие вещества, как полиэстер и пурал, так как они отличаются максимальной долговечностью и стойкостью к внешним негативным условиям, но при этом обладают доступной стоимостью. Также можно приобрести металлочерепицу с покрытием из акрила, пластизоля либо полидифторида. Однако, следует учитывать, что такие полимеры обладают или малой долговечностью, например, это можно сказать об акриле, или же высокой стоимостью. Поэтому покупка металлочерепицы с подобными декоративно-защитными полимерными соединениями на сегодняшний день не всегда оправдана, читайте подробнее про виды покрытий металлочерепицы.

Чтобы получить представление о том, как крепить металлочерепицу правильно, необходимо также познакомиться и с некоторыми характеристиками материала. В частности, следует обратить внимание на 3 параметра.

1. Размеры металлочерепицы для кровли.

• ширина – полная 116-119 см, полезная 108-112 см (поперечный нахлест при монтаже составляет 6-8 см);
• длина – 50 см-9 м (при самостоятельном монтаже проще работать с материалом длиной до 4,5 м, при необходимости укладывать более 1 ряда листов продольный нахлест должен быть 10-13 см);
• толщина металла – 0,4-0,6 мм (оптимальный выбор 0,5 мм);
• профиль – высота 4-7 см, шаг волны – 18,5 см, длина волны – 15-45 см (данные параметры относятся к листовой черепицы с симметричным профилем, но также возможен вариант изделия с ассиметричной волной).

1. Характеристики защитно-декоративного слоя. В зависимости от конкретного вида покрытия будет изменяться вес материала, его полная толщина, а также такие параметры, как устойчивость к УФ-излучению, температура эксплуатации, антикоррозийность и стойкость к механическим повреждениям. Наиболее высокими показателями по каждому параметру, а также доступной стоимостью обладает металлочерепица с пураловым покрытием.

2. Параметры оцинковки. Толщина цинкового покрытия – это важная характеристика, так как от нее зависит устойчивость материала к процессам ржавления. Оптимально приобретать изделие, где данный показатель не менее 200 г/кв.м.

Также сделать правильный выбор продукции, можно опираясь на условия в конкретной местности. Например, при обилии солнечных дней, важно обратить внимание на устойчивость покрытия к ультрафиолету, а при частой дождливой погоде стоит выбирать изделие максимально устойчивое к коррозийным образованиям, рекомендуем прочитать материал: выбор металлочерепицы для кровли. Конечно, важно не просто выбрать качественный материал, но и произвести крепление металлочерепицы по всем правилам, а для этого стоит знать, с какими трудностями можно столкнуться при монтаже.

Саморезы для металлочерепицы: расход и технология крепления

Производя самостоятельное строительство дома, нужно понимать, что мелочей в этом деле нет. Даже такая, казалось бы, незначительная деталь, как саморезы для металлочерепицы, может оказать влияние на общий срок службы покрытия. Поэтому к выбору метизов для кровли нужно подходить внимательно. Выбирать кровельные саморезы нужно с таким расчетом, чтобы эти детали прослужили не меньше, чем само покрытием из металлочерепицы. Экономия на мелочах может обернуться большими расходами в будущем.

Собираясь приступить к самостоятельному строительству, стоит внимательно отнестись к выбору стройматериалов, даже таких мелких, как саморезы, которые будут использованы для крепления листов металлочерепицы. При монтаже кровли нужно помнить, что все покрытие прослужит столько, сколько сможет прослужить самый недолговечный материал, использованный для его монтажа.

Если нет желания менять кровельное покрытие через пару лет из-за некачественных саморезов, стоит обратить на выбор метизов самое пристальное внимание. Рассмотрим, как следует выбирать крепеж и как правильно крепить металлочерепицу саморезами.

Общие правила монтажа металлочерепицы

Рассмотрим общие правила крепления металлочерепицы:

• Очень важно, чтобы крепление саморезами металлочерепицы осуществлялось строго перпендикулярно, то есть врученный саморез должен образовывать с поверхностью обрешетки прямой угол.
• Саморезы при креплении листа к обрешетке вкручиваются в месте прогиба волны.
• К начальной планке нижний лист прикрепляется с шагом расположения самореза через одну волну.
• А как правильно крепить металлочерепицу в местах вертикального перехлеста? Для этого используются короткие саморезы (длина винта19 мм), которые скрепляют листы между собой. Ввинчивают винты в спад волны.
• По периметру кровли ставят саморезы в прогиб каждой из волн. Далее винты располагают в шахматном порядке, ввинчивая их в каждую решетину.
• Расход саморезов на квадратный метр покрытия – 8 штук, при креплении аксессуаров – по три штуки на погонный метр с каждой из сторон.
• Аксессуары прикрепляются с шагом расположения винтов350 мм, каждую поперечную волну. При креплении вдоль ската, саморезы вкручивают в верхний гребень, а далее – через одну волну.
• Производя крепеж металлочерепицы, необходимо сразу же удалять с поверхности покрытия образовавшиеся в процессе стружки или опилки. Для этого следует вооружиться щеткой с мягким ворсом. Если не удалить опилки вовремя, они достаточно быстро заржавеют и испортят внешний вид покрытия.

• При укладывании листа последующий или предыдущий лист полностью перекрывает крайнюю волну соседнего листа, закрывая антикапиллярную канавку. При монтаже с подсовыванием листа, край последующего подводят под край предыдущего. Таким образом, монтаж производить несколько легче, чем при перекрывании сверху, так как последующий лист фиксируется предыдущим, то есть исключается сползание незакрепленного листа. Однако при данном способе монтажа возрастает риск повредить покрытие металлочерепицы.
• Вне зависимости от геометрии ската, листы металлочерепицы всегда выравниваются в горизонтальной плоскости по линии карниза. Перед тем, как закрепить металлочерепицу к обрешетке, собирают блок из трех или четырех листов, соединив их между собой при помощи коротких саморезов. При этом первый лист в верхней точке крепится при помощи единственного винта. В результате появляется возможность вращения полученного блока относительно этого винта, добиваясь идеального выравнивания относительно карниза и боковых кромок.

• Рассмотрим, как правильно закрепить металлочерепицу, если скат крыши треугольный. В этом случае, необходимо заблаговременно сделать разметку, отметив центр ската и провести через него ось. Затем такую же ось нужно наметить на листе кровельного материала. При монтаже оси должны совпасть. Лист крепится одним саморезов в верхней точке, дальнейший монтаж осуществляется по тем же принципам, что и на прямоугольных кровлях.
• При монтаже металлочерепицы на треугольных скатах, а также в районе ендов листы неизбежно нужно подрезать. Чтобы делать это было удобнее, рекомендуется собрать подручный инструмент, который кровельщики называют «черток». Для этого берут четыре доски, две из них располагают параллельно друг другу, две другие – перпендикулярно им. При этом крепление должно быть шарнирным, а не жестким. Расстояние между внутренней поверхностью левой дощечки и наружной стороной правой доски должно быть1100 мм, то есть оно должно быть равно рабочей ширине листа металлочерепицы. Для выполнения работы лист, который требуется обрезать, укладывают на «черток». Одна сторона прибора укладывается на край ската или ендовы, а вторая используется для разметки линии отреза. Во время использования прибора нужно следить, чтобы его поперечные доски были расположено строго по горизонтали.

Где используют дополнительные крепежи

Дополнительные крепежи устанавливают в местах стыка листов между собой. В местах примыкания кровли к дымовым трубам и слуховым окнам шаг метизов уменьшают до 20-25 см.

Для ввинчивания кровельных саморезов используют шуруповерт. При использовании инструмента следят за величиной крутящего момента.

Для сведения. Наибольшую эффективность металлочерепица имеет на скатных крышах с наклоном 12° и более. Волнообразная поверхность и ребра жесткости листов задерживают снеговой покров толщиной до 1,5 метров.

При недостаточном усилии нарушается герметизация отверстий. Чрезмерное усилие приводит к проворачиванию винта в древесине и ослаблению крепления. Происходит разрушение уплотнительной прокладки и повреждение покрытия.

Этап Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Правила крепления металлочерепицы

Как крепить металлочерепицу: схема крепления и правила монтажа.

Казалось бы несложный малозначимый этап, но на самом деле, крепление металлочерепицы — это ответственный процесс имеющий строгие правила, от которого зависит не только опрятность кровли, но и срок её эксплуатации, надёжность от протечек, устойчивость к сильным порывистым ветрам.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке из деревянных досок применяют специальные кровельные шестигранные саморезы 4,8×28 мм с резиновой прокладкой, шляпки которых соответствуют цвету кровли. Приобрести их можно вместе с металлочерепицей, а в случае их нехватки — докупить на ближайшем строительном рынке или в магазине.

Инструмент для крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы пользуются шуруповёртами и шестигранной насадкой для саморезов. При этом лучший вариант для шуруповёрта — аккумуляторный. При использовании электрических шуруповёртов возможны повреждения металлочерепицы в виде царапин, оставляемых от удлинителей. Так же это значительно влияет на удобство и скорость монтажа.

Насадка для саморезов применяется размером соответствующему размеру шляпки самореза. Как правило, это насадки с магнитом.

Схема крепления листов металлочерепицы саморезами

Металлочерепица — кровельный материал из металла с формой профиля листа, имитирующей классическую глиняную черепицу. Его крепят к деревянной обрешетке. Для этого используют специальные саморезы. Монтаж осуществляют с учетом отличительных характеристик материала.

1. Разновидности каркасов
2. Расчет саморезов
3. Стандартная схема
4. Нюансы проведения работ
5. Какие инструменты понадобятся?
6. Технология монтажа черепицы

Устройство и виды обрешетки под металлочерепицу

Используют сухую обрезную доску, обработанную антисептиком, не имеющую на поверхности следов плесени, гниения, грибковых поражений. Ее монтируют горизонтально к стропилам и вертикальным рейкам. Габариты элементов: ширина — 100, толщина — 25-30 мм. Последний размер должен быть у всех деталей одинаковым, предельное отклонение не более 3 мм. Крайняя нижнюю доску делают на 15 мм толще прочих. Для крепления конька вдоль верхнего конькового среза кровли устанавливают специальную рейку.

Применяют три вида обрешетки:

1. Разреженная (шаговая) самый распространенный тип, пригоден для крыши с уклоном от 20°. Оптимальный шаг между досками равен длине волны кровельного покрытия. Исключение составляет расстояние между рейками первого и второго ряда. Оно должно быть меньше на величину свеса листа — примерно на 5 см. При таком расположении досок несложно закрепить металлочерепицу, так как сразу видны места для саморезов. Допустимое расстояние от одного элемента каркаса до другого 30-70 см. Чем больше уклон кровли, тем меньше снега на ней скапливается, тем больше можно делать шаг между досками.

2. Сплошная. Пригодна для пологой кровли, с уклоном от 14 до 20°. Шаг между досками — 2-3 см.

3. Комбинированная. При таком варианте на основной части крыши делают шаговую обрешетку, а в районе конькового соединения, печной трубы, ендовы, мансардного окна, люка, снегозадержателей — сплошную.