Столбчатый фундамент для бани – технология изготовления своими руками

Как происходит строительство ленточного фундамента столбчатого типа

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция. Строительство любого дома начинается с заливки фундамента, но стоит отметить, что этот процесс имеет несколько разновидностей. Если говорить о частном домостроении, то здесь стоит выделить столбчато-ленточный фундамент, который имеет большее число преимуществ перед другими типами фундаментов.

Ленточный фундамент

Стоит отметить, что такая процедура, в первую очередь, обойдется значительно дешевле, но при этом его глубина достаточно велика, что позволяет сохранить строение не на один десяток лет.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

Виды фундаментов под дом по конструкции и способу изготовления.

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента. но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент под дом своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент под дом, сделанный своими руками.

Основные характеристики

Что представляет собой столбчатый фундамент? Это целая система, включающая в себя столбовые опоры. Для того чтобы равномерно распределить вес от строительных конструкций, все они связаны между собой посредством ростверка. Как правильно сделать столбчатый фундамент? Для этого необходимо расположить его опоры:

• по всем углам здания;
• в местах, где планируется пересечение перегородок;
• по длине стен с шагом опор, не превышающим 2,5 метра.

Объединяющий всю конструкцию ростверк сооружают из дерева, металла, сборного или монолитного железобетона.

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

• монолитный – то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
• сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
• деревянный – состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

Достоинства и недостатки столбчатого основания

Каждый тип фундамента первоначально создавался с расчётом на применение в определённой ситуации:

• ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
• монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
• опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.

Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.

Основные недостатки:

1. Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
2. Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
3. В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.

Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:

1. Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
2. Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
3. Высокая скорость сооружения конструкции.
4. Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
5. Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
6. Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.

Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.

Конструктивные особенности

Столбчато-ленточный фундамент представляет собой основу для зданий, в которой подземная часть обустроена по типу столбчатой конструкции. А надземная – по типу ленточного. Ленточная часть опирается на железобетонные столбы.

Столбы устанавливаются ниже уровня промерзания на песчаную подушку. Ленточное основание возводится при помощи армирующего каркаса залитого бетоном.

Применяется такая конструкция при строительстве легких каркасных или деревянных зданий на сложном грунте:

1. рыхлом;
2. подвижном;
3. рельефном;
4. пучинистом.

Преимущества:

• простота в выполнении;

• минимум земельных работ;
• возможность строить дома на участках с сильно выраженным рельефом;
• высокая теплоизоляция за счет отдаления пола здания от почвы;
• повышенная устойчивость и прочность конструкции;
• такой фундамент обеспечивает защиту от повреждения здания при подвижках грунта и вибрационных воздействиях.

Недостатки:

• при данном варианте фундамента невозможно построить дом с подвалом;
• сложность проектирования (нужно заказывать проект).

Материалы для столбчатого фундамента

Фундаментную конструкцию из столбов сооружают на плотных почвах, на пучинистых грунтах надо использовать свайную разновидность, ленточную или плитную. Поэтому столбчатый фундамент – это или мелкозаглубленное сооружение, или заложенное ниже промерзания грунта на 20-30 см.

Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).

Виды столбов

Столбы или сваи для фундамента бывают разных типов. Первая классификация — по материалу.

Здесь выделяют деревянные опоры. Они используются редко из-за несущей способности древесины и ее неустойчивости к влаге и микроорганизмам. Перед началом строительства элементы обрабатывают антисептиком и антипиреном. Эти вещества продлевают срок жизни материала.

Для возведения также применяют кирпич железняк. Такой вариант рекомендуется использовать только для легких строений, например, при монтаже столбчато-ленточного фундамента для бани или забора. Ширина столбов назначается в среднем 40—50 см.

Железобетонные столбы обладают высокой несущей способностью и пользуются популярностью. Столбы бывают цельными и состоящими из отдельных блоков. Также их различают в зависимости от способа изготовления и монтажа:

1. Забивные. В частном строительстве применяются редко из-за необходимости использовать специальную технику. Изготавливаются на заводе.
2. Буронабивные. Заливаются непосредственно на строительной площадке. Позволяют сэкономить на аренде техники и транспортных расходах.

Глубину столбов и размеры сечения выбирают в зависимости от:

• прочностных характеристик грунта;
• отметки промерзания (подошву фундамента располагают на 20 см ниже);
• уровня грунтовых вод;
• нагрузки от здания;
• шага элементов.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

• экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
• материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
• возводятся вдвойне быстрее;
• надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
• простотой технологии возведения;
• не обязательно нивелирование участка;
• малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
• если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

Они обладают следующими недостатками:

• затруднительно строительство дома с подвалом;
• конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
• вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек; 
• применимы только под нетяжелые строения.

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Из чего делается столбчатое основание

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

• тяжелого бетона В15-В25;
• железобетона (монолитного, сборного);
• труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
• прочных пород древесины (например, дуба);
• обожженных красных кирпичей;
• бутовых камней;
• бутобетона.

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

Внимание: Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Виды столбчатых фундаментов

Сборный

Сборный фундамент

Во-первых, используется только один вид кирпича (если из него) – пережженный, а цена на этот стройматериал достаточно высокая. Столбы менее 50 х 50 см закладывать не рекомендуется (расход будет соответствующий). Если опоры возводятся из камня бутового или плитняка, то все 60 х 60.

Во-вторых, придется поработать и лопатой, а это дополнительные трудозатраты.

Ну и материалы. Например, при возведении столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 для каркасного дома за одно изделие придется отдать примерно 860 рублей.

Монолитный

Монолитный столбчатый фундамент

Для обустройства «столбов» применяется и древесина сечением не менее 20 см, хотя это не правило, а скорее – исключение.

Конструкция монолитного столбчатого фундамента

Когда целесообразно возводить

Частично уже было указано, поэтому несколько подробнее.

1. Если другой тип основания устраивать сложно или нецелесообразно. И дело не только в характеристиках почвы. На выбор конструкции влияет и ее промерзание. Для большей части территории страны этот показатель – не более 1,5 м. Это определяет глубину заложения фундамента. А вот как быть с районами, расположенными ближе к Крайнему Северу? Возводить ленточный монолит на большую глубину – значительное удорожание работ, так как нужно к смете расходов добавить и отделку такой большой поверхности. Ведь ее надо не только покрыть гидроизоляцией, но и надежно утеплить. А это – немалые деньги.

В расчет берется и расположение поземных слоев воды. Если они близко подходят к поверхности, то традиционный ленточный фундамент долго не простоит, не говоря уже о том, что в подвальное помещение систематически будет затапливаться.

2. При сложном рельефе местности. Выровнять поверхность участка вручную довольно проблематично. Использовать технику? Но не всегда это даст результат. Кроме того, если территория уже обустроена, то что делать с посадками? Ведь для возведения ленточного или плиточного фундамента придется развернуть полномасштабное строительство. Конечно, без грядок 1 сезон можно и обойтись, но как быть с кустарником и деревьями? Даже если их и не «тревожить», то корневая система будет загублена.

Незаглубленный столбчатый фундамент своими руками

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ СТОЛБЫ?

Прежде чем приступать к самостоятельному обустройству столбчато-ленточного основания, вы должны выбрать оптимальный материал для изготовления опор. В число доступных решений входят: древесина, бетонные блоки, кирпич, а также трубы из асбестоцемента и металла. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите наиболее подходящее под вашу ситуацию решение.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ

Деревянные опоры

Применяются крайне редко по причине своей сравнительно низкой долговечности. Столбы из древесины подойдут разве что для обустройства фундамента, предназначенного под установку террасы либо другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов – 150-200 см.

Прежде чем заглублять столбы из рассматриваемого материала в грунт, их обязательно нужно обработать антисептической и антипиренной пропиткой. Благодаря такой обработке будет существенно повышена устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Для гидроизоляции древесины оптимально подходят мастики на основе битума.

Деревянные опоры

КИРПИЧНЫЕ ОПОРЫ

Для обустройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит кирпич-железняк. С его применением также возводятся мелкозаглубленные столбчатые фундаменты.

Кирпичные опоры

Профессионалы рекомендуют обустраивать кирпичные опоры шириной порядка 40-50 см.

БЕТОННЫЕ ОПОРЫ

Опоры в виде бетонированных столбов, дополнительно упрочненных армированием, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Бетонные опоры

Столбы из бетона могут иметь как цельную (монолитную) конструкцию, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина столбов составляла не меньше 40 см.

ТРУБЧАТОЕ ОСНОВАНИЕ

Трубчатое основание

Трубы из асбоцемента либо металла очень удобны в установке. Монтаж сводится к размещению полых труб в предварительно подготовленных углублениях, установке внутрь труб стержней арматуры и финишной заливке полости бетонным раствором.

Работа выполняется предельно быстро и просто. Оптимальный диаметр труб подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Пошаговая инструкция по устройству и возведению «классического» столбчатого фундамента

Среди разных типов столбчатых фундаментов особенно надежным считается классический. Он может быть использован при закладке в разные типы грунта и выдерживает довольно большие нагрузки. Столбы такого фундамента закладываются по периметру будущего здания. Они устанавливаются на каждом углу дома, под внешними и несущими стенами. Расстояние между ними составляет в пределах 1, 5-2, 5 м.

Чтобы добиться максимальной прочности фундамента, необходимо строго придерживаться последовательности и технологии его возведения:

1. На месте строения создайте план будущего сооружения в точном соответствии с проектом. Наметьте на земле периметр, углы и несущие стены будущей конструкции. Проследите, чтобы диагонали строения совпадали по размеру, а отметки стен по углам образовывали ровно 90 градусов. Теперь рассчитать места и необходимое количество столбов будет несложно.
2. На отмеченных для столбов участках пробурите отверстия диаметром 200-350 мм. Их окончательный размер будет зависеть от вида почвы, нагрузки и материала, который вы используете для работы. При этом учитывается климатическая зона, и, прежде всего, степень промерзания грунта зимой. Длина же свай будет зависеть зависеть глубины залегания опорных слоев грунта, которые являются основой для подошвы фундамента.
3. В пробуренные отверстия вставьте асбестовые трубы, присыпьте их снаружи грунтом, чтобы они сохранили устойчивое вертикальное положение.
4. Примерно, на 1/3 залейте трубы бетоном. Немного приподнимите трубу, чтобы бетонная смесь частично вышла в почву и образовала основание для сваи.
5. Наполненную бетоном трубу уплотните штыкованием, и, не давая бетону застыть, воткните стержень арматуры.
6. Дайте бетону полностью застыть, выждав не менее 4 дней в сухую теплую погоду и несколько больше при более низкой температуре. Только после этого можно укладывать ростверк.

Строим ленточный фундамент

Именно этот тип основания выбирается чаще всего. Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных шагов:

1. Разметка.
2. Земельные работы.
3. Установка опалубки.
4. Закладка металлического каркаса.
5. Заливка/трамбовка бетона.

Если выполнять работы в такой последовательности, то особых проблем вы не испытаете.

• Первым делом выполняете разметку фундамента. Делать это лучше по заготовленному проекту строительства. Так, определяете первую точку. От нее отмеряете длину к второй точке. Каждая последующая точка должна определяться строго с прямым углом. Для этого можно использовать «египетский треугольник». Стороны в нем имеют такое соотношение – 3:4:5. Сделать его лучше всего из досок. В результате необходимо найти 4 точки (на случай, если фундамент будет иметь прямоугольную или квадратную форму), в которые забиваете колышки.
• После этого натягиваете веревку между каждым колышком. Для упрощения работы, по ширине фундамента забиваете 2 колышка и натягиваете 2 параллельные веревки.

• Следующий этап – земельные работы. Для начала снимаете растительный слой грунта, глубиной до 250 мм, который рекомендуется сразу вывести за пределы будущего фундамента.
• Теперь можно копать траншею под ленточный фундамент. Глубину определяете по уровню промерзания грунта в вашем регионе.
• Дно траншеи обязательно утрамбуйте. После чего засыпьте дно песком, слоем 100–200 мм. Его обязательно следует утрамбовать. Предварительно смочите песок. Также засыпаете слой щебня и трамбуете его.
• Далее, осуществляется установка опалубки, используя деревянные щиты. Если щиты имеют ровные верха, то опалубка может служить верхом фундамента. Если же нет, то перед заливкой бетона натяните внутри опалубки веревку по уровню и по ней заливайте фундамент.

• Чтобы щиты было легко демонтировать и при этом не повредить бетон, закрепите на внутреннюю часть опалубки пергамент или подобный материал.
• Обязательно закрепите опалубку распорками. Также щиты можно связать между собой. Это позволит опалубке выдержать давление, создаваемое бетоном. Что касается распорок, то их следует устанавливать каждые полметра.
• В уже установленную и зафиксированную опалубку следует поместить металлический каркас для армирования бетона. Если фундамент имеет ширину 50 см, то размер ячеек на каркасе может быть 30 см. Сечение арматуры 12 мм. Связывается арматура вязальной проволокой Ø1 мм. Проследите за тем, чтобы металлический каркас располагался от дна траншеи и стенок опалубки на расстоянии не ближе 50 мм.

Следующий этап работы, пожалуй, самый трудоемкий – заливка бетона. Залитый бетон следует качественно проштыковать чтобы из его полости удалились пузырьки воздуха. Уплотнять бетон следует до тех пор, пока с щелей щита не пойдет цементное молочко.

Выравнивать верх фундамента можно двумя способами. Заливка осуществляется по натянутому в опалубке шнуре или же поверху опалубки, которая имеет ровные края и установлены по горизонтали. Так, фундамент полностью готов.

Если в бане будет сооружаться печь, то одновременно можно осуществить заливку фундамента и для этого сооружения.

Расчет столбчатого фундамента

Расчеты важны для обеспечения прочности дома. Проектирование столбчатого фундамента требует специальных знаний. Если нет проекта здания и чертежа с расчетами, то имеет смысл обратиться к консультанту-строителю. Он выполнит расчет с учетом требований нормативной документации и проб грунтов. Зато устроить столбчатый фундамент можно своими руками.

Длина опорных столбов

Опоры закладывают выше глубины промерзания. Даже при глубине заложения в 500 мм дом будет прочно стоять на основании. Более глубокие столбики выполняют в том случае, если ниже расположены плотные слои почвы с хорошей несущей способностью. Длина столбиков больше величины заглубления. Чтобы защитить стены и ростверк от влаги, брызг, грязи, столбики удлиняют в высоту на 300-500 мм. Это особенно важно для деревянных строений.

Сечение столбчатых опор

Чтобы обеспечить дому надежное основание, сечение опор необходимо просчитывать. Сначала определяют вес будущей постройки (всех строительных конструкций), мебели, снеговую и ветровую нагрузку. Берут пробы грунта с разной глубины.

Затем определяют минимальное суммарное сечение всех столбиков. Распределяют предполагаемые опоры по плану дома (см. п. «Количество столбов»).  Делят суммарное сечение на количество, получают минимальное сечение одного столбика. Соотносят получившееся значение с предполагаемыми размерами сечения столбиков. Они зависят от конструкции: размеров фундаментных блоков, кирпича, труб для заливки и т.д. Расчетное значение может быть меньше или равно предполагаемого сечения. Если проектируемые столбики имеют меньшее сечение, чем расчетное, необходимо изменять конструкцию столбиков и увеличивать сечение.

Формы сечения: квадрат, круг, прямоугольник. Сборный фундамент из кирпича или блоков устраивают в квадратных и прямоугольных шурфах. Литые часто делают в круглых шурфах. От площади опор напрямую зависит их количество. Минимальный размер столбов (ширина или диаметр):

• кирпичных – 0,38 м;
• железобетонных – 0,3 м;
• бетонных – 0,4 м;
• из бутового камня и бутобетона – 0,6 м.

Сечение столбов может быть неодинаковым по высоте. Часто внизу делают расширение – для улучшения опоры на грунт.  Иногда укладывают под низ бревна камень или поперечное бревно, Наливают бетон и устанавливают в него бревно-опору. Для монолитных столбиков заливают внизу плиту, для кирпича – укладывают два ряда с большей площадью, чем основная часть опоры. Под бетонные блоки укладывают блоки большего размера.

Количество столбов

Факторы, влияющие на размещение опор под зданием:

• среднее расстояние между столбами составляет 1,5-2 м;
• опоры должны обязательно располагаться в углах, местах примыкания внутренних стен к наружным, под дверными проемами, в местах опирания лестничного марша и несущих балок;
• дополнительные столбики нужны под печами-каминами и кирпичными трубами, в местах установки тяжелого оборудования.

Примерная схема расположения столбов

Минимальное количество опор определяется расчетами. Если сооружение тяжелое, и при распределении полученного при расчете количества столбиков их приходится размещать слишком часто (через 1 м), то стоит подумать об устройстве основания другого типа – ленты или плиты. При частом размещении опор столбчатый фундамент теряет свое главное преимущество – бюджетность.

Если нет опыта и знаний, то лучше доверить расчеты специалистам в данной области. Как правило это любая строительная компания или архитектурное бюро.

Изготовление столбчато-ленточного основания дома

Первое, что требуется сделать – это очистить своими руками весь периметр участка от различных растений.

Для упрощения процесса подготовки по границе всего участка протягивается проволока (леска). Если после первичной расстановки имеются какие-либо отклонения от изначальной границы, то колышки с проволокой (леской) переставляются. Такие действия необходимо продолжать до тех пор, пока отметка не достигнет необходимого уровня.

После того как внешняя граница дома отмечена, нужно точно также разметить внутреннюю границу. Делается это по такому же принципу, что и внешняя отметка.

По окончании разметки необходимо взяться за разрытие траншеи. Траншея должна иметь ширину 30-40 сантиметров и глубину 40 сантиметров. Благодаря этой траншее фундамент может находится на некотором расстоянии от поверхности земли. В качестве альтернативы, вместо траншеи возможно использование песочной подушки, которая размещается под ростверком, образуя, тем самым, расстояние над землёй.

Так как вес дома весьма большой, в углах соединений необходимо проделать углубления в грунте, в которые вводятся столбцы. Каждая проделанная скважина должна иметь минимум 20 см в диаметре. В глубину эти скважины должны опускаться на 160-180 см (уровень промерзания).

Благодаря траншее фундамент может находится на некотором расстоянии от поверхности земли.

После того как скважины вырыты, в них небольшим слоем засыпается щебень с песком (до 10 см в высоту). Песочная подушка же укладывается по всему периметру участка, тщательно поливается водой и утрамбовывается.

Дальше устанавливаются непосредственно сами столбы. Для их защиты от возможной влаги в скважины ставится армирующий каркас с рубероидными трубками. Сам каркас изготовляется своими руками из проволоки и арматурных прутьев. Каждый из прутьев должен иметь некое расстояние до рубероидной трубы.

Стоит заметить, что длина прутьев должна быть больше глубины скважины, так как они необходимы для скрепления с ростверком.

Последним подготовительным шагом является заливка бетона. В скважины, куда заранее были установлены столбы, заливается бетон в несколько слоёв. Каждый из слоёв должен иметь толщину в 20 см. Также, в обязательном порядке, все слои, после заливки, тщательно выравниваются при помощи вибратора. Нужно это во избежание образования пузырьков, которые ослабляют конструкцию и ставят под сомнение долговечность дома.

На бетонирование каждой скважины требуется как минимум один целый день.

Установка своими руками

После того, как бетон высох, устанавливается мелкозаглубленный ростверк. Края траншеи обносятся досками или фанерой. В основание опалубки укладывается слой песка. Внутрь же засыпается гидроизоляционный материал (к примеру, полиэтилен). После этого ростверк соединяется с прутами.

Спустя после полного высыхания бетона, слой песка между ростверком и траншеей засыпается слоем натурального грунта.

Как правило, установка столбчато-ленточного фундамента своими руками не требует особых знаний и усилий. Главное соблюдать порядок.

Как построить ленточный фундамент?

Первый шаг – необходимо разметить территорию.

Разметка осуществляется посредством небольших кольев и толстой нити – намечаются рвы для бетонной заливки (если не планируется делать подвал). В том случае, если подвальные помещения уже имеются в плане застройки, придется рыть еще и общий котлован. Однако и в том, и в другом случае следует помнить, что нанесение разметки должно предполагать еще и место, обеспечивающее доступ к боковым стенам фундамента в дальнейшем. Кроме того, разумеется, разметка должна соответствовать замерам общего проекта дома.

Второй шаг – заняться работой с землей.

Выкапываем всю почву согласно сделанной разметке глубиной от 5 до 12 м. Если фундамент дома не планируется размещать на значительной глубине, можно обойтись лопатами, но если необходимо будет рыть котлован, то придется использовать профильную технику.

При выборе глубины траншеи ориентируемся на общий вес будущей конструкции – чем тяжелее будет ваш дом, тем больший по толщине фундамент необходимо будет закладывать.

Третий шаг – установить опалубку.

Шаг очень важный, поскольку от прочности и ровности опалубки будет зависеть и общее качество самого фундамента. Если планируется мелкозаглубленный фундамент, то в качестве опалубки выступят сами боковые стены рва с верхней частью в виде досок и арматуры.

Если же фундамент планируется более основательный, то опалубка здесь будет другой. Ее можно будет сделать из металла или фундаментных блоков, которые ставятся на залитое бетоном основание.

Четвертый шаг – армировать фундамент.

Как ни крути, прочным фундамент может быть только при наличии арматуры. Армированный каркас изготавливается по размеру опалубки и должен спокойно умещаться на бетонном основании. Сама арматура крепится при помощи проволоки, обычно выбирают 10- и 16 -мм варианты. Все части каркаса увязываются (по длине – более толстыми прутьями, по высоте и ширине – более тонкими) и складываются в опалубку, скрепляясь проволокой.

Пятый шаг – забетонировать фундамент.

Бетонирование фундамента может происходить по разному. Если требуется небольшой слой бетона, то его можно сформировать в бетономешалке, а если возникла потребность в объемном котловане, то лучше будет воспользоваться готовыми бетонными смесями от производителя.

Когда мы делаем бетон, необходимо помнить и о контролировании его затвердения. Когда бетон твердеет, нужно его периодически увлажнять, а чтобы эта влага не испарялась, поверхность можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

После прохождения таких основных этапов вы получите отличный фундамент для своего дома, который вы построите своими руками. Чуть больше информации будет доступно на видео о том, как правильно обустраивать фундамент для построек вручную.

Вам понравится

• Ошибки при строительстве фундамента
• Монтаж фундамента стаканного типа
• Гидроизоляция фундамента
• Отмостка вокруг дома своими руками

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут. Повторное бурение Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Технология возведения и этапы строительства

1. Перед выполнением строительно-монтажных работ необходимо произвести расчеты типа, количества и длины свай. При расчете учитываются: тип грунта, предполагаемая нагрузка здания, угол уклона местности, уровень грунтовых вод, возможность промерзания грунта.
2. При необходимости производится вариантное проектирование с составлением смет для анализа экономической выгоды, сравнения трудоемкости и расхода материалов.
3. Следующим этапом является подготовка строительной площадки. Она включает в себя корчевание деревьев и кустов, расчистку от строительного мусора, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости, обработка растворами для предотвращения роста деревьев.
4. Далее происходит разметка территории с нанесением мест установки опор. Выполняется строго согласно проектным работам.
5. Глубина бурения (копания) ям выполняется на 0.3 м ниже проектной. При отсутствии в проекте информации о ширине котлована, его выполняют по всему периоду на 0.4 м больше от края столба для установки опалубки. На видео показан пример правильной расстановки столбов для жилого дома.
6. Материал изготовления опалубки выбирается из расчета необходимой прочности. Может быть выполнена из металлических конструкций, как правило, толстостенных стальных труб, асбестоцементных труб, фанеры (устойчивой к действию влаги), деревянных досок. В зависимости от типа здания и бюджета строится съемной и несъемной, которая остается в земле после высыхания залитой бетонной смеси.
7. Внутрь опалубки устанавливают вертикальный каркас из арматуры так, чтобы верхние выступающие концы металла можно было сварить с каркасом ростверка. На всех этапах строительства металлические стержни должны оставаться неподвижными. После этого опалубку (съемную) застилают полиэтиленовой пленкой для предотвращения утечки жидкого цемента.
8. Самым трудоемким этапом является заливка опалубки бетоном. Его заливают поэтапно с применением вибрирования для максимального удаления воздуха из толщи заливки. Каждый слой заливки не превышает 0,2 м. При отсутствии необходимого инструмента смесь штыкуется металлическим прутом.
9. На готовые столбы возводят ростверк. Конструкция может быть блочная или монолитная. Блоки можно приобретать или изготавливать самостоятельно путем отливки форма из бетона. На видео показана технология сооружения ростверка.

Важно! Необходимо оставлять зазоры между верхним слоем грунта и ростверком. Зазор предотвращает порчу бетона зимой, когда почва деформируется под действием холодов.

Если воздушное пространство будет отсутствовать, т.е. когда основа здания засыпана песком или слоем просеянного грунта, то существует большая вероятность растрескивания лент ростверка.

Для того чтобы скрыть зазор между ростверком и сваями закрепляют забирку — панель из плотного негорючего материала с множеством отверстий для обеспечения нормального воздухообмена в подпольном пространстве. В видео показаны примеры правильной установки забирки.

Для увеличения срока эксплуатации необходимо периодически смачивать водой бетонные поверхности для избегания появления трещин в основании.

Деревянные дома имеют наименьший срок эксплуатации. При гниении нижних срубов производится их замена, а опорную конструкцию меняют на ленточную. На видео можно ознакомиться с этапами проведения реконструкции испорченных срубов.

Свойства бетонного раствора

Качество бетонной смеси влияет на долговечность ленточного фундамента, а значить на срок службы возводимого объекта. Не следует экономить на качестве строительного материала.

Основными составляющими рабочего раствора являются:

Примеси добавляются для ускорения процесса застывания. Для лёгких конструкция лучше выбрать цемент марки М200, для капитальных строений отдать предпочтение М300, М400.

Используемый песок необходимо просеивать. Он не должен содержать глину, мусор, камушки. Щебень выбирают средней фракции. Вода – очищенная без вредных примесей.

Оптимальное соотношение компонентов приведено в таблице.