Столбчатый фундамент: как сделать самостоятельно?

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

• монолитный – то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
• сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
• деревянный – состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

Технология возведения основания по шагам

1. Как и любое строительство, сооружение столбчатого фундамента своими руками начинается с подготовки площадки. Территория очищается от всей возможной растительности, дерна на глубину примерно 30 см. С помощью песка и гравия сглаживаются все ямы и неровности. Если обрабатываемая почва глинистая, песчано-гравийную подушку необходимо углубить еще на 15 – 20 см.

2. Вторым этапом необходимо сделать разметку будущего столбчатого фундамента. С помощью кольев и веревки намечается местонахождение столбов строго в соответствии с разработанной заранее схемой. Здесь главное требование – точность — это значительно облегчит дальнейшую работу.

3. Далее выкапываются ямы в местах расположения столбов, глубиной с учетом свойств грунта и типа используемого материала основания, на 30 см больше расчетной величины залегания фундамента для подсыпки песчано-гравийной подушки. Скважины глубиной более 1 метра требуют укрепления опорными брусками или досками.

4. Далее технологии разнятся в зависимости от материала опор и конструктивных особенностей.

5. Наиболее распространенный и надежный классический вариант столбчатого основания – это железобетонный. Пошагово в подготовленные ямы, шириной на 10 – 15 см больше ширины предполагаемой колонны, устанавливается деревянная опалубка, дополнительно армируется и заливается бетонным раствором. Не достаточно практичен этот способ, в силу излишней возни с раствором, в особенности при изготовлении самостоятельно, и деревянными материалами.

6. Фундамент из блоков более прост в возведении, но и отличается меньшей прочностью, а также не пригоден для слабонесущих подвижных грунтов. Для фундамента из блоков 20х20х40 см инструкция по монтажу выглядит так:

• Углубления для столбов выкапываются шириной 40 см.
• В ямы послойно насыпается подушка из гравия и песка.
• Устанавливаются блоки 20х20х40 см один на другой в количестве 4 шт., обмазанные цементным раствором.

7. Разновидность подобного основания — сборка столбов из кирпича. В этом случае колонны монтируются в один – два кирпича с периодическим армированием металлической сеткой через каждые 4 слоя. Обязательное требование – наличие гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.

Инструкция по возведению фундамента из асбестовых труб предполагает использование так называемой несъемной опалубки. Кроме асбеста могут также применяться стальные трубы либо инновационный материал – винтовые сваи. Такой вариант не слишком затратный и его под силу сделать самому.

Схема установки столбчатого основания:

1. При помощи бура необходимо сделать скважины в земле шириной на 4 – 5 см больше диаметра самой сваи. Для легковесных каркасных строений вполне подойдет диаметр в 20 см. Дно каждой ямы плотно трамбуется.
2. По технологии в скважины строго вертикально устанавливаются трубы, с наружной стороны присыпаются и уплотняются землей и песком.
3. В сваю заливается бетонный раствор, примерно на треть. Затем сваю приподнимают, чтобы смесь равномерно распределилась по дну скважины, обеспечив тем самым дополнительную прочную опору.
4. Внутрь трубы требуется сделать арматурный каркас толщиной 10 – 14 мм, таким образом, чтобы прутья выступали из скважины на 15 – 20 см. Остальная масса раствора послойно доливается до нулевого уровня с периодическим вибрированием основания. Для создания плотного монолита трубы вибропрессуют через каждые 15 – 20 см раствора.

Фундамент из труб не стоит долгое время оставлять без нагрузки. На сваи могут сработать выталкивающие силы почвы, результатом чего окажется разный уровень заглубления столбов. Руководство по эксплуатации разрешает использование такого основания в дальнейшем строительстве через 2 — 3 суток после схватывания раствора.

Еще один вариант столбчатого фундамента – деревянный. Сделать его рекомендуется из обработанного антисептиками бруса диаметром не менее 20 см, в противном случае здание на таком основании простоит недолго. Предпочтение стоит отдать дубу или хвойным древесным породам. Заглубление производится на величину не менее 50 см.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

• Доступная стоимость;
• Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
• Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
• Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

• Лопата;
• Мастерок;
• Ручной миксер или бетономешалка;
• Бур;
• Строительный уровень и рулетка;
• Черный маркер;
• Емкости для раствора (большие ведра);
• Шнур;
• Кувалда;
• Болгарка.

• Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
• Щебень мелкой фракции;
• Деревянные колышки;
• Цемент марки м300 или м400;
• Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

1. Незаглубленное (до 50 см);
2. Мелко заглубленное;
3. Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур;Разметка на участке
3. В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
4. На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.

Бурение скважин и установка свай

Вертикальность каждой трубы необходимо проверять уровнем и после этого закреплять.

Бетонирование труб

1. Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку.

   Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;

2. В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка.

   Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.

3. Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута.

   В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;

4. Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы;
5. Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

• Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
• При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.

Устройство столбчатого фундамента

Конструктивно столбчатый фундамент представляет собой множество несущих опор, распределенных под стенами дома. Столбы связываются в единую жесткую конструкцию с помощью ростверка. Он равномерно распределяет нагрузку. Ростверк представляет собой стальную, железобетонную или деревянную балку. При устройстве фундамента важнее всего правильно выбрать размеры и количество столбиков, а также схему их расположения в зависимости от распределения нагрузки на ростверк.

При выборе размеров сечения важно соблюдать следующее правило: ширина столбиков должна превышать ширину стены (и ростверка) на 100 мм, т.е выступать за габарит стены на 50 мм с каждой стороны. Как правило, ширина столбов для жилого дома имеет размер от 400 до 600 мм (в зависимости от ширины стены). Стена располагается точно по оси фундаментного столба.

Схема устройства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент своими руками

Почему же при строительных работах выгоднее всего строить столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками?

• Во-первых, в отличие от фундаментов ленточного или ростверкового типа высыхает гораздо быстрее и дает меньший процент усадки.
• Во-вторых, по стоимости он не уступает, а даже выигрывает перед фундаментами другого типа. К тому же если сделать столбчатый фундамент своими руками, можно избежать значительных затрат на тяжелую технику или дорогостоящие строительные бригады и оплату их деятельности.
• В третьих, опоры фундамента можно возводить не одновременно, а в порядке очередности.

Столбчатый фундамент из труб своими руками.

Столбчатый фундамент из труб своими руками можно возводить независимо от времени года. Также есть возможность частично заменить или отремонтировать опору, когда дом будет готов, равно как и укрепить одну или несколько опор дополнительно.

Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Виды и особенности

Как мы уже писали, столбчатый фундамент по форме столбов делится на:

• квадратный
• круглый
• прямоугольный

Круглый столбчатый фундамент под каркасный дом

В зависимости от того, какой материал был выбран для формирования столбов, фундамент делится на:

• бетонный или железобетонный
• бутобетонный
• бутовый из бутового камня
• кирпичный
• блочный

Сборный фундамент из блоков

Кроме того, столбы в данном виде фундамента, могут различаться по способу возведения:

• монолитные
• сборные

Монолитные столбы возводятся в несколько этапов:

1. Выкапывается траншея под столб.
2. Устанавливается своими руками опалубка, которая может быть съемной или несъемной.
3. Опалубка надежно фиксируется и дополнительно герметизируется пленкой, если в этом есть необходимость. Часто при сооружении опалубки из доски своими руками образуются щели, через которые бетонная масса может просачиваться наружу. Использование пленки решит эту проблему.
4. В опалубку заливается бетонная смесь, в которую при загустении устанавливаются анкерные болты или другие приспособления для фиксации обвязки.
5. Когда цемент затвердел, снимают опалубку.

Сравнение сборного и монолитного фундамента

Сборные опоры собираются из блоков или кирпича, по технологии. Так как оба эти способа предполагают использование цемента, столбчатый фундамент для каркасного дома возводятся только в теплое время года до первых заморозков.

Три вида фундамента по глубине залегания

От типа почвы вашего участка зависит степень заглубления столбов. Чем хуже почва для строительства, тем глубже должен быть фундамент. По типу заглубления столбчатый фундамент делится на:

Не забывайте о такой закономерности: чем большее заглубление, тем меньшую песчаную подушку вы можете подсыпать. Например, при мелком фундаменте подушка составляет до 50 см, а при заглубленном – 20-25 см.

Железобетонный ростверк — верхняя часть столбчатого фундамента

Для того, чтобы укрепить столбчатый фундамент, используют ростверк. Он представляет собой фундаментную балку, которая соединяет все столбы фундамента в одну систему, в результате чего нагрузка распределяется более равномерно. При этом минимизируется риск опрокидывания столбов или уклона их при горизонтальных движениях почвы. Устройство ростверка часто бывает необходимо при смешанных почвах, когда один столб располагается на песчаной подушку, а второй – на глинистой. В таком случае столбы будут двигаться неравномерно, что приведет к перекосу всего здания и появлению трещин на стенах. Его можно сделать своими руками из бетона.

Для крепости в столбы и ростверк укладывают арматуру

Разновидности фундамента

Перед началом строительства важно определиться с видом возводимого основания. От этого зависит технология проведения работ и перечень требуемых инструментов.

По виду материала

Исходя из материала изготовления, выделяют несколько видов оснований:

1. Деревянное. Столбы выполняются из бревна диаметром от 1,5 до 2 метров. Дерево важно перед использованием пропитать огнебиозащитным составом, а затем покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру, гудроном. Такой фундамент подходит для беседок, хозяйственных построек, навесов.

2. Бетонное или кирпичное. Самый прочный и надежный вид конструкции. Подходит для дома небольшой площади. Для работы выбирают полнотелый кирпич с минимальным коэффициентом влагопоглощения. Столбы можно организовать и из бетонных блоков с размерами 200×200×400 мм.

3. Монолитное железобетонное. Для обустройства опор выкапываются глубокие ямы. На дно укладывается подушка из песка. Далее устанавливается армирующий каркас, заливается бетон. Иногда опоры изготавливаются на небольших платформах, которые именуют «пятой». Подобные конструкции подходят для строительства на сложном грунте, а также для габаритных зданий большой массы.

Для создания опор разрешено использовать металлические или асбестоцементные трубы. Они играют роль опалубки, в которую устанавливаются армирующие прутки и заливается бетон.

Классификация по заглублённости

Исходя из особенностей почвы и параметров здания, выбирается глубина залегания фундамента дома. По этому параметру выделяют три вида конструкций:

1. Незаглубленные. Их размещают непосредственно на поверхности земли. Нужно снять только плодородный слой почвы и можно приступать к строительству. Опоры такого основания предпочтительно изготавливать из бетона или кирпича. Подходит для непучинистых и слабопучинистых почв.

2. Мелкозаглубленные. Опоры монтируются на глубине 40-70 см.

3. Заглубленные. Монтаж опор проводится на расстоянии ниже точки промерзания грунта. Такой вид подходит для пучинистых почв.

Для небольших хозяйственных построек и бань подходит мелкозаглубленное основание. Оно выдержит нагрузку от постройки и прослужит несколько десятков лет.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из асбестоцементных труб своими руками.

1. После того как было проделано необходимое количество скважин, их дно усыпают слоем щебня на высоту от 150 до 200 миллиметров.

2. Далее в них устанавливаются трубы, которые заранее были подогнаны по длине. После эти трубы обсыпают грунтом.

На этом этапе важно знать, что для получения надежного и качественного фундамента, при установке асбестоцементных труб необходимо соблюдать их строгую вертикальность

3. Пора приступать к приготовлению бетонно-цементного раствора, инструкция тут. Здесь желательно использовать цемент марки М400 с некрупным щебнем (гравием) и сеяным речным песком.

4. Приготовленным раствором бетона сначала заполняют полости труб на уровень одной третьей. После чего трубы немного приподнимают. Это нужно для того, чтобы бетон немного разлился по скважине, у ее основания, и тем самым образовал снизу, так называемую, расширенную подложку. Благодаря данному приему фундамент становиться более прочным, долговечным и устойчивым.

5. После того, как произошло схватывание подложки, трубы заполняются бетоном практически полностью: до верха ориентировочно должно оставаться чуть больше 150 миллиметров.

6. По завершению вышеперечисленной работы в полости каждой из труб нужно вставить стержни арматуры и, заполнив оставшееся расстояние столбика до верха бетоном, дождаться полного его застывания.

Здесь нужно осознавать, что нет точных сроков закрепления раствора. Обычно они зависят от климатических условий, в которых производиться работа. А вообще, по технологии, как правило, сроки выдержки для засыхания раствора должны быть не меньше 28 дней. Хотя в летний сезон данный срок, мне кажется, можно сократить и до 21 дня.

Кстати, специалисты рекомендуют устанавливать фундамент осенью, перед зимой — для того, чтобы у железобетонных конструкций было достаточно времени выстояться перед нагрузками (продолжением работ по возведению строения).

Рекомендую прочитать:

Винтовая деревянная лестница на второй этаж своими руками.

Отмостка дома из тротуарной плитки.

Какая кровля лучше?

Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками.

Заключение

Следует в первую очередь отметить значительную экономию при возведении фундамента такого типа. Поскольку вы сможете за несколько дней выполнить его самостоятельно, на что понадобиться меньше материалов, чем при возведении других типов фундаментов. Кроме того, нет необходимости нанимать строительные бригады.

Небольшой совет, постройку лучше закончить до начала морозов, или же предусматривать бетонные плиты, поскольку оставлять фундамент на зиму ненагруженным недопустимо. Это может повлечь за собой выталкивание столбов из грунта, в следствии чего, фундамент необходимо будет полностью переделывать.

Что касается построек, то такого типа фундамент подойдет для постройки гаражей, террас, небольших и легких домов. На этом все, также вы можете ознакомиться с технологией возведения других фундаментов, и разобраться с их видами в других наших статьях.

Пошаговая инструкция производства фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность выполнить фундамент из асбестоцементных труб своими руками. Рассмотрим поэтапно, как правильно построить данную конструкцию:

• Проектирование. Строительство каркасных сооружений относится к группе несложных работ. Так, масса одноэтажного коттеджа в среднем составляет 8 тонн. Значит, для такого фундамента нужно задействовать 10 опор, сечение которых будет равным 20 см. Проектную документацию в готовом виде можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, её возможно заказать у специалистов. На сегодняшний день статистика проводимых работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков желают индивидуальный проект постройки.
• Подготовка участка с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок для соответствующих строительных мероприятий, необходимо следовать таким действиям: произвести очистку территории от камней и деревьев;
• обозначить угловые отметки фундамента – вкапать металлические прутья или столбики из дерева с натяжкой на них веревки;
• на два метра отступить от возможной границы возводимого фундамента и обозначить участок, с которого в последующем необходимо будет убрать плодородный грунт (более 30 см). Такая манипуляция нужна, чтобы позже из-под постройки не прорастали сорняки;
• убрать дёрн, произвести выравнивание участка и засыпать песчано-гравийной смесью. Утрамбовать площадку.

Земельные работы при возведении столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента на первом его этапе требует подготовки участка. Для этого нужно сначала снять верхний плодородный слой земли (в среднем до 20-25 см). Этот слой рекомендуется не вывозить, а складировать на участке для того, чтобы в дальнейшем использовать его для благоустройства придомовой территории.

Схема для пошагового монтажа столбчатого фундамента

После снятия верхнего слоя грунта, необходимо выровнять участок, срезая возвышенности и засыпая углубления.

На следующем этапе производится разметка фундамента на почве.

Она осуществляется при помощи колышков, строительной нити и песка. Основываясь на данных из проектной документации дома, нужно очертить периметр фундамента при помощи двух строго параллельных нитей, натянутых между колышками, которые будут обозначать границы ростверка.

Важно следить, чтобы линии разметки формировали строго прямые углы, иначе фундамент будет ненадежным.

В углах разметки песком отмечаются места будущих столбов. Аналогично производится разметка столбов по всей площади фундамента.

Следующим шагом является выкапывание ям под столбы рассчитанной глубины и ширины.

Чертех устройства ямок под столбики

Обратите внимание, если дно ямы будет представлено грунтом, то необходимо обустройство подушки под основание столба.

Высота подушки составляет до 20 см. Сама подушка состоит из слоя песка (крупного речного) и слоя щебня, чередующихся между собой.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Лучше применить оранжевые или коричневые канализационные трубы: они прочнее и менее подвержены внешним воздействиям, чем серые или белые. Если имеются синие или зеленые, то они тоже подходят для столбчатого фундамента. С такой цветной маркировкой выпускают трубы напорного применения, для прокладки трасс в земле.

Максимальная толщина труб серого или белого цвета – 110 мм. Этого может быть недостаточно. Коричневые же или оранжевые могут быть до 630 мм. Можно использовать черные трубы, которые годятся и для наружного применения.

Но перед покупкой выясните их характеристики. Черные трубы имеют свой диапазон температур и прочности, его может оказаться недостаточно для конкретного использования. Это касается всех видов: сверяйте технические характеристики перед приобретением, чтобы не ошибиться при выборе.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Плюсом такого вида фундамента является наличие защиты от вибрации. Опора конструкции оснащена боковыми участками, плотно скрепляющимися с ленточным элементом, что создает «виброизолирующую систему». Главное назначение этой системы – снижение воздействий вибрации, создающейся от автомобильных или железных дорог, расположенных рядом со строением.

Основное положительное качество данного вида фундамента заключается в низкой трудоемкости. Манипуляции с подготовкой места для строительства и заливкой конструкции бетоном под силу даже непрофессионалам, поэтому столбчато-ленточный фундамент своими руками сделать довольно просто. Ленточный элемент конструкции фундамента размещают над грунтом, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на бюджете строительства.

Кроме того, еще одним преимуществом такой конструкции являются малые потери тепла. Это качество объясняется тем, что основная часть строения не будет иметь контакта с промерзшим грунтом, что сократит теплопотерю приблизительно в два раза.

Блоки

Самым распространенным кладочным материалом для несущих элементов столбчатого сборного фундамента являются строительные блоки. Можно воспользоваться практически любой их разновидностью, но оптимальным вариантом будут блоки из тяжелого бетона с керамзитной составляющей. Они имеют следующие характеристики:

• Стандартный размер 20 × 20 × 40 см. Это позволяет обходиться меньшим количеством. На один столб необходимо до 10 блоков.
• Высокая прочность.
• Не боятся грунтовых вод и перепадов температур.
• Выдерживают постройки большей массы.
• Долговечны.

Плюсы и минусы утепленной фундаментной конструкции

Применение фундаментов малого заглубления является наиболее перспективным направлением развития малоэтажного строительства. Применение современных строительных материалов и технологий позволило в значительно степени уменьшить общий вес возводимых зданий.

Это все и привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепленного фундамента зданий. После 10 лет эксплуатации первых построенных домов, строительное сообщество смогло убедиться, что утепленные финские плиты хорошо показали себя на практике в вопросах эксплуатационной устойчивости, энергосбережения и создания комфортных условий.

К основным преимуществам этого типа фундаментных оснований специалисты относят:

• простое и недорогое решение вопроса снижения потерь тепла;
• высокую энергоэффективность конструкции, лишь немного уступающей теплой шведской плите;
• хорошую адаптацию к изменению нагрузок и устройству инженерных коммуникаций;
• выполнение работ с небольшим количеством рабочих;
• последовательное выполнение рабочих операций, допускающее устройство теплого пола и стяжки после возведения стен и монтажа кровли;
• возможность применения фундаментной конструкции на любых типах почвы и при высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят достаточно большой объем земляных работ и недостаточно эффективную работу систем отопления с традиционными радиаторами.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Лучше применить оранжевые или коричневые канализационные трубы: они прочнее и менее подвержены внешним воздействиям, чем серые или белые. Если имеются синие или зеленые, то они тоже подходят для столбчатого фундамента. С такой цветной маркировкой выпускают трубы напорного применения, для прокладки трасс в земле.

Максимальная толщина труб серого или белого цвета – 110 мм. Этого может быть недостаточно. Коричневые же или оранжевые могут быть до 630 мм. Можно использовать черные трубы, которые годятся и для наружного применения.

Но перед покупкой выясните их характеристики. Черные трубы имеют свой диапазон температур и прочности, его может оказаться недостаточно для конкретного использования. Это касается всех видов: сверяйте технические характеристики перед приобретением, чтобы не ошибиться при выборе.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.

Бурение скважин и установка свай

Вертикальность каждой трубы необходимо проверять уровнем и после этого закреплять.

Бетонирование труб

1. Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;
2. В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.

3. Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута. В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;
4. Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы;
5. Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Общая схема устройства

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
3. Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.