Столбчатый фундамент: область применения

Плюсы и минусы

Столбовые фундаменты, рассчитанные для постройки каркасных строений без подвальных помещений, отличаются адекватной ценой, простотой в исполнении, отсутствием давления на грунт. Преимуществ у такого вида фундаментов довольно много:

• можно спроектировать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов;
• можно устраивать на разных видах почвы (исключение — участки с процессами пучения);
• можно располагать на склонах;
• не требуется предварительно выравнивать ландшафт;
• возведение в короткие сроки — около двух недель с нуля;
• долговечность (срок службы до пятидесяти лет);
• отсутствие дорогой гидроизоляции, низкая итоговая цена.

В этом видео показано как построить столбчатый фундамент:

А вот из минусов можно выделить два основных. Во-первых, фундамент на столбиках не подойдет для многоэтажных строений, тяжелых кирпичных строений. Во-вторых, подвальные помещения исключаются.

Особенности конструкции основания

Фундамент ленточный монолитный железобетонный имеет простую и надёжную конструкцию. Обязательное условие его долговечности – наличие обустроенной согласно всем правилам подушки из песка и гравия. Эта подушка будет перераспределять нагрузки от постройки на грунт, выполнять роль демпфера при морозных пучениях. Зачастую монолитный фундамент – единственно возможный вариант обустройства основания. Его сооружают на сыпучих, нестабильных, глинистых грунтах, почвах со значительной глубиной промерзания.

Монолитная фундаментная плита изготавливается с применением значительных объёмов бетона и арматуры. Марка бетона должна быть высокой – не менее В30, поскольку армируется, а потом бетонируется вся площадь здания. В большинстве случаев готовая конструкция в силу своей масштабности стоит немало, но точно нужно считать – многое зависит от особенностей конкретного участка, затрачиваемых материалов. В некоторых случаях монолитный фундамент будет даже дешевле, чем глубокий ленточный (благодаря уменьшенному объёму земляных работ, экономии на бетонной заливке).

Так выглядит армирующая фундамент сетка5375414102316428 Источник

Глубина заложения монолитного основания зависит от веса постройки, типа грунтов. Когда степень заглубления незначительное, а почвы пучинистые, дом вместе с основой будет опускаться и подниматься. Важно правильно рассчитать оптимальную толщину плиты и армирующий слой, чтобы текущие параметры не влияли на целостность готовой постройки. Плита компенсирует вероятные изменения за счёт действия силы упругости. Весной, когда грунт начнёт таять, дом сядет на место.

Виды опорно столбчатых оснований

В мелкомасштабном строительстве, при возведении небольших зданий из дерева либо каркасных панелей, к обустройству опорно-столбчатых оснований прибегают достаточно часто.

Рис. 1.1: Опорно-столбчатый фундамент из ФБС блоков

Совет эксперта! популярность данного вида фундамента обуславливается его экономичностью как в плане финансовых расходов, так и в плане затрат времени, которое необходимо для создания опорно-столбчатого основания.

Существует несколько видов опорно-столбчатых оснований, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные из них:

• Кирпичные;

Это наиболее простой вариант, который отлично подойдет для строительства легких домов на плотном грунте (супеси либо сухая песчаная почва) с низким уровнем залегания грунтовых вод. Несущей способности кирпичных стоек будет достаточно для любых хозяйственных помещений и для небольших одноэтажных домиков из дерева.

Рис 1.2: Строительство опорно-столбчатого фундамента из кирпича

• Столбчатые опоры из стальных труб;

Забетонированные металлические трубы обладают наибольшей несущей способностью среди всех видов столбчатых опор. Для строительства опорно-столбчатого фундамента используются трубы с толщиной стенки минимум в 4 миллиметра, при обязательным является покрытие труб антикоррозийной грунтовкой по металлу, которая необходима для защиты стали от повреждений под воздействием грунтовых вод.

• Столбчатые опоры из асбестовых труб;

Асбестовые трубы в строительстве столбчатых фундаментов используются в качестве наиболее дешевого варианта. При возведении основания трубы заполняются бетоном и при необходимости армируются арматурным каркасом из прутьев диаметром 10-12 мм.

Это важно! Опорно-столбчатое основание из асбестоцементных труб, помимо плотных грунтов, хорошо зарекомендовало себя на рыхлой, склонной к сдвигам почве.

Рис 1.3: Опорно-столбчатый фундамент из асбоцементных труб

• Столбчатые опоры из монолитного бетона;

Для строительства монолитных столбов предварительно создается опалубка из досок, в которую помещается армокаркас и заливается бетон. Для фундаментов данного типа крайне необходимым является наличие уплотняющей подсыпки из песка и щебня, которая будет препятствовать как выталкиваю столбов из грунта в результате морозного пучения, так и усадкам под весом здания.

Рис 1.4: Монолитный бетонный опорно-столбчатый фундамент

• Из фундаментных бетонных блоков;

За счет большого размера бетонных блоков такой фундамент можно возвести в кратчайшие сроки (за 1-2 дня), при этом вам не нужно ждать отвердевания бетонного раствора, как в случае с трубными стойками, а к дальнейшему строительству можно приступать уже на следующий день после монтажа фундамента.

• Из дерева;

Для строительства опорно-столбчатого фундамента могут использоваться бревна, однако ввиду множества недостатков данного материала (подверженность гниению, воздействиям грунтовых вод и невысокой несущей способности) такой вид оснований встречается достаточно редко.

Рис 1.5: Опорно-столбчатый фундамент из бревен

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от вида монолитного фундамента, можно изготавливать любые формы под различные здания. Рассмотрим основные разновидности:

Ленточный – наиболее практичный и ходовой вид монолитного фундамента. Главная его особенность – заливка бетона только под несущие стены. Отличается высокими показателями экономичности и практичности. Возможно применять для создания подвальных помещений.

Использовать можно далеко не во всех типах грунта. Нельзя применять на поверхности, подвергающейся сезонным подвижкам.

Плитный – изготавливается в форме плиты и используется в качестве бетонной подушки. Подобно речному плоту, такой фундамент не «утопает» на подвижных и рыхлых почвах. Однако за такой универсальностью монолита, стоит высокая стоимость. На его изготовление потребуется большое количество арматуры и стройматериалов.

Столбчатый – выглядит в виде монолитных столбиков, которые предназначены чаще всего в качестве опоры ограждений. Часть такого столбика закапывается в землю и не в состоянии выдерживать большие нагрузки, так как подвержен опасности получения внешних повреждений.

Свайный – считается монолитом только в сочетании с ленточным фундаментом. Идея этой конструкции в том, что сваи зарывают до уровня прочных пород в почве, ниже которых они уже не опускаются. Для равномерного распределения нагрузки, сваи нужно связать между собой монолитным железобетонным поясом, который в свою очередь и есть представителем ленточного фундамента. Такие основания используют при возведении многоэтажек.

Подходящий грунт для опорно-столбчатого фундамента

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая , в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Иногда, устройство такого фундамента будет целесообразным, если верхний слой грунта подвижен и слаб, а постоянные и твердые породы грунта находятся значительно глубже на 1 – 1,8 м. Тогда необходимо закладывать столбы так, чтобы их основание располагалось в «хорошем» грунте.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Фундаменты стаканного типа

Столбчатые монолитные фундаменты стаканного типа имеют сложную конструкцию. Без привлечения специалистов рассчитать и заложить такие конструкции практически невозможно: здесь требуется проведение точных расчетов, выполнение проектирования с соблюдением всех правил и требований строительных норм.

Малейшее отклонение от параметров, заданных проектом, может привести к разрушению здания.

Конструкция оснований – стаканов состоит из нескольких полых гнезд. Их поперечное сечение может иметь круглую или квадратную форму. В проекции гнезда представляют собой ступенчатую или зауженную кверху конфигурацию. Применяются такого рода монолитные столбчатые фундаменты под колонны каркасных зданий.

Для заливки фундамента стаканного типа используются бетоны на мелком гравии. Предварительно в грунт заглубляется арматурный каркас. Монтируется стакан на плите или песчаной подушке.

Используется данная конструкция только на устойчивых грунтах, не склонных к пучению.

Пошаговая установка столбчатого фундамента

Подготовка участка

На первом этапе необходимо подготовить участок. Аккуратное снятие верхнего грунта, дернового и плодородного слоев. Необходимо дойти до грунтового слоя нужного состава, это песчаный или каменистый слой. При обнаружении торфяного или илистого грунта лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Если грунт на участке преимущественно с наличием глиняных пород, то необходимо частично заменить его, на искусственно созданные песчано-щебневые подушки.

Планировка

После определения вида грунта необходимо перейти к следующему этапу это выравнивание площадки, убирая неровности поверхности, засыпать ямы и снять бугристости.

Разметка

Третий шаг — это разметка участка согласно проекту, для дальнейшего монтажа конструкции. После установки разметочных столбиков наносятся оси. Между столбиками необходимо натянуть веревку параллельно осям, которая будет соответствовать размеченным размерам фундамента. Необходимо соблюдать правило, веревка должна быть натянута ровно на 90 градусов относительно каждого угла фундамента.

Ямы под бетонные столбы

Далее выкапываются ямы под бетонные столбы, они должны копаться вручную или при помощи специализированной техники. Используя ручной метод копания, ямы получатся более ровными. Размеры ям относительно фундамента копаются с запасом на 20-30 сантиметров в глубину и ширину. На дно ямы укладывается основа, состоящая из смеси гравия и песка. Основа должна быть хорошо утрамбована и периодически поливаться водой, для лучшего распределения смеси.

Опалубка для столбов фундамента

Следующим шагом будет установка опалубки. Опалубка для столбов, представляет собой плотно сбитые, строганные, сырые доски. Важно учесть, что между досками не должно быть щелей. Опалубка должна быть прочно закреплена, при плохом закреплении возможна деформация и смещение опалубки из-за залитой бетонной основы.

Рекомендации! Мастер-строитель Задать вопрос Для того, чтобы столбчатый фундамент был качественным и прочным, лучше, чтобы столбы были армированы арматурой. Арматура должна быть стержневой с диаметром от 10 до 12 мм. Этот вид арматуры достаточно прочный, обладает антикоррозийными свойствами и дает хорошую сцепку с бетонным раствором.

Заливка бетоном

Установка столбчатого фундамента происходит последовательно. Основным этапом создания такой конструкции является качественная заливка бетоном и тщательная утрамбовка.

Соблюдая все правила по созданию столбчатого фундамента, удастся не только сэкономить силы и средства, но и получить крепкое и надежное основание для дальнейшего строительства.

Преимущества столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты устраиваются на любых грунтах в заглубленном или мелкозаглубленном вариантах. Исключение составляют лишь заболоченные участки, а также места, где поверхностный слой почвы подвержен горизонтальным подвижкам вследствие эрозии, оползней или землетрясений.

При размещении такого фундамента на участке с перепадом высот следует учесть, что все столбы должны быть заглублены до одного уровня и иметь одинаковое сечение.

На пучинистых грунтах глубина заложения столбов должна быть ниже уровня сезонного промерзания не менее чем на 30 см. Стоит отметить, что столбчатые фундаменты испытывают меньшие нагрузки от пучения грунтов в сравнении с ленточными фундаментами.

Для устройства этого фундамента выполняют следующие работы:

• разметку;
• разработку ям под столбы;
• песчаную или гравийную подсыпку (при необходимости);
• для монолитных столбов — устройство опалубки, установку арматурного каркаса, замоноличивание столбов фундамента, распалубку;
• для кладочных и сборных столбов — подготовку необходимого расходного материала;
• устройство гидроизоляции на влажных и пучинистых грунтах;
• обратную засыпку пазух вокруг ям.

Где следует применять такой тип фундамента?

Монолитная железобетонная плита в последние годы все чаще стала задействоваться застройщиками при возведении фундаментных конструкций под жилые дома и строения хозяйственного и промышленного назначения. Такой выбор обусловлен тем, что в процессе проведения строительно-монтажных работ создается фундаментная основа из бетона, которая для улучшения несущих характеристик армируется. В результате по всему периметру будущего здания образуется монолитная железобетонная плита.

Применение железобетонных фундаментов целесообразно на тех участках, на которых присутствуют сыпучие грунты, нестабильные, пучинистые почвы либо глина, промерзающая на большую глубину. Обязательным условием, которое должны соблюдать застройщики планирующие устройство такого фундамента, является создание подушки из щебня и песка. С ее помощью в процессе эксплуатации здания будет равномерно распределяться нагрузка на грунт, благодаря чему улучшается его несущие способности и максимально повысится уровень устойчивости и надежности.

Целесообразнее всего применять такой тип несущей конструкции на таких участках:

• в районах, в которых наблюдается сильно подвижное основание грунта;
• на участках, которые сильно подвержены сезонным подтоплениям из-за близкого расположения грунтовых вод;
• на местности, на которой наблюдается слабая почва;
• на участках, особенностью которых является неравномерное сжатие грунта.

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

• Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;

• На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
• В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
• Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
• Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
• При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

• Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
• При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
• В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;

• Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
• Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
• Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Глубина заложения

Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок. Особенно ярко это проявляется именно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с запасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея или очень дорогая или нереальная.

Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров монолитных столбов

Как вы понимаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать приличных размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтобы сделать отсыпку. Также яма должна быть прилично шире — в ней надо будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают монолитные столбы: под них бурятся лунки, на дно высыпается гравий или песок и вставляется опалубка (чаще всего трубы нужного диаметра). Внутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры или металлическую трубу.

Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

• на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
• делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
• делают утепленную отмостку вокруг дома.

В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный. Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Подготовительный этап

Прежде чем построить столбчатый фундамент нужно выбрать и расчистить место, убрав весь бытовой мусор, бурьян, выкорчевав пни и поросль. После чего приступаем к снятию верхнего слоя грунта не меньше 20 см и площадью, выходящей за размеры предполагаемого строения на 2-3 метра.

Следующая работа на подготовительном этапе – сравнивание рельефа участка с засыпкой возникших ям и срезанием бугров. Для этого используют излишки грунта или специальный песчано-гравийный состав.

Обратите внимание, что заливать столбчатый фундамент на будущее – нельзя. Нужно сразу, после затвердения, продолжать строительство, давая нагрузку фундаменту. Иначе залитые столбики могут вылезть из земли после зимовки в грунте.

Разметка под опоры

Самый ответственный этап работ по перенесению всех расчетных величин с бумаги на местность. Вначале обозначается обноска угловых столбиков, закрепляются основные оси будущего дома, они послужат ориентиром для нанесения всех основных линий для прокладки фундамента и соблюдения точных размеров. После этого определяется месторасположения и размеры всех остальных опор фундамента.

Здесь можно посмотреть видео с правильно расположенным фундаментом дома.

Строительство столбчатого фундамента

Этот этап начинается с подготовки ям для монтажа опор. Ямы можно копать вручную, сверлить ручным буром, пригласить для этих целей экскаваторщика и любым другим доступным способом. Глубина ямы должна превышать размер устанавливаемой опоры на глубину дренажной песчаной подушки (15-20см).

Если в технологическом процессе необходима опалубка, то ширина ям должна быть увеличена для ее возведения.

После подготовки ямы, туда засыпается песок и заливается для его уплотнения вода. Для железобетонной монолитной конструкции, песок закрепляют цементным молочком, что способствует сохранению его оптимальной влажности.

Для сборного фундамента все готово к работе. Для монолитного требуется изготовить армокаркас. Для трубного – провести антикоррозийную обработку и пропитку перед установкой труб в подготовленные ямы. Асбестовые трубы – сразу готовы к использованию.

После проведения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона, с его периодическим вибрированием, для избавления от пустот и получения крепкого монолита. Это обеспечит высокую прочность основания и увеличит срок его эксплуатации.

Для более равномерного распределения нагрузки между всеми опорами дома, создается ростверк или обвязывающий слой. Он может быть металлическим – ранбалка, железобетонным, в виде обвязочного бруса. Это зависит от типа и материала будущей постройки, возведенной на этом фундаменте. Прежде чем приступить к его возведению, все выступающие над поверхностью части опор корректируют по высоте. Видео можно посмотреть тут.

Гидроизоляционные работы

Грунтовые и паводковые воды приносят большой вред возводимым фундаментам и домах на их основании. Поэтому мало правильно сделать столбчатый фундамент – нужно его надежно гидроизолировать, захватив обязательно ростверк. Для защиты опор часто используются специальные битумные составы, а для изоляции стен строения, между ростверком и ними укладывается слой рубероида, закрепленный на битумной мастике, оклеечные мембраны. Такие работы выполняются тщательно, от них зависит влажностный режим в построенном помещении. После чего все образовавшиеся пустоты вокруг опор засыпаются грунтом, а лучше – песчано-гравийным составом. Выполняются такие работы в несколько этапов, с усердной утрамбовкой уложенного слоя.

Забирка

Строения, возведенные на столбчатых фундаментах часто не имеют подвального помещения. Поэтому расстояние от поверхности земли до нижней части строения, требует дополнительной обшивки. Это своего рода цоколь строения и от его обустройства зависит многое:

• Температура полов;
• Отсутствие сквозняков из-под полов;
• Защита от попадания влаги и пыли в подпол.

Перед полной обшивкой следует предусмотреть вентиляционные продухи, прокладку инженерных коммуникаций – водопроводная сеть, канализация.

Забирка, после ее обустройства, декорируется кирпичом, камнем, облицовочной плиткой, декоративной штукатуркой – ограничений в этом процессе не существует.

Перед началом строительства забирки, требуется выполнить стяжку толщиной 180-220мм, она выполнит роль опоры для стен строения. Высота забирки-цоколя зависит от высоты ростверка и длины опорных столбов, выступающих над поверхностью земли. Лучше оставить для таких не менее 300-400 мм, что во-первых – эстетично, но также и практично. В местностях с паводками и высоким уровнем грунтовых вод высота забирки может достигать внушительных размеров и это экономически оправдано. К тому же дом, парящий над землей на большой высоте – выглядит довольно впечатляюще, несмотря на свой дизайн, цвет и материалы, используемые при его строительстве.

Что представляет собой опорно-столбчатый фундамент

В столбчатом фундаменте нагрузка на грунт распределяется точечно, через установленные столбы. На первый взгляд, такая основа похожа на сваи. Но они все же отличаются. В свайном фундаменте используются готовые столбы, которые вбиваются или ввинчиваются в почву. В опорно-столбчатом – они собирается непосредственно при возведении фундамента. Такой тип основы подходит для небольших легких строений: бань, летних кухонь, беседок, хозяйственных построек.

Если планируется возвести легкую постройку из брусьев без подвала, оптимальным вариантом станет опорно-столбчатый фундамент

Гидроизоляция фундамента и стен

Гидроизоляцию фундамента и стен устраивают как снаружи, так и изнутри здания. Наружная гидроизоляция обеспечивает материал стен и фундамента (в нашем случае – бетона) защитой от агрессивного воздействия окружающей среды. Избыточная влага, сезонные и суточные перепады температур приводят к постепенному разрушению бетона, уменьшая срок эксплуатации дома.

Если защитить постройку снаружи проблематично, используется внутренняя гидроизоляция. В помещениях с повышенной влажностью – ванные комнаты, прачечные и т. д. – проведение гидроизоляции стен является обязательным.

В зависимости от способа выполнения и материалов, которые применяются для защиты бетонных и железобетонных конструкций, выделяют несколько типов гидроизоляции.

• Обмазочная – состав и свойства материалов позволяют наносить гидроизоляцию кистью или валиком, как при покраске.
• Асфальтовая – выполняется сплошным покрытием.
• Наклеиваемая – используются рулонные или пленочные материалы.
• Пропиточная – применяется для защиты стен из пористых материалов.
• Литая – жидкий материал заполняет все поры и щели, защищая поверхность от влаги.
• Засыпная – используются порошки и смеси с гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами.
• Проникающая (инъекционная) – изоляционным раствором заполняются трещины, щели или грунт.

Остановимся более детально на гидроизоляционных материалах, которые чаще всего применяются в монолитном строительстве.

1. Обмазочная гидроизоляция. Расплавленная битумная смесь наносится кистью на бетонную поверхность фундамента или стен. Для этой технологии необходима печь для разогрева битума. Частные застройщики с небольшим объемом работ разогревают битум на костре. Работа с материалом требует строгого соблюдения правил техники безопасности. Ввиду этого, современные технологии предлагают альтернативу небезопасному способу гидроизоляции – холодную битумную мастику.
2. Проникающая полимерцементная гидроизоляция – химическая обработка поверхности бетона, создающая водонепроницаемый слой, который защищен от агрессивного воздействия среды. В результате химической реакции все мелкие трещины и поры в бетоне «зарастают» кристаллами. Размер пор в кристаллах не позволяет воде проникнуть в стены, но пропускает воздух, оставляя стенам возможность «дышать». Изоляция наносится на свежий или влажный бетон, потому что для «роста» кристаллов требуется влага.
3. Наклеиваемая гидроизоляция (оклеечная) – выполняется с использованием рубероида различных видов. В состав рубероида входит картон, пропитанный негорючим составом, и битум. Разогретый рубероид наклеивается на бетон с нахлестом. Все стыки промазываются мастикой или битумом.

Качественно выполненная гидроизоляция – залог долголетия вашего дома, поэтому необходимо отдавать предпочтение материалам для конкретных условий эксплуатации.

На заметку!Перед нанесением битумной гидроизоляции необходима грунтовка поверхности праймером – смесью бензина и битума жидкой консистенции.Обмазочная гидроизоляция фундамента

Общая схема устройства

Как же работает СФ? В основе плана столбчатого фундамента находятся несущие опоры в виде столбов монолитной или сборной конструкции. Они обеспечивают несущую способность фундамента. Этот важнейший параметр зависит от количества и размеров столбов, а также их заглубления.

Для одинаковой нагрузки опор в процессе эксплуатации, в верхней части формируется сплошной пояс (ростверк). Он воспринимает эксплуатационные нагрузки и равномерно распределяет их на все столбы. В результате СФ работает, как единая система, не допускающая проседания отдельных элементов.

Размеры

Фундамент столбчатого типа предназначается для строительства небольших домов. При возведении строений площадью до 30 м2 на нормальном грунте можно использовать опорно-столбчатый фундамент облегченного типа.

Минимальные размеры столбов определяются, исходя из применяемых материалов, эксплуатационных нагрузок и размеров дома. Они нормируются от 30 до 60 см для разных типов СФ.

Ширина столбов зависит от толщины стен дома. Опоры должны выступать не менее, чем на 5-6 см от стены в обе стороны. Стена должна приходится четко на средину фундамента.

Основные узлы и элементы

Рассматриваемый фундамент содержит следующие основные элементы и узлы:

1. Подушка из уплотненного гравия (щебня) и песка. Она играет роль демпфера между опорами и грунтом, а также выполняет фильтрующую функцию.
2. Горизонтальная гидроизоляция защищает столбы от проникновения влаги снизу. Накладывается поверх подушки, и обычно выполняется из рубероида.
3. Основание (пятка) столба. Это расширенная нижняя часть, увеличивающая площадь опоры. Она не позволяет ей проседать под действием нагрузки и повышает устойчивость.
4. Основные элементы – опорные столбы с армирующим каркасом.
5. Соединительный узел. Для скрепления столбов с ростверком концы арматуры выводятся на 60-80 см выше верхнего среза. При необходимости закрепляются специальные шпильки и анкерные болты.
6. Ростверк. Основные его разновидности: монолитная балка, железобетонная лента и рандбалка. Последний вариант изготавливается в виде кирпичной кладки с армировкой на основании из доски. Тело ростверка в виде непрерывного пояса охватывает весь периметр дома. С помощью соединительного узла оно должно быть надежно соединено с армирующим каркасом столбов.
7. Вертикальная гидроизоляция. Ее задача – надежная защита от проникновения влаги сбоку. Применяется битумная обмазка, слои рубероида, полиэтилена и современных плиточных или рулонных материалов.

Все элементы должны быть увязаны в единую систему и работать, как единое целое.

Глубина заложения

По высоте подземной части (заглублению) СФ подразделяется на 2 типа. За мелкозаглубленный СФ принимается фундамент с заглублением менее уровня промерзания грунта. Глубина заложения составляет 0,4-0,7 Н, где Н – глубина зимнего промерзания, характерная для данного региона.

Так для Центрального региона РФ, где Н достигает 1,4 м – глубина МСФ может составлять от 60 до 100 см.

Одной из разновидностей МСФ является незаглубленный СФ. Независимо от уровня промерзания, его заглубление принимается 40-55 см, что иногда составляет всего 1/3Н.

Правила глубины заложения заглубленного СФ устанавливают, что его основание должно находиться ниже уровня промерзания на 20-25 см, но на 40-50 см выше расположения грунтовых вод. Этот вариант используется для грунтов с высокой пучинистостью. Для Центральных регионов заглубление достигает 1,6-1,8 м.

Опоры

Опорные столбы должны обеспечивать несущую способность и обладать максимальной прочностью. Пятка, как правило, имеет площадь, превышающую сечение столба в 1,8-2 раза. Высота расширенной нижней части достигает 1/3 от заглубления. Например, столб 45х45 см имеет пятку 90х90 см высотой порядка 15 см.

Второй важный элемент – армирующий каркас. Он состоит из вертикальных стержней стальной арматуры диаметром 12-16 мм, которые имеют горизонтальную увязку (шаг 20-25 см). Количество стержней зависит от размеров столба и может составлять от 4 до 10 изготовлении МСФ применяется бетон марки не ниже М400.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Устройство монолитного столбчатого фундамента начинается с земляных работ.

Их объем невелик по сравнению с другими видами фундаментов:

• расчищается участок строительства от мусора;
• производится разметка столбов;
• в местах монтажа опор снимается плодородный слой почвы;
• роются ямы под столбы: если их глубина не превышает 1 м, стенки можно выполнить вертикальными и без дополнительных креплений. Стенки более глубоких ям необходимо укрепить досками или выполнить их с откосами. Глубина скважины должна превышать глубину заложения фундамента на 200-300 мм. Ширина ее также делается с запасом в 400 мм по контуру будущего столба: такой запас необходим для установки опалубки и распорок.

Более подробно про глубину заложения фундамента мы изложили в этой статье.

Устройство дренажной и гидравлической подушек

На дне подготовленной скважины устраивается песчано — гравийная подушка с уширением по периметру опоры в 100-200 мм. Сначала в яму укладывается слой песка толщиной 100-200 мм. После его уплотнения насыпается слой гравия толщиной 50 мм. Насыпанный гравий обильно смачивается водой и плотно утрамбовывается.

На уплотненную подушку необходимо уложить гидроизоляционный материал – рубероид или полиэтиленовую пленку.

Гидравлическая подушка служит своего рода подставкой под столб. С ее помощью увеличивают площадь опоры элемента столбчатого фундамента. Ширина гидравлической подушки должна превышать геометрические размеры поперечного сечения столбика на 200-350 мм.

Для правильного формирования подушки устраивается невысокая (150-200 мм) опалубка. Процесс монтажа данного элемента столбчатого фундамента можно ускорить, использовав в его качестве железобетонный блок 200х200х400 мм.

Монтаж опалубки

Для изготовления опалубки под монолитный железобетонный столбчатый фундамент применяются доски, оструганные с одной стороны. Гладкая поверхность пиломатериала должна быть обращена в сторону бетона. Требования к породе древесины невысоки – она может быть любой, лишь бы ее влажность не превышала 25%.

Сухая доска на опалубку не подойдет: ее придется предварительно смочить, чтобы при заливке она не впитывала воду из бетонной смеси.

Фундамент столбчатый не рекомендуется

• Если грунт предрасположен к горизонтальным сдвигам, так как даже идеально выставленные колонны недостаточно устойчивы и могут быть подвергнуты опрокидыванию, при существенных сдвигах почвы. Для компенсации этого фактора используется железобетонный ростверк, однако его наличие сводит на нет разницу в расходе строительного материала с ленточным фундаментом;
• Нежелательно их использование при возведении конструкции с массивными кирпичными стенами толщиной более полуметра и железобетонными плитами-перекрытиями;