Свайно-ростверковый фундамент все за и против

Технология монтажа

Обычно для строительства загородного дома хватает забивного основания с анкерами и обвязкой брусом или швеллером. Но для сложного рельефа и более равномерного распределения нагрузки рекомендуем делать ж/б сваи с ростверком.

Как происходит сам процесс монтажа? Забивные сваи погружают в землю с помощью копровой установки с гидравлическим или дизельным молотом — никакой деформации или снижения эксплуатационных характеристик. По сроку службы опоры рассчитаны на 90-100 лет. Один элемент выдерживает нагрузку от 10 т. Несущая способность зависит от типа участка, размера и формы свай. Она определяется по формулам СНиП и статического зондирования, учитывающего коэффициент запаса. Меньшую из величин считают реальной несущей способностью.

Для различных участков используют разные формы и способы установки ж/б свай. Например, на песчаном грунте, супеси и суглинках ставят призматические сваи без поперечного армирования, но с продольным арматурным стержнем. На глинистых напротив используют поперечное армирование. Такие забивные конструкции стоят дороже, но не боятся даже каменистых вкраплений.

Какой ростверк лучше выбрать?

Специалисты признают, что свайно-ростверковый фундамент идеальный вариант для сооружений из каркаса, кирпича или блоков, которые будут возводиться на песках, суглинках, а также супесях. В данном случае идеальным также является и соотношение следующих показателей – стоимость, качественные характеристики и надежность.

Для возведения небольшого и относительно легкого сооружения достаточно будет использовать до 100 свай, диаметр которых будет не более 200 мм, но, в том случае, когда требуется большая несущая способность, применяется следующий ход – основание свай увеличивается до значения в 400 мм. Стоит также отметить, что вариантов устройства ростверка всего два – монолитный и висячий, которые имеют свои преимущества и недостатки.

Висячий

Конструкция свайно-ростверкового фундамента висячего типа представляет собой основание, в котором есть небольшой зазор непосредственно между ростверком и самим грунтом (именно он не дает грунту воздействовать на фундамент в случае его вспучивания). Такой вид ростверка считается очень экономным, потому как в качестве опалубки в данном случае выступают стенки скважины.

Для того чтобы цементное молочко не вытекало, из рубероида  «организовывается» чехол (иногда применяется и пенка из полиэтилена), которым покрывают скважину изнутри. Поскольку такое основание можно возводить только на достаточно прочных грунтах, этот вариант применяется редко. Для того чтобы определить насколько практична основание, плюсы и минусы ростверкового фундамента на сваях необходимо рассмотреть подробнее.

Монолитный

В данном случае опалубкой выступают трубы из различных материалов (металл, картон или асбоцемент), причем диаметр у них различный. Чтобы конструкция получилась прочной, арматурные каркасы становятся незаменимой составляющей рассматриваемого устройства ростверка.

Чтобы фундамент был ровным, здесь используются сваи, длина которых – разная. Для того чтобы вспучивание грунта никаким образом не повлияло на возводимую конструкцию, устраивают песчаную подушку при заглублении ростверка (обычно она не менее 90 мм). Используемая арматура образует единый каркас, что и дает возможность такому фундаменту выдерживать очень большие нагрузки, поэтому такое устройство ростверка используется чаще.

Преимущества и недостатки свайно-ленточных фундаментов

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Учитывая, что только от качественного фундамента зависит прочность и долговечность возведенного здания, то подбирать его конструкцию нужно максимально правильно. Понятно, что финансовую составляющую тут нельзя отбрасывать, но и экономить на материалах и технологии также не рекомендуется. Основания бывают различными, но своими руками часто строят ленточные и свайно-ленточные фундаменты.

Это комбинированный вариант свайной и ленточной конструкции, который имеет свои плюсы и минусы, при его возведении используют классические технологии. Тут есть свои преимущества от ленточной и свайной конструкции, причем можно возвести здание даже на рельефе сложного профиля. Состоит такой фундамент из железобетонных или винтовых металлических свай и железобетонной ленты ростверка.

Именно ростверк принимает на себя нагрузку от установленных конструкций здания и равномерно передает их на сваи.

Виды ленточного фундамента на сваях

Виды ленточного фундамента на сваях

• Основания на винтовых сваях. Тут часто используют металлические сваи с лопастями фиксированной длины и толщины, внутри полые. Вкручиваются в грунт с помощью специальной техники или вручную в случае небольшого углубления в землю. Для продления службы металлических свайных конструкций нужно использовать специальную грунтовку и защитную краску.
• Буронабивные сваи делаются на месте, поэтому и стоят существенно дешевле. Тут нужно сначала сделать скважину фиксированной глубины, причем она должна иметь глубину до уровня промерзания почвы или не упрется в достаточно прочный грунт. Затем дно скважины засыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. Суть буронабивных свай в том, что саму скважину армируют и заливают готовым бетонным раствором, а в роли опалубки используется поверхность грунта внутри и полая асбестовая труба сверху над скважиной.

Фундамент из набивных свай отличается своей конструкцией, ведь тут нужно делать монолитную железобетонную ленту различной толщины и ширины, на которую уже монтируются несущие конструкции здания.

Ленточное основание из сваями делают мелкозаглубленным, железобетонная плита должна быть заглублена на глубину до 40 см и устанавливается на песчано-гравийную подушку. А под подушкой установлены забивные железобетонные сваи, причем делается прочное соединение арматуры самой сваи и ростверка.

Именно за счет такого соединения и обеспечивается достаточная прочность конструкции и устойчивость к подвижкам грунта.

Как делают свайно-ленточный фундамент своими руками?

1. Сначала выравнивается площадка на месте будущего строительства и проводится разбивка основания. Тут также учитывается ширина, длина и глубина будущей траншеи под железобетонную ленту.
2. Выбирается тип свай. Они могут быть деревянными, металлическими, железобетонными и чисто бетонными. Также они отличаются структурой, ведь производятся полнотелыми или пустотелыми. Пустотелые стоят дешевле, они легче, но и сложнее в монтаже, ведь без внутреннего армирования тут не обойтись. Желательно их покупать круглой формы, ведь скважина также имеет круглую форму.
3. По периметру здания выкапывается траншея глубиной до 40 см. Затем в траншее бурятся скважины запланированной глубины, на дно засыпается песок и щебень, утрамбовывается и слегка мочится водой.
4. Как опалубку будущей сваи можно использовать асбестоцементную трубу, которую погружают в скважину, фиксируют извне направляющими и колышками, а внутрь устанавливают вертикальные пруты арматуры с горизонтальными поясами армирования. Арматуру нужно связать, но не варить. Арматура используется при производстве буронабивных свай.
5. Для железобетонной ленты нужно всегда строить опалубку, ее устанавливают по периметру траншеи для ленты, делают с дерева и дополнительно укрепляют. В опалубку устанавливают горизонтальные пояса армирования, которые нужно соединить с арматурой свай.
6. Заливку свайно-ленточного фундамента нужно делать максимально быстро, начинать нужно из свай и плавно переходить на ленту. Только тогда получится единый монолитный свайный фундамент ленточного типа, стойкий к внешнему воздействию и готовый принять на себя большие нагрузки.

Технология монтажа

Обычно для строительства загородного дома хватает забивного основания с анкерами и обвязкой брусом или швеллером. Но для сложного рельефа и более равномерного распределения нагрузки рекомендуем делать ж/б сваи с ростверком.

Как происходит сам процесс монтажа? Забивные сваи погружают в землю с помощью копровой установки с гидравлическим или дизельным молотом — никакой деформации или снижения эксплуатационных характеристик. По сроку службы опоры рассчитаны на 90-100 лет. Один элемент выдерживает нагрузку от 10 т. Несущая способность зависит от типа участка, размера и формы свай. Она определяется по формулам СНиП и статического зондирования, учитывающего коэффициент запаса. Меньшую из величин считают реальной несущей способностью.

Для различных участков используют разные формы и способы установки ж/б свай. Например, на песчаном грунте, супеси и суглинках ставят призматические сваи без поперечного армирования, но с продольным арматурным стержнем. На глинистых напротив используют поперечное армирование. Такие забивные конструкции стоят дороже, но не боятся даже каменистых вкраплений.

Плюсы свайно ленточного фундамента

Если ваш выбор – это именно фундамент свайно ленточного типа, то здесь надо быть абсолютно уверенным, что основа бани сочетает в себе лишь положительные свойства конструкций.

В результате, удастся сделать отличные характеристики основы, а также обеспечить длительность службы.

Это представляет огромную значимость для индивидуального застройщика, стремящегося сэкономить на выполнении ремонтной деятельности.

Кроме этого, не придется платить больше в ходе выполнения строительства, что тоже весьма радует домашних строителей. Возвести основу можно за очень короткий период и не надо будет приглашать посторонних строителей.

Подобная конструкция еще ценится за простоту при возведении. Если в пределах территории во время геологических исследований выявлена неустойчивая почва или рельеф неровный, то следует избирать именно этот фундамент. Пучинистая почва не станет помехой.

Типичные ошибки при возведении фундамента

Возведение свайно-ростверковой конструкции профессионалами гарантирует качественное выполнение работ. Будут реализованы основные преимущества фундамента и нивелированы недостатки. Удастся избежать ситуаций, способствующих снижению технических характеристик. Обустройство фундамента лицами, не имеющими достаточного уровня квалификации и опыта, приводит к совершению типичных ошибок:

• плохая связь ростверка со свайными опорами – в зимний период проявляются недостатки, связанные с разной степенью промерзания отдельных участков грунта. Формируются дополнительные силы, способные снести столбы в процессе расширения мёрзлой почвы. Оказываемое давление на верхний сегмент свай приводит к смещению от горизонтальной оси и угрожает обрушением здания. Отсутствие надёжной фиксации приведёт к продавливанию свай под постройку;
• отказ от формирования воздушного зазора под ростверком – наличие полости актуально в зимний период. Если пренебречь её созданием, то в результате расширения мёрзлого грунта возникнет давление на верхний сегмент сваи. Произойдёт отрыв от ростверка и целостность основания будет нарушена.

Рис 4. Правильная схема фундамента

Совет эксперта! Избежать неблагоприятного развития событий, поможет оснащение конструкции плитой пенополистирола, укладываемой на донную поверхность опалубки во время процедуры бетонирования. Плита выполнит функцию амортизирующего элемента.

• неправильный расчёт несущих характеристик – поспособствует необратимому проседанию фундамента, особенно в условиях песчаных грунтов;
• опоры закладываются на недостаточной глубине – возникает усадка свай и существенно уменьшается расстояние между землёй и ростверком, а это снижает общую прочность конструкции и приводит к нарушению целостности.

Негативного эффекта, возможно, избежать, если осуществлять закладку свай ниже границы промерзания грунта, формируя заглублённую конструкцию.

Варианты свайного фундамента

Фундамент на сваях имеет несколько разновидностей, которые отличаются технологией установки и областью применения.

Забивные сваи

Это стержни из железобетона, которые забиваются глубоко в грунт. Технология данного строительства опирается на точные расчеты распределения всей нагрузки будущего здания данным опорам фундамента. Сваи забиваются вглубь до тех пор, пока не попадут в самую устойчивую область грунта. Данный вид основы фундамента используют в промышленном строительстве, так как работа по забиванию свай в грунт проводится  тяжелой специальной техникой. Для загородного дома или дачи такой вид свай не подходит, так как установить их своими руками невозможно.

Место под домом с высоким фундаментом из свай можно использовать, как навес для машины

Буронабивные сваи

При таком виде фундамента необходимо сначала пробурить скважины, в которые закладываются сваи и заливается бетон. Этот вид монтажа опор применяют чаще всего в строительстве многоэтажных зданий. Техническая трудоемкость, сложные расчеты и высокая стоимость работ являются минусом фундамента на буровых сваях.

Фундамент на винтовых сваях

Этот вид свайного фундамента наиболее предпочтителен при строительстве загородного дома. Монтаж винтовых свай своими руками (видео можно найти на многих строительных сайтах) наиболее доступен по цене и объему работу. Основой для такого фундамента служат стальные трубы с особой резьбой наподобие винтовой. Благодаря такой нарезке сваи как бы «ввинчиваются» в грунт, а с помощью винтовых лопастей надежно удерживаются в нем (как показано на видео). Если грунт слишком рыхлый, применяют винтовые опоры с резьбой по всей трубе. В стальные трубы заливают бетон, придавая большую устойчивость конструкции.

Винтовые сваи можно установить своими руками, не применяя дорогостоящую спецтехнику

Свайно-винтовой фундамент, плюсы и минусы которого рассматриваются ниже, можно закладывать даже без помощи специальной техники, поэтому данный метод обустройства фундамента является наиболее доступным для монтажа своими руками.

Преимущества и недостатки свайно-винтового метода

Основными плюсами фундамента на винтовых сваях являются:

• доступная цена;
• скорость работы;
• возможность самостоятельного монтажа;

Для устойчивости и прочности фундамента, винтовые сваи завинчиваются до погружения в твёрдый грунт

• закладка практически в любой грунт;
• независимость от времени года.
• производится без предварительных земляных работ;

К минусам свайно-винтового метода можно отнести:

• подверженность коррозии при нарушении защитного слоя стальной трубы;
• невозможность монтажа в скалистых местах;
• проблематичность установки вблизи других строений;
• потребность в точных расчетах глубины залегания опоры.

Чертёж дома с разметкой под размещение свай

Минусы свайного фундамента

• Необходимо использовать дорогостоящую крупногабаритную технику, которой требуется большая площадь для маневров. Ее применение возможно не на всех земельных участках.
• Опасность разрушения соседних построек, особенно если при монтаже используются мощные молоты. Такая техника вызывает сильные продольные колебания в почве.
• Сложность некоторых инженерных решений, требующая точных расчетов.
• Обязательное проведение геологических изысканий. При обустройстве свайных фундаментов на горизонтально подвижных почвах возможно смещение свай при пучении грунта зимой.

Виды фундамента

Одной из важных, хотя и невидимых со стороны, частей дома является фундамент. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж данного участка строительства, зависит долговечность и качество постройки.

В зависимости от технологии установки и области применения фундаменты можно классифицировать следующим образом:

1. Ленточный фундамент используется в основном в малоэтажном строительстве. Он подразделяется на сборный, состоящий из блоков, и монолитный – в виде опалубки, в которую заливается бетон
2. Монолитный фундамент, очень прочный, применяют в местах, где существует опасность проседания грунта. Представляет собой монолитную железобетонную плиту.
3. Столбчатый фундамент закладывают при строительстве одноэтажных домов. Выполняется в виде столбиков, которые затем соединяются балочной обвязкой.
4. Свайный фундамент в последнее время получает все большее распространение благодаря надежности, универсальности и доступности монтажа своими руками.

Свайный фундамент возможно установить практически в любой местности и на любом грунте

Плюсы и минусы фундаментов мелкого заложения

Что бы понять основные отличие между свайными и не свайными типами фундаментов с целью определения плюсов и минусов каждого из них, определим, в каких случаях применяют фундаменты мелкого заложения. К последним относят столбчатые фундаменты, ленточные и плиты. Такие фундаменты могут иметь отметку заложения на уровне глубины промерзания грунта, а при условии утепления цокольной части, могут располагаться и выше.

К плюсам фундаментам мелкого заложения относят простоту их устройства, дешевизну в сравнении с классическим свайным фундаментом (забивные сваи квадратного сечения, забиваемые дизель-молотом), достаточно высокую несущую способность (особенно у плитного варианта). Но их недостатки не всегда очевидны. Главным из них является уязвимость перед сезонным подтоплением. Поверхностные грунтовые воды, называемые «верховодкой», могут существенно снизить несущую способность утепленного фундамента мелкого заложения.

Подробнее об устройстве фундамента мелкого заложения можно узнать на странице

Схема образования грунтовой верховодки.

Для борьбы с этой проблемой используют дренаж. Но он не может работать сам по себе, дренируемую воду нужно куда-то отводить. Устройство фундамента на отметках глубины промерзания тоже не всегда возможно, например, в случае пребывания уровня «обычных» грунтовых вод выше глубины промерзания, для устройства фундамента понадобится выполнить водопонижение — не лить же бетон прямо в воду. Строительное водопонижение – это довольно дорогостоящее мероприятие.

В тех случаях, когда площадка строительства является сезонно подтопляемой, а устройство дренажа не имеет смысла из-за отсутствия ливневой канализации или другой зоны разгрузки, целесообразно рассмотреть вариант свайного фундамента с высоки ростверком.

Литой наконечник

Литые винты для свай изготавливаются только в производственных условиях, благодаря чему есть возможность отслеживать качество изделий. При этом применяется технология точного литья в вакууме, материалом изготовления служит высокопрочная сталь СТ-35, СТ-25. Готовые изделия проходят термообработку для повышения прочностных характеристик.

Цельнолитые наконечники по сравнению со сварными характеризуются:

• точностью геометрических параметров;
• более высокой толщиной лопасти (13 мм против 5 мм для сварных, если сравнивать толщину основания лопасти диаметром 300 мм);
• погружением в грунт без деформации о встречающиеся мелкие камни и строительный мусор.

Цельнолитой наконечник вставляется в нижнюю часть трубы и обваривается по окружности. Такая конструкция обладает высокой несущей способностью и может применяться для возведения тяжелых бревенчатых домов (при условии правильно выбранного диаметра сваи).

Стоимость опорного элемента с литым наконечником приблизительно на 25% превосходит стоимость сварных изделий. Если для строительства выбрать сваи из стальных труб с качественной оцинковкой и внешним антикоррозийным полимерным покрытием, опоры для фундамента способны прослужить порядка сотни лет.

Антикоррозийная обработка самому литому наконечнику не требуется – защитный слой с рабочей части стирается о грунт в процессе завинчивания. Толщины и качества лопасти хватает для того, чтобы процесс коррозии не влиял на надежность и долговечность конструкции.

Обратите внимание: изделия с литыми наконечниками выбирать следует очень внимательно. Нарушение технологии производства ведет к снижению качества изделий и их надежности – к примеру, для снижения себестоимости готовые наконечники не подвергают термообработке или используют металл низкого качества. Такое литье отличается хрупкостью и наконечник не способен выполнять свои функции. На рынке можно встретить и подделки под литье.

Приобретать винтовые сваи с литыми наконечниками рекомендуется напрямую у надежного производителя, проверив сертификаты на изделия. Чтобы гарантировать надежность фундамента, монтажные работы проводят с применением специализированной техники и в процессе контролируют силовой момент закрутки опорных элементов. Если установка свай производилась собственными силами, по окончании монтажных работ для каждого элемента проводится испытание давлением.

Проливной или мокрый пол

Это наиболее популярная конструкция для бань на сваях. Она требует качественной теплоизоляции, если предполагается использование бани в зимний период. Вся вода, которая используется в бане, сливается непосредственно на пол и удаляется в канализацию или дренажную систему через сливное отверстие (трап) установленный под наклоном в конструкции пола.

Проливной пол

Поэтому крайне важно обеспечить влагостойкость такого пола и быстрое, качественно удаление воды с его поверхности.

Существует две разновидности проливного пола – полностью деревянный и комбинированный. В первом случае доски укладывают поверх балок или лаг таким образом, чтобы между ними образовывались зазоры шириной в 3-7 мм. Под настилом располагается дренаж в виде щебенки, уложенной по песчаной подушке на высоту, не доходящую до нижней части уровня пола на 10 см. В ходе эксплуатации бани, использованная вода уходит в дренаж и устанавливать систему канализации нет необходимости. Но этот способ организации пола имеет свои нюансы: зимой в такой бане будет холодно, а качественное отведение влаги из дренажа зависит от наличия песчаного грунта.

Способы устройства проливного пола

Более комфортной является конструкция протекающего пола, установленная над бетонной стяжкой со сливным отверстием. Сверху на грунт, уложенный под углом к сливной яме, укладывают щебенку, армирующую сетку и заливают стяжку. Сверху укладывают балки и дощатый настил.

Расчёт необходимого количества материалов

До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.

Ростверк классифицируют по исходному материалу. Выделают:

• легкие (дерево);
• тяжелые (металл, бетон).

Схема всех элементов фундамента-плитыДля создания легких конструкций используют древесные породы. Древесный тип предусматривает обязательные мероприятия по защите от различных вредителей и влаги.

Серьезные конструкции предполагают использование надежных материалов, таких как железобетон или армированный бетон. Это самый оправданный вариант ростверка. Он прочный и делается прямо во время основной стройки, что помогает снизить его стоимость.

Использование металлического типа крайне редко. Популярность такого варианта угасает из-за его высокой стоимости, низкой практичности и сложной установки. Его использование предполагает специальную обработку, что увеличивает стоимость в несколько раз.

Как выбрать стержни?

Выбирая изделия, нужно учитывать:

1. Тип и вес сооружения.
2. Несущую способность опоры.
3. Геологические условия участка.

Рассчитав суммарные нагрузки и используя справочную информацию о сопротивлении грунта, выбирают количество свай с учетом их несущей способности. Последний параметр напрямую связан с диаметром и длиной опоры. Длину выбирают, исходя из глубины промерзания грунта и высоты цоколя.

Рекомендации по выбору диаметра свай:

• Ø57 мм – заборы из сетки, легковесные конструкции;
• Ø76 мм – тяжелые ограждения из кирпича и профнастила;
• Ø89 мм – пристройки, террасы, гаражи, хозяйственные постройки;
• Ø108 мм – малоэтажные дома, дачи, бани, ангары;
• Ø 133 мм – тяжеловесные постройки весом до 12 т.

О размерах и диаметрах винтовых свай читайте в этой статье, как выбрать опоры для разных типов фундаментов — в этой. О винтовых сваях 108 расскажет эта статья.

Виды винтовых свай

В зависимости от материала изготовления винтовые сваи различаются на типы:

1. Металлические сваи – стальные изделия из профильной трубы. Отличаются недорогой стоимостью и возможностью ручного монтажа.
2. Железобетонные сваи – изделия, изготовленные из бетона, упрочненные армированным каркасом (подробнее об армировании свай читайте тут). Столбы имеют винтовую часть и оснащены металлическим наконечником. Отличаются повышенной несущей способностью и сроком службы от 100 лет за счет стойкости бетона к коррозийным процессам.

Металлические винтовые сваи по конфигурации лопастей различаются на:

По способу изготовления наконечников:

По способу нанесения антикоррозионного покрытия:

• нанесение обмазочных материалов;
• холодное оцинкование;
• горячее оцинкование.

В частном домостроении рекомендованы к использованию оцинкованные винтовые сваи. Изделия выгодно отличаются повышенной стойкостью к коррозии, за счет срок службы фундамента увеличивается до 70–90 лет.

Заводское производство и самостоятельное изготовление

Бетонные винтовые сваи изготавливают только на заводах, поскольку технология производства предполагает использование виброоборудования и сушильных камер. Металлические сваи можно сделать в домашних условиях при умении обращаться со сварочным аппаратом и болгаркой.

Себестоимость самодельных опор выходит в 3 раза дешевле покупных изделий, но нужно учитывать такие факторы:

1. Использовать профильные трубы из высокопрочных марок стали.
2. Для лопастей применять листовую сталь толщиной не ниже 4–5 мм.
3. Уделять внимание прочности сварочных швов.
4. Выбирать качественные гидроизоляционные материалы.

Заводские изделия изготовлены по ГОСТУ и соответствуют заявленным техническим характеристикам. В свою очередь для самодельных труб сложно рассчитать несущую способность, что предполагает риски в процессе монтажа и эксплуатации. Как сделать винтовые сваи своими руками, можно узнать тут.

Размеры опор

Характеристики винтовых свай:

• длина трубы – от 1 м;
• диаметр сечения – от 57 мм;
• толщина стенки трубы – от 3,5 мм;
• толщина лопасти – 4–5 мм;
• диаметр лопасти – 150–300 мм.

В большинстве случаев для частного строительства малоэтажных домов выбирают стержни диаметром 108 мм и длиной 2,5 м.

Сваи с такими размерами обеспечивают необходимую несущую способность для легковесных сооружений, построенных на суглинистых почвах, которые преобладают на территории Московского региона и других областей РФ.

Нагрузка

Допустимая нагрузка на фундамент определяется типом грунта, а также несущей способностью одной опоры. Характеристика винтовой металлической сваи зависит от длины столба, а также диаметра трубы и лопастей. Подробнее о нагрузке на винтовые сваи можно узнать тут.

Зависимость параметров отражена в таблице:

Утепление свайно-винтовых оснований

Схема утепления для свайного-винтовых фундаментов

Технология утепления свайно-винтовых оснований практически не отличается от утепления ленточных ростверков, ведь везде они присутствуют. Но тут есть одна особенность – это возможность утепления только на уровне ростверка, ведь сваи утеплить технически практически не возможно. В таких случаях по периметру основания возводится ленточный цоколь из бетонных блоков или кирпича, а внутреннее пространство заполняется керамзитом или грунтом. Сама технология не сложная, но достаточно трудоемкая и требует наличия соответствующих знаний.

1. Прежде всего, нужно сделать гидроизоляцию всех участков фундамента и предусмотреть дренажную систему под отмосткой. Все открытые части ростверка покрывают слоем битума или рубероидом, можно также использовать жидкий гидроизолятор, но он дороже битума, хотя и эффективнее.
2. Затем делают гидроизоляцию вертикальных участков основания, причем обеих его сторон. Технология изоляции аналогичная, как и для утепления ростверка с внешней стороны, только тут также нужно сделать гидроизоляцию свай. Верхнюю кромку свай покрывают битумом или рубероидом, а скважину делают большего диаметра, чем диаметр сваи.
3. После монтажа всех свай формируется насыпная подушка. Эта подушка должна быть между нулевым и нижним уровнями основания, подушку можно сделать из строительного песка с керамзитом и утрамбовать.

Типы и качественные характеристики забивных опор

Считается, что среди всех вариантов свай забивные опоры являются самыми надежными, так как они очень прочно стоят в земле. Благодаря этому для установки массивных ростверковых конструкций профессионалы рекомендуют применять именно их.

Забивка – самый верный и испытанный метод углубления опор в почву. В современном строительстве такая технология приобрела широкое распространение во всех уголках мира, вследствие чего были разработаны разнообразные типы свай и несколько методик их забивки.

Существует три вида забивных опор:

• Сваи из железобетона. Отличаются тем, что у них изначально присутствует заостренный конец. Железобетонные опоры могут иметь круглое, квадратное и другое сечение. Изготавливаются они из бетона марки 300 и выше, к тому же внутри каждой сваи есть арматурный скелет. Перед монтажом обязательно делается осмотр опоры – если на ней нет трещинок и сколов, можно приступать к работе. На верхний конец сваи надевают оголовок из стали, который защищает ее от эрозии во время забивания.
• Сваи из дерева. Чаще всего их делают из твердых древесных пород – кедра, лиственницы и дуба. На нижний конец каждой опоры надевается металлическое острие конусообразной формы, а на верхний конец – обруч из метала, оберегающий сваю от растрескивания при углублении. Обычно их длина достигает 10 м и более, а средний диаметр равняется 0,4 м. Для очень тяжелых зданий используются «пакеты» – группы из нескольких опор, устанавливаемых в почву как одно целое.
• Металлические сваи. Самый популярный вариант, применяемый в частном загородном строительстве. Металлические сваи представляют собой трубу со «шляпкой» и острым концом. Метал – один из самых универсальных материалов, потому опоры из него получаются более долговечными, чем опоры из дерева, и более практичными, чем железобетонные сваи.