Технология строительства фундамента плиты своими руками

Плитный фундамент: плюсы и минусы

Фундаментные плиты нередко становятся единственным возможным вариантом фундамента при строительстве здания.

Итак, достоинства:

• Подойдет для случаев, когда возведение ленточного монолитного фундамента для дома не возможно из-за опасности морозного вспучивания почвы, горизонтальных подвижек грунта и проч. Однако будет ошибкой считать, что фундамент плита является абсолютной панацеей для любого сложного грунта. Нужно иметь в виду, что на переувлажненном заболоченном грунте в местности с суровыми климатическими характеристиками ситуацию может спасти лишь свайный фундамент. В таких условиях фундаментная плита будет получать нестабильные неравномерные нагрузки, что может привести к ее деформированию.
• Несомненный плюс в том, что монолитный фундамент из плит достаточно прочен и способен выдерживать приличную нагрузку.
• Монолитная плита выдерживает значительный вес, а это значит что на таком фундаменте возможно возведение многоуровневых тяжелых зданий.

Интересно! Основой знаменитого столичного ЦУМа является именно  плитный фундамент.

• Закладывая монолитный фундамент-плиту, можно одновременно утеплить пол первого этажа. Вы можете сделать это, совместив в заливкой термоизоляционные мероприятия. Также можно сразу смонтировать контур водного нагрева пола.

Разумеется, фундамент «монолитная плита» имеет не только плюсы, но и минусы:

• Монолитная плита может стать основой фундамента лишь на ровном грунте.
• Плитный монолитный фундамент полностью исключает возможность обустройства под ним погреба или подвала.
• Плита фундамента усложняет прокладку коммуникаций. В идеале все инженерные коммуникации должны быть спроектированы и подведены к дому заранее.

Плюсы, минусы и условия применения

Существует несколько вариантов возведения фундаментов, однако самым распространенным для малоэтажных жилых домов является основание ленточного типа. Это объясняется оптимальным соотношением между эксплуатационными характеристиками и финансовыми затратами на его возведение.

В результате, другие типы фундаментных конструкций применяют лишь тогда, если лента не может обеспечить гарантированной устойчивости постройки. Например, на пучинистых почвах или при высоком уровне грунтовых вод. Одной из лучших альтернатив в таких случаях станет железобетонная плита. Поэтому попробуем разобраться в вопросе, какой фундамент лучше, ленточный или монолитная плита, сравнив их технические характеристики, время на возведение и финансовые затраты.

Ленточные фундаменты

Этот тип оснований представляет собой сплошную бетонную ленту, устроенную под каждой стеной и погруженную в грунт на расчетную глубину. Она воспринимает весовые нагрузки от здания, равномерно распределяет их и передает на плотные слои грунта. Параметры ленты определяются следующими конструктивными показателями:

• опорная ширина;
• высота;
• глубина заложения;
• строительный материал.

По глубине заложения различают незаглубленный, малозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Первый тип основания применяется на особо плотных, каменистых и скальных грунтах. Второй — на сухих непучинистых почвах. Полноценная лента полного заглубления опирается на плотные слои ниже нормативной точки глубины промерзания грунта.

В качестве материала для строительства ленточного основания используют:

• готовые железобетонные блоки;
• бутовый камень;
• полнотелый глиняный кирпич;
• армированный бетон.

Кроме этого, можно встретить комбинированные варианты применения этих материалов и свайно-ленточные конструкции.

Главными преимуществами ленточных конструкций является:

• простота возведения;
• относительно невысокая стоимость строительства;
• хорошая несущая способность;
• прочность, надежность и долговечность;
• наличие нескольких конструктивных решений;
• возможность обустройства подвала или цокольного этажа.

К недостаткам следует отнести:

• необходимость гидрогеологических изысканий;
• большой объем земляных работ;
• существующая вероятность просадки фундамента при высоком уровне грунтовых вод, а также на слабых и пучинистых почвах.

Следует заметить, что подобные недостатки существуют и у других типов фундаментных оснований. Современные строительные технологии позволяют снизить риск ошибки и избежать возникновения повреждений или смещения ленточной опоры.

Монолитная плита

Этот тип фундаментов выполняется в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на утрамбованную песчано-гравийную подушку (подробнее конструкция рассмотрена тут). Также предполагаются слои тепловой и гидравлической изоляции. Благодаря большой площади конструкции, весовая нагрузка от здания и самого фундамента равномерно распределяется и в удельном отношении невелика. При этом бетонный армированный монолит способен свободно перемещаться по поверхности грунта при его подвижках, не разрушаясь и обеспечивая надежную опору для постройки.

По типу конструкции различают сплошные и ребристые плиты, а также коробку или финскую, плоский монолит которой совмещен с мелкозаглубленным ленточным фундаментом.

Для устройства плитного основания строители:

1. снимают верхний слой грунта;
2. трамбуют поверхность;
3. засыпают и уплотняют песчано-гравийную подушку;
4. расстилают геотекстиль;
5. укладывают слой утеплителя из пенополистирола;
6. устанавливают опалубку;
7. монтируют арматурный каркас;
8. заливают бетонную смесь по всей поверхности.

Возведение стен начинают только после твердения бетона на 70-75%, которое наступает через 2-3 недели. В результате строительство дома осуществляется на прочном, утепленном основании, устойчивом к возможным подвижкам грунта.

К числу основных достоинств применения монолитной железобетонной плиты в качестве фундамента для жилого дома относят:

• возможность возведения зданий практически на всех типах грунта;
• высокую несущую способность благодаря распределению весовых нагрузок на большой площади;
• обеспечение устойчивости здания при подвижках грунта;
• простоту конструкции, исключающую риск серьезных строительных ошибок;
• использование плиты в качестве пола первого этажа.

В числе минусов специалисты называют:

• отсутствие в доме подвала или погреба;
• невозможность проведения ремонтных работ;
• большой расход строительных материалов;
• значительный объем земляных работ, требующий использования специальной техники;
• высокая стоимость строительства.

Однако эти недостатки становятся полностью оправданными в тех случаях, когда из-за слабых и неустойчивых грунтов альтернатив просто не существует. В этом случае ответ на вопрос, что лучше — плита или ленточный фундамент, становится однозначным.

Недостатки монолитной плиты фундамента

Как я уже говорил, монолитную плиту нельзя рассматривать, как решение всех проблем, у него, как и у любого другого фундамента, есть множество недостатков, которые могут сыграть значительную роль в пользу других типов.1. Стоимость является одним из основных минусов, из-за которого плитный фундамент не на столько популярен в частном строительстве. На его заложение уходит гораздо больше бетона, арматуры, песка и щебня, чем на железобетонные аналоги. Но, в некоторых случаях, это может быть спорный аргумент. Если, к примеру, сравнивать его с заглубленным ленточным фундаментом, то здесь разница не настолько ощутима, а если учесть то, что монолитная плита будет еще и полом первого этажа, то возможно, что плитный фундамент, в итоге, выйдет дешевле. Кстати говоря, удешевить его можно используя плитный фундамент с ребрами жесткости.2. Плохая применимость на участках с уклоном. Если на Вашем участке большой уклон, то устройство плитного фундамента, скорее всего, будет нецелесообразным. Единственным выходом из данной ситуации будет выравнивание грунта и очень высокий цоколь, либо устройство цокольного этажа, но это уже дополнительные затраты.3. Трудности в устройстве подвального помещения. В случае, когда хочется одновременно и подвальное помещение, и плитный фундамент, придется монолитную плиту заливать под подвалом, а это уже дополнительные нагрузки на нее. Тем самым мы должны будем сделать плиту толще, а это также приведет к дополнительным затратам. А подвал под частью дома может вообще не получиться.4. Трудности при устройстве фундамента в зимний период. Это минус всех бетонных и железобетонных фундаментов. Для того, чтобы производить заливку бетона при минусовой температуре, требуются дополнительные затраты, как на прогрев бетона, так и на поддержание вокруг него оптимальной плюсовой температуры.5. Еще одним незначительным минусом плитного фундамента является то, что при его устройстве, необходимо заранее продумать некоторые коммуникации, такие как вода, отвод воды (канализация) и электричество, если оно подводится под землей. Если коммуникации не завести до заливки бетона — потом будет очень сложно это сделать, так как вода, например, должна проходить под землей ниже глубины промерзания грунта.

Как видите, все минусы плитного фундамента, описанные выше, можно обойти, но это чревато дополнительными затратами. В некоторых случаях, лишние затраты могут быть такими, что целесообразнее будет обратить внимание на один из других типов фундаментов.

Как же сделать плиту фундамента своими руками?

Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается – все, фундамент готов. Теперь подробнее:

1. Начинать нужно с исследования грунта на участке. Это необходимо для определения толщины песчаной подушки.
2. Далее надо расчистить площадку от растительности на несколько метров больше, чем будущий фундамент. Это обеспечит свободный доступ к нему во время строительства.
3. Разбивается площадь будущей постройки и выносятся осевые линии. При близости к поверхности грунтовых вод, производится дренаж площадки.
4. Толщина монолитной плиты и глубина ее заложения рассчитываются индивидуально. На это влияют такие факторы как состав грунта, климат, грунтовые воды, вес будущей постройки и т.д. Для такого рода расчетов лучше обратиться к специалистам.
5. Когда проект готов, начинаем выемку грунта до заданной в проекте глубины. Дно тщательно выравниваем. Далее проверяем горизонтальную плоскость с помощью уровня. Если все ровно, приступаем к следующему этапу.
6. Застилаем дно геотекстилем (Мегаизол или Дорнит) и засыпаем площадку песком. Затем его трамбуем.
7. Прокладываем еще один слой геотекстиля и засыпаем щебнем. Он тоже трамбуется. Обычно толщина получившейся подушки составляет 20-30 см.
8. Далее расстилается слой гидроизоляции, швы которого обязательно спаиваются между собой. Обычно этот слой делается на полметра длиннее по периметру, чем основание будущего фундамента. Эти края потом заворачиваются и припаиваются к торцу получившейся плиты.
9. Прокладка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола этап опционный. Слой теплоизоляции фундамента позволит в будущем существенно сэкономить на отоплении. Сверху пенополистирол необходимо накрыть пленкой из полиэтилена.
10. Следующий этап – армирование будущего фундамента. Вяжется арматура в два уровня и ставится на весь этот «сэндвич». Как правильно это сделать, мы поговорим далее.
11. Ставится опалубка. Она собирается из прочных строительных досок. Так как давление бетона на опалубку будет велико, то по бокам, между стенкой котлована и боковиной опалубки, через каждые 50-70 см ставятся распорки.
12. Заливается необходимый объем бетона. Как он рассчитывается, поговорим позже.
13. Если заливка происходит в осенью или зимой, опалубку утепляют пенополистиролом и сверху накрывают рубероидом. Таким образом бетон не замерзает. Потом эту изоляцию можно оставить.
14. Через несколько дней опалубку можно убирать, а края гидроизоляции завернуть и запаять.
15. Строить дом на этом фундаменте можно начинать через 3-4 недели, когда бетон наберет 70-80 % своей прочности.

Иногда на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они придают плите прочности и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.

Также существуют так называемые шведские плиты. Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии. Принцип в том, что в плиту в процессе монтажа встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.

Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Как устроена фундаментная плита

Классическое плитное основание имеет несколько слоев:

1. Уплотненный грунт – обеспечивается спецтехникой, т.е. представляет собой дно котлована, вырытого под опору.
2. Дренажная система. Ее специфика и вообще необходимость напрямую зависят от геологических характеристик строительной территории и определяются в каждом конкретном случае индивидуально.
3. «Подушка» — плотно утрамбованный песок, гравий, щебенка, равномерно распределяющие нагрузку. Это некий демпфер для смягчения последствий грунтовых колебаний. «Подушку» можно делать как многослойной, чередуя материалы, так и однородной, с применением песочно-гравийной смеси.
4. Геотекстиль – слой для армирования песочной подушки и разделения слоёв. Предыдущий слой таким способом предохраняют от заиливания и размытие на грунтах с высоким уровнем влажности. Геотекстиль также может разделить прослойку гравия от слоя песка, тоже в целях армирования и излишнего смешивания компонентов.
5. Бетонная подготовка – слой, который в классическом фундаменте-плите чаще стал заменяться на листовой плантер. Это связано с необходимостью экономии на материалах и со снижением длительности всех проведенных работ.
6. Гидроизоляция – важнейший слой для фундаментной плиты, призванный защитить нижнюю часть объекта от поступающей влаги. Лучше всего делать хотя бы пару уровней гидроизоляции на полимерно-битумной основе.
7. Монолитная плита – основные характеристики плиты такие как толщина, определяются геологическими и строительно-инженерными расчетами.
8. Армирующий пояс бетонной плиты. Данный элемент в классическом виде выглядит как двухуровневая арматурная решетка, соединенная меж слоями особыми хомутами. Последние придают всей конструкции объемность. Армирующий пояс должен быть расположен так, чтобы между прутьями и границами плиты оказался бетонный слой в 5 см, так называемый защитный слой. Это необходимо для предотвращения коррозийных процессов.

Вот так и выглядит традиционная схема сборки опоры, которая может изменяться в соответствии с типом монолитного фундамента и спецификой строительства. На стабильном грунте для жилых и хозяйственных объектов выбирают именно эту последовательность слоев.

Также стоит обратить внимание на один важный нюанс. Плитный фундамент бывает не только полностью заливаемым, но и сборным. Такая конструкция уже не монолитная, т.к. состоит из плотно соседствующих железобетонных блоков. Данный вариант опоры выглядит проще, но без жесткой связи между составными конструкциями основание получается неустойчивым по отношению к колебаниям грунта. Т.е. надежный плавающий фундамент уже не выйдет. По этим причинам, собственно, сборные опоры не реализуют при самостоятельном строительстве жилых домов, если только речь не идет о маленьких хозяйственных постройках, которым хватает размеров единственной плиты.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Преимущества и недостатки конструкции плитного фундамента

• Подходит практически для любого типа грунта, даже слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных почв, а также участков с высоким УГВ либо территорий зоны вечной мерзлоты. Это становится возможным за счет плавающей конструкции.
• Плитный фундамент не получится монтировать, если рельеф участка сложный, например на склоне. В этом случае лучше сделать свайное основание. Тем не менее в Америке успешно возводят плитные фундаменты на пригорках, в этом случае в нижней части конструкции будут элементы высоких монолитных лент. Также можно оборудовать свайное основание с низким ростверком из монолитной плиты.
• Высокая несущая способность. Это становится возможным за счет прочного сцепления между зданием, плитным основанием и почвой. Далее детально разберем эту особенность. Если кратко, то у плиты большая площадь опоры, в результате давление на землю небольшое – 0,1 кгс/см2. Поэтому плитный фундамент подойдет для двухэтажного коттеджа с цоколем из камня. К примеру, лифтовая шахта башни в Останкино расположена на монолитном фундаменте.
• Пространственная жесткость. Обеспечивается за счет того, что в конструкции нет швов и соединений, используется жесткое армирование, основание массивное и материалоемкое. Данный фундамент – идеальное решение, если стены коттеджа неэластичные, и нельзя допустить минимальные подвижки основания в 1–3 мм (дом из кирпича, газобетона, шлакоблоков, ракушечника и прочих минеральных стройматериалов).
• Повышенные изоляционные свойства. Если плитный фундамент под ключ будет оборудован правильно, он не пропустит воду, сохранит в доме тепло.
• Простая технология монтажа. Такое основание получится возвести в сжатые сроки. Разметка выполняется легко, не требуется большого количества земляных работ, конструкция опалубки простая, армирование и бетонирование производятся просто. Зная пошаговую инструкцию, плитный фундамент смогут оборудовать даже неопытные строители.

Какие минусы есть у данного основания:

• Если плита сплошная, будет достаточно сложно оборудовать подвальное помещение.
• Делать заливку фундамента можно при определенных погодных условиях. В то время как сборное и свайное основание получится монтировать даже в плохую погоду.
• Стоимость плитного фундамента большая. Потребуется большое количество стройматериалов, бетона, арматуры.

Однако если правильно рассчитать плитный фундамент, получится сэкономить на покупке многих материалов и при проведении строительных работ:

1. Такое основание будет черновым полом, поэтому не придется оборудовать перекрытие.
2. Внутри плитного фундамента получится монтировать систему коммуникации для теплого пола, не нужно специально заливать для него стяжку.
3. Чтобы сделать и раскрепить щиты опалубки, потребуется небольшое количество доски либо листовых стройматериалов, экономия составит 50 %, если сравнивать с ленточным основанием.
4. Не потребуется удалять и вывозить большой объем грунта.
5. Высота наружных стен получится меньше, поскольку при обустройстве плитного фундамента цоколь будет ниже. Это значит, что вы сэкономите на покупке дорогостоящих стройматериалов для отделки фасадной части, а также на оплате работы специалистов.
6. Не потребуется нанимать строительную технику, бетононасосы, экскаваторы, забивные копры, буровые машины. Все, что вам необходимо — это бетономешалка.
7. Плитный фундамент мелкого заложения получится обустроить самостоятельно, не нанимая строительную бригаду. Технология работы простая, поэтому ошибиться практически невозможно.

Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что главный минус такого основания – незнание российских строителей основных преимуществ плитного фундамента. При этом американские и скандинавские специалисты уверены, что такое основание по всем параметрам выигрывает у других.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства:

• Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

• Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

• Равномерность распределения нагрузок;

• Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

• Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

• Ограничения по ровности поверхности участка;

• Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

• Сложности с прокладкой коммуникаций;

• Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

бывает плитный фундамент

Основание является наиболее важной частью здания и обязательно должен проектироваться на основе геологического исследования грунта. В зависимости от него, а так же от совокупности нагрузок и рельефа участка, монолитная плита фундамента может иметь разную конфигурацию и структуру, от чего зависит и цена под ключ. Возможные варианты представлены далее.

1.1 «Плавающая» плита на подстилающем слое

Название «плавающая» точно отражает сущность конструкции, которая будучи практически незаглублённой, при подвижках грунта перемещается вместе со зданием. Именно поэтому монолитный фундамент плита не боится ни высокого уровня грунтовых вод, ни пучения почвы вследствие их весеннего оттаивания. В том числе данный вариант является лучшим выбором для глинистых грунтов с пределом текучести более 0,75.

Стоимость строительства фундамента монолитная плита, сдачу которой под ключ предлагают самые разные организации, во многом зависит от способа структурирования подстилающих слоёв. Вообще, согласно строительным нормам, под любым монолитным основанием должна быть бетонная подготовка 10 см толщиной, но допускается и применение цементных и щебёночных подушек. Разница в том, что при наличии под фундаментом подбетонки, толщина защитного слоя в монолите самой плиты составляет 35 мм, а при её отсутствии должно быть минимум 70 мм.

Однако СП 50-101 разрабатывался 16 лет назад. За это время появились новые материалы и технологии – например, профилированные мембраны для фундаментов. Это плотные и гибкие водонепроницаемые плёнки с рельефом, которые служат не только гидроизоляцией, но и выравнивают основание.

Важно: За счёт более низкой цены и скорости укладки мембраны, себестоимость плитного фундамента под ключ может быть значительно снижена. Это упрощает работу подрядчику и выгодно заказчику, но не всегда оправданно. На слабых грунтах подстилающий слой должен быть жёстким – а это только подбетонка.

1.2 Плита фундамента, опирающаяся на сваи

Противопоказанием к устройству плавающей плиты является пересечённый рельеф участка, и она не подходит для строительства дома на склоне. Решить эту задачу можно с помощью заливки плиты фундамента, опирающейся на свайное поле. Цена под ключ, конечно, возрастает, но такая конструкция даст возможность построить дом где угодно – хоть на болоте.

1.3 Плита фундамента с рёбрами жёсткости

В принципе, ребристая плита тоже может быть плавающей. Такой вариант нередко проектируется для подвалов и цокольных этажей, а потому значительно заглубляется. Рёбра поверхностных плит обычно направлены вниз и являются жёсткой опорой, что даёт возможность уменьшить толщину горизонтальной части. Соответственно, снижается и стоимость монолитной плиты под ключ, которая зависит от количества арматуры и бетона.

Рёбра фундамента, направленные вверх – это чаще всего либо стенки цоколя, либо стены подвала. Такой вариант оптимален, когда необходимо обеспечить максимальную герметичность заглубляемых помещений. Заливка плиты под фундамент (цена под ключ за счёт рёбер-стенок возрастает) осуществляется на грунтах, подверженных весеннему пучению, но при условии отсутствия вечной мерзлоты.

Вне зависимости от наличия рёбер, фундаментная плита под ключ может формироваться как на насыпных подушках, так и на бетонной подготовке. Количество и толщина слоёв рассчитывается в соответствии с качеством и влажностью грунта.

На сухих почвах между направленными вниз рёбрами подсыпку делают песком или песко-гравийной смесью. На влажных грунтах снизу может быть дополнительно устроена дренирующая подушка из крупнофракционного щебня. При монтаже плиты рёбрами вверх, снизу чаще всего предусматривают подбетонку, которая является защитным слоем для наплавной горизонтальной гидроизоляции.

На заметку: В сейсмоактивных регионах фундамент плита может иметь две соединённых рёбрами горизонтальных плоскости. Её стоимость под ключ выше из-за технологической сложности исполнения, но на изгиб такая конструкция работает лучше.

Плитный фундамент технология

Рассмотрим основные этапы обустройства плитного основания.

Формирование уплотняющей подушки

Технология создания плитного фундамента предусматривает обязательное обустройство подушки для уплотнения грунта. Для ее обустройства необходим песок и щебень либо галька мелких фракций. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 сантиметров, однако в грунтах с низкой плотностью она может увеличиваться до 45 см.

Рис 1.6: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент

Сначала насыпается песок, который поливается водой со шланга и уплотняется ручной трамбовкой, сверху насыпается слой щебня.

Рис. 1.7: Уплотнение щебня ручной трамбовкой

Совет эксперта! Во время данного процесса происходит предварительная просадка грунта, это необходимо, чтобы просадка не произошла во время отвердевания бетона, поскольку в таком случае по плите могут пойти трещины.

Создание опалубки под заливку бетоном

Далее создается опалубка под фундаментную плиту. Делается она из обрезных досок толщиною свыше 3 см. Доски сбиваются гвоздями в щиты, соединенные деревянные брусками. Щиты размещаются по периметру фундамента и закрепляются откосами. Для увеличения прочности опалубки снаружи, помимо откосов, может выполнятся дополнительная подсыпка грунтом. Внутренняя сторона опалубки покрывается клеенкой во избежание просачивания бетона сквозь щели.

Рис. 1.8: Опалубка под заливку бетоном

Рис. 1.9: Опалубка плитного фундамента

Обустройство “подбетонки”

После опалубки создается “подбетонка” – по периметру плиты простилается слой геотекстиля, поверх которого заливается тонкий шар бетона М100 (толщиною до двух сантиметров). После отвердевания бетон пропитывается гидроизоляционной смесью (соотношение состава 6 к 4: дизтопливо – битум).

Совет эксперта! Подбетонка необходима для обеспечения ровной гидрофобной поверхности, которая не будет впитывать влагу и бетонное молочко из основной бетонной плиты.

Рис. 2.0: Подбетонка под фундаментною плиту

Создание арматурного каркаса

Далее делается арматурный каркас состоящий из верхнего и нижнего контура. В качестве вертикальных прутьев каркаса используется горячекатная рифленая арматура А3. Ее диаметр зависит от общей толщины фундаментной плиты (соотношение 1 к 20 – для плиты толщиною 200 см используется арматура диаметром 10 мм, для толщины 300 мм – 16 мм, и т.д.)

Рис 2.1: Схема арматурного каркаса для монолитной бетонной плиты

Шаг прутьев в арматурном каркасе – 20-25 сантиметров, верхний и нижний контуры соединяются перемычками из арматурных прутьев А1. Минимальное расстояние между контурами – 7 см, сам каркас должен быть утоплен в бетонную плиту на 5 см. Чтобы поднять каркас над нижним краем плиты используются специальные подставки типа “грибок”.

Рис. 2.2: Подставки под арматурный каркас

Горизонтальные прутья и вертикальные перемычки соединяются посредством стальной вязальной проволоки диаметром 2 мм.

Совет эксперта! Использование сварки для соединения арматуры противопоказано, так как при жестком соединении конструкция теряет эластичность.

Рис. 2.3: Соединения арматурного каркаса

Заливка бетонной плиты

Заливка бетона выполняется одномоментно (с использованием готового промышленного бетона, закупленного в необходимом количестве). После заливки бетон уплотняется глубинным вибратором, в случае отсутствия оного – штыкуется арматурным прутом.

Рис. 2.4: Заливка монолитной плиты бетоном

Уход за бетоном после заливки

По завершению заливки бетон необходимо укрыть ветошью, которая смачивается из шланга с распылителем и накрывается клеенкой.

Совет эксперта! Нельзя допускать пересыхания бетона, для этого каждый день необходимо поднимать пленку и увлажнять ветошь водой.

Проектную прочность плита набирается в течении 28-30 дней, по истечению которых можно продолжать строительство.

Монолитная плита или ленточный фундамент?

Каждая идея по-своему хороша. О преимуществах и недостатках ленточных фундаментов не стоит особо рассуждать, потому что таким образом построено много зданий, и способ хорошо известен и широко используется. При этом всё большее количество застройщиков использует под свои дома монолитные плиты.

Наиболее ощутимым преимуществом плиты фундамента является тот факт, что ее применение сокращает процесс строительства. Кроме того, в случае выполнения плитного фундамента – сразу возникает пол на грунте, а вес здания распределяется более равномерно и на большую площадь, чем в случае с традиционным фундаментом.

Плита работает на любом типе грунта и её можно применять без опасений также на грунтах с плохой несущей способностью и неоднородных основаниях.

Изготовление монолитной плиты, как фундамента достаточно подробно отображено в видео: Однако плитный фундамент имеет свои недостатки. Существенным является то, что уже на стадии проектирования необходимо предусмотреть расположение коммуникационных разъемов. Для изготовления плиты не желательно использовать бетон, сделанный в домашних условиях, лучше бетон промышленного производства. И последнее, что нужно помнить, решаясь на этот способ – тот факт, что в будущем не будет возможности достроить хотя бы маленький погреб.

Особенности возведения плитного фундамента

Для строительства УШП нужно подготовить материалы для системы теплого пола

Плавающая плита хорошо работает на пучинистых грунтах и склонных к сильной просадке – мелкопесчаных, торфяных, глинах, суглинках. Единственная альтернатива ленточному основанию в водонасыщенных почвах, на насыпях. Не рекомендуется применение в оползневых местах, с топким илом.

Монолитные железобетонные плиты хороши при сильных вертикальных, умеренных горизонтальных перемещениях. В верхние ребра жесткости допускается вводить готовые железобетонные сваи, плотно скрепленные с основным фундаментом.

На среднепучинистых грунтах наряду с монолитной плитой допускается сборный с монтажом на бетон.

На слабопучинистых почвах подойдут монолиты с наполнением из керамзитобетона или бута. Ребра жесткости допускаются вверху и снизу. Специальные крепления необязательны – здание остается на ригелях под воздействием силы тяжести.

Чем больше вес здания, тем надежнее сцепление с фундаментом, меньше горизонтальных движений в грунте. Целесообразно изготавливать плиту сразу с утеплением для использования в качестве чернового пола.

Фундаментальное правило – точное выполнение всех этапов строительства и применение высококачественного бетона. Только в этом случае основание прослужит долгие годы.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Методы расчета арматуры

Здание передает свою нагрузку на фундамент, который далее равномерно ее распределяет на поверхность грунта. Существенная нагрузка приходится на армирующую конструкцию бетона. Поэтому при бетонировании основания нужно правильно подобрать тип и размеры арматурных стержней.

Правила расчета арматуры:

• вручную — учитывается тип и состав бетона, величина нагрузки, которая будет воздействовать на фундамент после возведения здания, габариты стального каркаса;
• с помощью компьютерной программы — вводятся рабочие данные, программа автоматически рассчитывает необходимое количество прутьев из стали.

Правильно рассчитанные параметры арматурных стержней и разработанная схема укладки металлической решетки позволят обеспечить необходимый запас прочности основания и увеличить срок эксплуатации сооружения.

Выводы

Таким образом мы видим, что плитный фундамент «выиграл» это сравнение. И по многим характеристикам превосходит ленточный тип оснований.

Правда, большинство застройщиков так не считают, и предпочитают строить дома по старинке, на «ленте». Главный аргумент: раз все строят ленточный фундамент, значит, он самый лучший, потому что если бы «плита» была лучше, то строили бы только на ней.

Есть и психологический аспект. Домовладельцы, обычно, не любят признаваться в том, что они допустили ошибки при строительстве. А если ошибся профессиональный строитель — то правды тем более не узнать.

Это особенно странно, учитывая возросшую аварийность каменных загородных домов в наше время, так как, в целях экономии, люди все больше стараются строить такие фундаменты своими силами без соблюдения всяких норм.

Напротив, плитный фундамент может построить даже новичок с двумя-тремя такими же помощниками. Главное – выполнить тщательно все этапы работ и не экономить на материалах.

Ленточное основание

Схема армирования ленточного фундамента.

Для большей части европейской части России он является традиционным. Ленточный может быть блочным (сборным) или монолитным. Если под домом намечается сооружение погреба, то фундамент должен быть монолитным, иначе швы между блоками снизят герметичность конструкции и придется ощутимо потратиться на надежную гидроизоляцию.

Материал, из которого сооружается фундамент, и толщина его ленты однозначно связаны между собой:

• железобетон – минимальная толщина 10 см;
• бетон – 25 см;
• бутобетон – 35 см;
• каменная кладка – 50 см.

Схема ленточного монолитного фундамента.

В отличие от других видов, технология изготовления ленточного отличается своей функциональной простотой, но требует крупных затрат строительных материалов, прежде всего бетона. Требуется опалубка, иногда подъемный кран. Возведение таких фундаментов – довольно затратное и трудоемкое дело.

Используют их обычно при строительстве тяжелых домов: каменных, кирпичных, с утяжеленными железобетонными или металлическими перекрытиями. Их же приходится задействовать там, где имеется угроза неравномерной осадки. Ленточный фундамент работает в этом случае как единый монолит, перераспределяя нагрузки по всей площади, защищая здание от деформаций.

Сборный ленточный

Схема расчета нагрузок на фундамент.

Блоки бывают толщиной от 30 до 60 см. Первый ряд блоков монтируют на основании из бетона толщиной 10 см. Следующие ряды блоков укладывают на цементном растворе вперекрышку, чтобы швы в смежных по высоте рядах не совпадали друг с другом.

Для возведения фундамента из бутобетона по периметру будущего дома сначала роется траншея шириной несколько больше ширины стены. Затем траншея заполняется крупными камнями с добавлением в пустоты между ними мелких камней. Наконец все это заливается жидким бетоном.

Если намечено строительство цокольного этажа, фундамент должен достигать уровня пола на первом этаже. Если ни цокольного этажа, ни погреба нет, он должен возвышаться над землей на 15-20 см.

На наклонном участке кладка блоков ведется уступами от более низкого уровня к более высокому. При этом длина уступа должна вдвое превышать его высоту.

Монолитный ленточный

Схема строительства фундамента.

Для заливки сначала роется примерно такая же траншея, как для фундамента из бутобетона. Дно траншеи устилается подушкой из крупного гравия или щебня толщиной 30 см и тщательно утрамбовывается. Если грунт плотный, не осыпается, то стенки траншеи могут выполнять роль опалубки, а съемную опалубку нужно будет установить только выше уровня грунта.

Чтобы опалубка не деформировалась под напором залитого бетона, в почву вбивают дополнительные колья, которые поддерживают стенки опалубки. Сверху ее края соединяются планками, чтобы они не расходились. Крупные щели в опалубке, через которые бетон может вытекать, следует закрыть кусками какой-нибудь пленки.

В сыпучем песчаном грунте опалубку придется установить до дна траншеи. В готовую опалубку устанавливают арматуру и скрепляют ее мягкой проволокой, а затем в опалубку заливается бетон. Твердеющий бетон накрывают соломенными матами или мешковиной и 2-3 недели поливают водой, чтобы бетон схватывался, а не высыхал. В конечном итоге получается железобетонная конструкция, прочная и монолитная.

Рецептура приготовления бетона для монолитного фундамента зависит от свойств грунта, в котором он сооружается. В обычных грунтах соотношение щебня, песка и цемента в растворе 5:3:1. Для влажных грунтов рекомендуется соотношение 4:2:1.

Мелкозаглубленный ленточный

Такой фундамент используют обычно для небольших каменных и деревянных домов. Устроен он точно так же, как обычный монолитный, но с глубиной заложения 50-70 см. Закладывать его можно только на слабопучинистых грунтах. Сооружение подвала или гаража с таким фундаментом недопустимо.

Непростой выбор

Под завершением фундамента следует понимать выполнение любых земляных работ, конструкционных и изоляционных – связанных с элементами здания, погруженными в почву. Анализируя расходы, всегда следует учитывать, что на данном этапе строительные материалы должны соответствовать другим критериям, нежели те, которые применяются в надземных частях зданий.

Строительный материал должен быть, прежде всего, устойчивым, прочным, морозостойким и устойчивым к разрушительным действиям дождевой и грунтовых вод. Как было уже упомянуто, здание можно возвести, используя ленточный фундамент или монолитную плиту. Каждый из случаев требует иного объема работ.

Работы, составляющие устройство традиционного фундамента:

• земляные работы;
• арматурные работы;
• изготовление ленточных фундаментов;
• изготовление фундаментных стен;
• укладка теплоизоляции и гидроизоляции стен фундамента;
• засыпание траншей;
• выполнение слоев конструкции пола на грунте;
• гидроизоляция и теплоизоляция пола на грунте.

Работы, составляющие изготовление фундамента в виде плиты:

• удаление слоя гумуса;
• укладка и уплотнение подкладки/дренажного слоя под плиту;
• выполнение фундаментной плиты (возможно, также системы отопления);
• укладка гидро- и теплоизоляции фундаментной плиты.

Заливка монолитной плиты