Технология выполнения кровельных работ: инструменты и оборудование

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают, используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Металлическая кровля – стильно, удобно и красиво

Металл всегда был и остается стабильным надежным защитником вашего дома. Как и раньше, вполне уместно и широко распространено использование металлического покрытия. Основные виды:

• металлочерепица. Такой вид кровли относительно легко монтируется кровельными саморезами. Понадобится обрешетка и деревянные стропила. Вес ее составляет всего 5,5 килограммов на один квадратный метр. Особое внимание нужно уделить узлам хребтов. Если произвести правильный расчет крыши, она прослужит верой и правдой до 50-ти лет;
• профнастил – просто и эффектно. По своему принципу профнастил схож с металлочерепицей. Укладывать его не сложно. Единственным недостатком является то, что при работе с ним на четырехскатной крыше, остается много непригодных обрезков. Чтобы избежать этого, следует воспользоваться специальной компьютерной программой для расчета или же пригласить замерщика;
• композитная черепица – лидер материалов. По структуре также напоминает металлочерепицу. Отличие в том, что композитная обработана минеральной посыпкой. По своей фактуре она напоминает глиняную черепицу или деревянный гонт. Состоит композитная черепица из нескольких слоев, основной из которых – это обработанный металл. Обладает такими преимуществами как малый вес, хорошая звукоизоляция. При этом очень пластична и хорошо режется. Не смотря на то, какую кровлю вы задумали, композитная черепица станет идеальным вариантом для всех видов. С ее помощью можно легко и быстро обустроить четырехскатную крышу любой сложности, отработать любой уклон кровли;
• фальцевая кровля. При обустройстве вальмовой крыши фальцем для достижения хорошего результата, нужно проделывать кропотливую работу. Преимуществом такого вида кровли является ее легкость – всего 4 килограмма на квадратный метр. Благодаря этому качеству можно использовать облегченный вариант деревянных стропил. Но недостатком является то, что нужно будет использовать дополнительную тепловую и шумовую изоляцию. Также особое внимание уделяется вентиляции, так как высока вероятность создания конденсата под металлом.

Металл всегда был и остается стабильным надежным защитником вашего дома. Как и раньше, вполне уместно и широко распространено использование металлического покрытия.

Профнастил

К «Профнастилу» относятся, такие кровельные материалы, как гофрированный лист и профлист. Эти листы производятся обычно прямоугольные и волнистые. Со всех сторон каждый лист имеет цинковое напыление. Сверху всегда есть полимерная плёнка (для защиты от коррозии и морозов). Стоимость за квадратный метр от 450 рублей.

Положительные свойства «Профнастила»:

• Легко монтируется на любую поверхность;
• Очень прочный;
• Легко гнётся;
• Большой срок службы;
• Цена соответствует качеству;
• Не боится перепадов температуры.
• Небольшие минусы «Профнастила»:
• Нужна обязательно звукоизоляция;
• Очень большая слышимость (при осадках).

Жидкое напыление

Ремонт мягких кровель по новым технологиям предусматривает использование, в первую очередь, инновационных и более стойких к неблагоприятным условиям материалов. Так, специалистами было выявлено, что полимерные рулоны, которыми покрываются плоские и скатные крыши, имеют склонность к образованию повреждений (трещин, гниений, отслоений на стыках, вспучиваний и пр.) даже при минимальных механических воздействиях и температурных колебаниях. Металлические настилы, созданные из профилированного листа, железа или металлической черепицы, подвержены коррозии, которую, как показывает практика, не предотвращает обработка антикоррозионной продукцией. Кроме того, здесь, как и в случае с керамическими, полимерно-песчаными и асбестоцементными покрытиями (последнее, содержащее в себе природные минералы, вредно из-за постоянного окисления и требует обязательного квалифицированного демонтажа), наблюдаются регулярные трескания и поломки, берущие начало от мест расположения стыковых зон и крепежных частей. Как же быть?

Выход есть – это новая технология ремонта мягкой кровли, построенная на применении жидкой напыляемой резины. Данный состав создается на основе воды, содержит, в зависимости от вида, 1 (полимерная мастика битумной природы) или 2 компонента (раствор хлористого кальция и полимерно-битумной эмульсии), а также наносится горячим или холодным способом. Для монтажа потребуется наличие или варочного котла, или газовой горелки. Жидкая эластичная масса, прочно схватывающаяся с поверхностью и образующая монолитную кровлю толщиной всего в 2 мм., не портится при температурах от -50°С до +100°С и характеризуется потрясающими герметичными свойствами. Под резину точно не сможет проникнуть вода, снег и другие осадки, а сама она окажется стойкой к ультрафиолетовому излучению и прослужит своему владельцу от 20 лет и дольше без необходимости регулярного обновления!

Важно! Следовать этой методике можно только в том случае, если крыша хорошо высушена и очищена от загрязнений.

К объективным плюсам данной новой технологии по ремонту мягкой кровли также относятся:

• возможность осуществления работ без снятия старого настила;
• низкая воспламеняемость;
• экологическая безопасность (летучие вещества и растворители здесь отсутствуют, а, значит, ничто не будет отрицательно сказываться на здоровье жильцов помещения);
• высокая стойкость к разрушению живыми организмами (микробами, птицами, грызунами и т.д.);
• невосприимчивость к коррозионным изменениям.

Характеристика рулонной кровли

Рулонное кровельное покрытие принято относить к категории бюджетных, оно востребовано при устройстве плоских и скатных кровель на зданиях производственного и хозяйственного назначения.

Рулонные кровельные материалы активно используются при строительстве производственных зданий, складов и хозпостроек

Популярность рулонных покрытий объясняется их неоспоримыми достоинствами:

• низкая стоимость;
• простота монтажа;
• высокая скорость укладки;
• отсутствие шума во время дождя или ветра;
• высокое термическое сопротивление — материалы меньше нагреваются на солнце и остывают зимой, чем металлические и керамические покрытия.

Есть у этих материалов и недостатки:

• невыразительный внешний вид;
• горючесть;
• низкая прочность;
• короткий срок службы.

Но обобщающая характеристика не отражает истинного положения дел, поскольку ввиду постоянного развития технологий среди рулонных материалов обозначилось заметное расслоение как по цене, так и по качеству. Поэтому каждую разновидность следует рассматривать отдельно.

Технология укладки мягкого рулонного материала

При укладке рулонной кровли большая часть работ отводится подготовке основания.

Потому что при этом типе кровли очень важно, чтобы основание было ровным и чистым.

И сплошным.

Поэтому на обрешетку сверху укладывают либо строительную бумагу, либо асбестовые листы.

Чтобы рубероид приклеить к основе, используют расплавленный битум (горячую мастику) либо мастику холодную.

Укладывается рулонный материал в несколько слоев снизу параллельно коньку.

Первые слои – из материала, имеющего мелкозернистую посыпку, и для верхнего слоя используется рубероид с чешуйчатым или крупнозернистым материалом.

Направление укладки полос материала зависит от угла наклона ската.

Если угол наклона больше 15 градусов, то укладка делается перпендикулярно коньку.

Если угол меньше 15 градусов, то материал укладывают параллельно.

Для того чтобы соблюсти технологию укладки, следует учесть несколько моментов:

• слой мастики должен иметь толщину 2 мм;
• нахлест полос должен быть не менее 10 см;
• поверх конька обязательно укладывают слой рубероида так, чтобы спуск материала на скаты составлял 50 см;
• каждый из слоев рулонного покрытия обязательно припрессовывается.

Какая гарантия на кровлю?

Теперь рассмотрим вопрос гарантии кровельных материалов. Полноценную гарантию с возможностью замены бракованных элементов Вам может дать только серьезная фирма, так что это еще один повод не вестись на дешевые подделки. В зависимости от типа кровли гарантийный срок значительно отличается. Например, на керамическую черепицу производители дают гарантию от 30 до 50 лет. Она распространяется на целостность, стойкость к механическим и природным воздействиям (мороз, осадки и т.д.) с условием, что монтаж кровли полностью проведен по заданной технологии. Незначительные отклонения по цвету отдельных плиток одной партии не считаются браком.

Битумная черепица имеет меньший гарантийный срок – от 15 до 25 лет. Гарантия распространяется на значительные отклонения по форме и отделке, осыпание гранулята, неспособность противостоять природным воздействиям в виде дождя, снега, ветра или перепада температур, нарушение водонепроницаемости. Если монтаж проведен не по технологии, вследствие чего была нарушена целостность черепицы или ухудшились ее эксплуатационные качества, гарантия не действительна. Это же касается и использования черепицы в агрессивной среде или действия на нее нестандартных механических нагрузок.

Гарантийный срок металлочерепицы составляет порядка 10-25 лет. Гарантийные условия предусматривают повреждения покрытия в виде трещин или отслаивания от основы, неравномерности окрашивания.

Металлические листы с оцинкованной поверхностью могут заменяться по гарантии, если они не соответствуют заявленным в сертификате характеристикам, которые касаются их стойкости к климатическим и механическим воздействиям, а также целостности.

Как заменить материал для кровли крыши по гарантии? Для этого сразу после обнаружении дефекта или не позже 14 дней со дня, когда был приобретен материал, нужно написать заявление на адрес фирмы-производителя. Заявление должны рассмотреть в течение 5 рабочих дней, на протяжении которых принимается решение о замене бракованных элементов. В течение 14 дней со дня написания заявления могут быть представлены доказательства того, что повреждение элементов кровли наступило по вине покупателя, тогда в их замене будет отказано. Для получения таких доказательств нужно проводить специальную экспертизу по просьбе продавца или покупателя. В случае подтверждения заводского брака фирма обязана заменить некачественные элементы или вернуть покупателю деньги за них в течение 14 дней со дня подачи заявления.

Выбираем вид кровли

Как правило, вид скатной крыши выбирают с учетом климата региона. В северных регионах, где выпадает большое количество снега, уже много лет делают двускатную крышу с длинными свесами.

Также на выбор уклона кровли оказывает влияние среднегодовой объем осадков в регионе, где возводится здание. Если наклон скатов значительный, то снег не лежит на крыше долгое время, а сползает вниз по ее поверхности.

Но в то же время важно не сделать уклон кровли слишком большим. Если чердак в доме не утеплен, то слой выпавшего снега выполнять роль теплоизолятора. Также следует отметить, чем значительнее угол наклона кровли, тем больше строительных материалов потребуется для установки кровельного покрытия.

На западе достаточно распространены различные виды вальмовой крыши, имеющей четыре ската.

Торцевая часть вальмовой крыши имеет вид треугольника, а расположенные по длине строения участки кровли имеют форму трапеции. Вальмы – это скаты треугольной формы.

Не меньшей популярностью пользуются полувальмовые крыши. Ее вальмы имеют свесы меньше, чем у боковых скатов. Полувальмовая крышу иногда называют датской, поскольку она получила достаточно большую популярность в Дании. Как правило, под ней целиком размещается мансардный этаж.

Двускатные крыши имеют фронтоны, которые делают из того же стройматериала, что и стены постройки. Теплоотдача у крыши этого типа выполняется через скаты.

В плане изготовления наиболее трудной по праву считается многощипцовая кровля. Такая кровля имеет самый оригинальный и необычный внешний вид. Но в то же время при ее проектировании нужно сделать скрупулезный замер и расчет кровли. Несколько ее скатов при конструировании совмещают под разными углами.

Нередко такие кровли получаются, когда к жилому зданию начинают пристраивать дополнительное помещение.

Соединение кровельных листов

Кровельные листы обычно соединяют между собой по короткой стороне листа лежачими фальцами, а по длинной — стоячими (гребневыми). При покрытии скатов кровли гребневые фальцы располагаются по скату, а лежачие — поперек (параллельно коньку кровли), что не препятствует стоку воды со скатов. Фальцевые соединения могут быть одинарными и двойными.

Соединение листов для покрытия скатов кровли производится одинарными фальцами и лишь при малых уклонах крыш (около 16°) и в местах наибольшего скопления воды (желоба, разжелобки) — двойными.

Покрытие скатов кровли — одна из наиболее трудоемких операций при устройстве кровель из листовой стали.

В комплекс выполняемых на крыше работ по устройству рядового покрытия скатов наибольшие трудовые затраты приходятся на соединение картин гребневыми фальцами, так как протяженность последних в два раза больше протяженности лежачих фальцев, из которых половина выполняется в мастерской при заготовке картин.

Обычно соединение кровельных картин гребневым фальцем производится кровельщиками с помощью молотков или же молотка и бруса-отворотки согласно рисунку 5.

Кровельными молотками

С помощью молотка и бруса-отворотки

С помощью электрогребнегибочной машины

Рисунок 5 — Соединение картин гребневым фальцем по фальцевым соединениям

В последнее время предложены и применяются электрогребнегибочная машина и приспособления-гребнегибы, позволяющие выполнять работы без применения кровельных молотков.

Заготовленные ранее и поданные на крышу карнизные картины укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, плотно огибал Т-образную выступающую часть костыля. Не загнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями с расстоянием между ними 400-500 мм. Шляпки гвоздей в дальнейшем закрывают надстенным желобом. Картины карнизного свеса соединяют между собой лежачими фальцами согласно рисунку 6.

1 — стропильная нога; 2 — обрешетка; 3 — карнизный настил из досок; 4 — картина карнизного свеса; 5 — костыль; 6 — лежачий фальц Рисунок 6 — Схема устройства карнизных свесов

По окончании покрытия карнизных свесов производят укладку надстенных желобов. Обычно желоба располагают между водоприемными воронками с уклоном к ним от 1:20 до 1:10. Работы начинают с установки крючьев, которые размещают по линии, намеченной для укладки желобов и отбитой намеленным шнуром. Крючья ставятся поверх карнизных картин на расстоянии 650 мм один от другого. Крючья следует располагать перпендикулярно к линии настенных желобов и прибивать двумя или тремя гвоздями к обрешетке как показано на рисунке 7.

1 — стропильная нога; 2 — обрешетка; 3 — картина карнизного свеса; 4 — крюк для желоба; 5 — картина надстенного желоба;6 — лоток Рисунок 7 — Схема укладки надстенных желобов

Новые технологии в ремонтных работах

Использование традиционных способов ремонта даёт гарантированный, но сравнительно недолговечный результат, А вот применение жидкой резины – может значительно продлить срок эксплуатации кровли до 30-50 лет.

Это двухкомпонентная эмульсия, которая наносится методом распыления в холодном виде. Такая методика монтажа исключает риск возникновения пожара. Работа с этим материалом не приводит к образованию токсичных летучих соединений. А само покрытие очень долговечно и прочно. Жидкая резина после застывания не боится перепада температур и при этом сохраняет эластичность.

Капитальный ремонт

Ремонт кровли из полотен следует производить после тщательного осмотра. Если на крыше присутствуют множественные участки, в которых собирается вода, имеются глубокие царапины, сколы рулонного покрытия. Инструменты, которые могут понадобиться при починке крыши:

• газовая горелка для нагрева полотнищ;
• полотна рубероидного материала;
• нож для удаления дефектных участков;
• герметик и гидроизоляционная битумная мастика;
• веник для уборки;
• утеплитель при необходимости;
• арматурная сетка и цемент для стяжки.

Совет!В качестве нагревательного оборудования рекомендуется применять газовую горелку, так как она позволит мягкое битумное полотно разогреть быстрее. Это значительно упрощает монтаж покрытия.

Технология ремонта мягкой кровли производится в несколько этапов:

1. Демонтаж дефектного слоя покрытия.
2. Зачистка от мусора, грязи и воды.
3. Ремонт перекрытия и основания крыши.
4. Укладка базового гидроизоляционного материала.
5. Монтаж утеплителя выполняется при необходимости.
6. Цементная стяжка с огрунтовкой битумом.
7. Укладка мягкого покрытия.
8. Нанесение специальной защиты из битумной мастики.

Дополнительные рекомендации при ремонте:

1. Демонтаж старого кровельного материала проводится очень аккуратно, чтобы не повредить основание крыши.
2. Слуховые окна и вентиляционные трубы, выступающие на поверхность крыши, обрабатываются цельным рулоном битумного покрытия, а не кусками во избежание протекания воды в местах стыков.
3. Дополнительной защитой от влаги выступающих участков, послужат нетканые лавсано-вискозные материалы, пропитанные битумной мастикой.
4. При обслуживании кровли в зимнее время года, снег рекомендуется убирать с помощью деревянной лопаты, чтобы не повредить поверхность гибкой кровли. Рекомендуется оставлять небольшой слой снега – до 5 см.

Контробрешетка и обрешетка

После того как гидроизоляционный слой уложен, набивается контробрешетка. Вдоль основных стропил, поверх гидробарьера, набиваются бруски с зазорами в 20 мм. Для контробрешетки обычно используются бруски 25×40 мм.

На контробрешетку набивается обрешетка. Для разных видов профнастила, разные виды шага обрешетки, чем тоньше профнастил и меньше угол уклона крыши, тем меньше шаг обрешетки.

В этой статье рассматривается как правильно покрыть крышу профнастилом, следовательно рассматривается рекомендуемый правильный вариант для кровли – металлопрофиль НС35.

Однако в таблице ниже мы укажем рекомендуемый шаг для разных типов профлиста.

Для обрешётки обычно используют рейки 30×40 мм. Их начинают набивать горизонтальными рядами от карниза к коньку с шагом 500-1000 мм, в зависимости от угла наклона крыши. Сращиваются рейки только на стропилах. Для всех этих работ используются оцинкованные гвозди. Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше толщины рейки обрешетки.

Желательно на коньке и на карнизном свесе крыши сделать сплошную обрешетку, в местах выхода труб, на ендовах необходимо набить дополнительные бруски, к которым уже потом будут крепиться дополнительные материалы для их оформления.

В идеале схема кровли профнастилом в разрезе выглядит вот так:

Пароизоляция для кровли: как правильно укладывать

Сейчас мы расскажем, как правильно укладывать пароизоляцию для кровли простыми словами. Принцип монтажа во многом зависит от местонахождения слоя, который должен быть пароизолятором. Тем не менее есть основные правила укладки.

Производить её можно вертикально и горизонтально. В последнем случае монтаж рекомендуется начинать с коньковой части кровли. Все полосы накладываются на предыдущий слой нахлестом не более 10 см. Так же при стыковании элементов позаботьтесь о герметизации швов. Проклейте зазоры лентой или скотчем, иначе в этих местах будет скапливаться влага.

К стропильным элементам из дерева пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительного степлера. При этом в местах стыков с трубами вентиляции конструкции из пленочного и мембранного материала заворачивают вниз, оборачивают вокруг труб и плотно фиксируют строительным скотчем.

После укладки пароизоляции прибиваются деревянные бруски. Шаг между ними должен составлять 500 мм. Не забывайте о формирования вентиляционного зазора и дополнительном креплении паробарьерного слоя. В дальнейшем это пригодится для установки утеплителя. Всем известно, что, чем лучше утеплить кровлю, тем комфортнее будет проживание в доме.

Инструкция по монтажу ондулина

Чтобы правильно крыть крышу ондулином, нужно обязательно придерживаться определенного алгоритма.

Важно! Первоначально следует позаботиться о собственной безопасности.

Вашему вниманию инструкция по укладке ондулина своими руками:

• Крепление первого листа нужно начинать со стороны, дальней от ветра, и обязательно с нижней части ската. Для выравнивания листов натяните шнур по нижней кромке, учитывая, что вылет листа должен оканчиваться на расстоянии около 5 см от фартука-капельника. Крайней волной лист должен заходить на ветровую доску. В пространство волн между листом и обрешеткой поместите заполнитель, освободив в нем отверткой вентиляционные отверстия. Если этого не сделать, то в отверстия под волнами могут залетать птицы, и даже поселиться шершни.

• оснащены специальными шляпками, поэтому крепление осуществляется так: молотком вы под углом 90 градусов пробиваете гвоздь с открытой шляпкой, а после того, как вбили его, надеваете декоративную шляпку-заглушку.
• Помните, что на каждом листе у вас будет три линии крепежей. Чтобы попасть гвоздем в обрешетку либо разметьте лист, либо натяните по линии обрешетки веревку.  Важно помнить, что отступ линий, по которым вбиваются гвозди будет зависеть от шага вашей обрешетки, однако менее, чем 3 линии гвоздей на листе быть не может. Далее крепление осуществляйте по схеме ниже.

• Второй листок уложите внахлест на 1 волну, и прибивать гвоздями его первую волну вы уже будете вместе с нахлестом, то есть сразу в обрешетку сквозь два листа. В процессе следите, чтобы второй лист не выступал за границы шнурка, регулирующего горизонтальность низа кровли. В любой иной ситуации листы будут лежать косо. Если нужно будет отрезать кончик листа, можно воспользоваться ножовкой.

• Второй- следующий ряд относительно первого ложится в порядке шахматной доски. Для этого, возьмите и разрежьте лист продольно посередине. Установите нахлест между рядами 10-15 см. Если позволяет уклон крыши, тогда нахлест допустимо уменьшить, добившись, тем самым, экономии в расходе материала.

• После окончания монтажа последнего сегмента, можно перейти к креплению аксессуаров кровли, выполняющих функции защиты и декора.
• Щипцовые элементы устанавливаются на ветровую доску, которая вплотную прижата к ондулину. Нахлест щипцов- около 15 см. Прибивается теми же гвоздями в торец.
• Конек для ондулина крепится с края крыши, противоположного преимущественному направлению ветра, как и листы. Прибивается конек в каждую нижележащую волну, с двух сторон поочередно. Нахлест элементов конька составляет также 15 см.

Важно! Предельное внимание обратите на качество крепления гвоздей. Их шляпки будут сильно видны на поверхности, поэтому изначально позаботьтесь об их правильной геометрии.

Теперь, когда вам известна пошаговая инструкция укладки ондулина, вашему вниманию видео инструкция для более детального ознакомления с процессом монтажа.

Теперь вы сможете легко крыть крышу с помощью ондулина. Возможно, вы уже имеете опыт работ с этим материалом? Поделитесь впечатлениями с читателями ниже.

Как сделать простейший станок для дранки

Специальный станок можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится металлический прокат (швеллер, уголки, арматура), сортамент роли не играет, можно использовать все, что есть под рукой. Если швеллер или двутавр небольших размеров, то он усиливается уголками, прутками и т. д. Намного дешевле делать станок из лома черных металлов, можно посетить пункты приема вторичного сырья и там по бросовым ценам найти отличный прокат.

Используется нож от типографской гильотины

Важно. Нож для станка лучше купить, сделать его самостоятельно очень сложно, да и по качеству он всегда будет намного хуже заводского. А качество ножа имеет решающее значение во время изготовления дранки.

Шаг 1. Сделайте станину. Высота примерно 1,0–1,3 м, главное условие – чтобы она позволяла удобно работать. Станина сваривается из прямоугольных профильных труб 20×40 мм, если их нет, то можно применять любой прочный прокат. Нужно иметь в виду, что на нее будут воздействовать довольно большие нагрузки во время строгания дранки, все сварные соединения надо делать надежными. Длина станины примерно 2 м, этого вполне достаточно для обеспечения максимального хода ножа и гарантированной устойчивости станка во время работы.

Вначале нужно сделать станину

Шаг 2. Из уголков 50×50 мм сделайте подвижный столик. Он должен быть ровным, жестким и устойчивым. К столику в дальнейшем фиксируется нож, рычаг привода и подшипники.

Изготовление подвижного столика

Шаг 3. Посредине столика приварите под углом полосы, к ним фиксируется нож.

Практический совет. Для того чтобы уменьшить количество брака, настоятельно рекомендуем нож устанавливать не под прямым углом к деревянным заготовкам, а под острым. За счет такого положения режущего элемента значительно улучшаются процессы резания, а это очень важно для тонкой дранки.

Нож должен располагаться под острым углом

Шаг 4. Установите столик на станину. Столик двигается на шариковых подшипниках закрытого типа. Не ставьте простые подшипники, стружка быстро попадает между шариками и обоймами, подшипники клинят. Проверьте плавность хода столика, не должно быть заминок и шатаний. При обнаружении проблем устраните их. На поверхности столика закрепите деревянные доски соответствующей длины, толщина примерно 20 мм.

Возможная проблема — эту часть нужно отпилить, но с помощью болгарки этого не сделаешь

Для решения проблемы используется сабельная пила

Шаг 5. Круглошлифовальной машиной снимите все заусеницы и окалины, покрасьте металлические поверхности.

Отрезается лишняя часть

Шаг 6. Наденьте на оси столика шариковые подшипники и точно отрегулируйте их положения с учетом ширины станины.

Все части конструкции покрашены

Одна из осей, на которые нужно надеть подшипники

Шаг 7. Приступайте к сборке элементов станка в единую конструкцию. Проверьте величину хода столика, при необходимости установите ограничители. Закрепите нож, отрегулируйте его положение по отношению к поверхности столика. Делать это надо внимательно, от высоты ножа зависит толщина дранки. Следите, чтобы режущая кромка ножа располагалась строго параллельно плоскости столика. Если это условие не выполнять, то толщина дранки в различных местах будет неодинаковой. Отклонения до миллиметра считаются некритическими, но больше допускать нельзя.

Нож закреплен болтами

Собранная конструкция

Шаг 8. Проверьте работоспособность станка вхолостую. Если обнаруживаются вибрации или колебания, то станину следует усилить. Используйте в этих целях любой подручный металл.

Практический совет. Для того чтобы уменьшить шумность работы станка, рекомендуется шатун крепить к столику через резиновую втулку.

В конце нужно проверить станок на предмет работоспособности

Станок готов, можно приступать к изготовлению дранки.

Работоспособность станка демонстрируется на примере такого небольшого чурбана

Заготовка должна свободно входить в опоры

Запускается мотоблок

Прикладывается заготовка

Постепенно заготовка исчезает

Результат работы

Видео — Самодельный кровельный материал. Дранка

Видео — Самодельный кровельный материал. Дранка. Конструкция станка

Гибкая битумная черепица

Для облегчения перекрытия и равномерного распределения черепицы процесс следует начинать с середины карниза. С гонта снимают защитную пленку и приклеивают его к основанию.

Затем гвоздями прибивают по краям. Оптимальным вариантом являются оцинкованные гвозди с достаточно широкими шляпками. Стыки гонта должны быть закрыты выступами.

Если по проекту предполагается наличие труб, то вдоль периметра выреза гонта прикрепляются особые проходные элементы. Черепица должна клеиться внахлест на месте конька.

При наличии кирпичной трубы, которая нагревается, лучше будет положить брусок треугольной формы на угол трубы и крыши. На расстоянии примерно 20 см от трубы настилают подкладочный ковер, а на трубу надевают специальный разъем. Щели следует заделать при помощи герметика.

Другие способы

Небольшой ремонт мягкой кровли дома можно сделать с применением обыкновенного рубероида. Он, безусловно, не обладает всеми достоинствами современных аналогов, но при небольших дефектах кровли можно использовать куски рубероида, укладывая их на расплавленный битум. Материал можно укладывать даже сверху железных или шиферных поверхностей.

Устранение небольших дефектов

При мелких трещинах шиферной плоскости помогут лоскуты ткани в масляной краске – ими можно заделать мелкие повреждения.

Крупные фрагменты повреждений подлежат замене или полному перекрытию кровли новым материалом.