Установка арматуры в ленточный фундамент — пошаговая инструкция

Достоинства и недостатки столбчатого основания

Каждый тип фундамента первоначально создавался с расчётом на применение в определённой ситуации:

• ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
• монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
• опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.

Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.

Основные недостатки:

1. Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
2. Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
3. В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.

Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:

1. Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
2. Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
3. Высокая скорость сооружения конструкции.
4. Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
5. Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
6. Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.

Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.

Устройство столбчатого фундамента

Для начала необходимо разобраться, что же собой представляет столбчатый фундамент. Сам по себе он является опорами, которые значительно углублены в поверхность грунта, и несколько выступают над землей. Следует отметить и то, что в обязательном порядке верхний уровень должен быть идеально одинаковым у всех опор. Кроме того обязательным условием становиться оборудование ростверка, который способствует равномерному распределению нагрузки.

Следует отметить достаточно обширную вариацию используемых материалов при выполнении столбов, такими могут стать:

1. Дерево
2. Бетон
3. Асбестоцемент
4. Бутовый камень
5. Кирпич
6. Металл

Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Деревянные столбы для фундамента

Сегодня такой материал как дерево, довольно редко можно встретить в использовании для изготовления столбчатого фундамент, что обусловлено его низкой долговечностью.

В частности, применение он находит при обустройстве небольших деревянных построек или при возведении террас. При этом диаметр каждого столба должен быть 15-20 сантиметров. Дополнительно каждая опора перед погружением в грунт обрабатывается защитными составами, которые способствуют усилению сопротивления влаге, коррозии и горению. Также предусматривается и дополнительная гидроизоляция материала, для нее довольно часто применяются мастики на битумной основе.

Столбчатый фундамент из кирпича

Следующим типом становится обустройство опорных столбов из кирпича. В частности, широкое применение находит кирпич-железняк.

Из такого материала обустраиваются незаглубленные и мелкозагрлубленные фундаменты, которые эксплуатируются при возведении легких зданий на грунтах твердых пород. Обязательным условием становится выполнение столбов шириной не менее 38 сантиметров (сам столбик выполняется квадратной формы).

Бетонные армированные столбы

Такой вариант становится наиболее распространенным при обустройстве столбчатого фундамента, что обуславливается его надежностью. При рассмотрении типа таких столбов, следует отметить, что они могут представлять собой как монолитные конструкции, так и выполнятся из уже подготовленных бетонных блоков. Ширина такого столба обустраивается не менее 40 сантиметров.

Трубные столбы

Глубина заложения столбчатого фундамента

Сам расчет глубины заложения зависит непосредственно от типа почвы, кроме то и уровня ее промерзания. Таким образом можно разделить ее на два вида:

1. Мелкозаглубленный, глубина заложения которого составляет 40 сантиметров.
2. Заглубленный, который погружается в почву на 20-25 сантиметров ниже уровня промерзания.

Следует заметить тот факт, что заглубленный фундамент довольно часто используется в местности, где уровень промерзания грунта достигает двух метров, поскольку предусмотрение других типов фундаментов в данной ситуации не представляется возможной. В таком случае стандартным образом обустраивается столбчатый фундамент с заложением на 15-25 сантиметров ниже уровня промерзания.

При этом следует учитывать и оптимальное расстояние между опорами, которое также зависит от особенностей грунта, и составляет от одного до двух с половиной метров.

Ростверк

Рассматривая обустройства ростверка, которое проводится после полноценного устройства опор, в случае с использованием бетона, то строга через месяц, после завершения работ по заливанию. Следует отметить что используется для него или деревянные брусы, или же металлические, которые в последующем будут выступать как закладной винец.

Довольно часто в последнее время встречается и монолитный бетонный ростверк, который заливается поверх столбов в деревянную опалубку.

Сам по себе ростверк столбчатого фундамента можетбыть двух типов:

1. Низкий, т.е. располагаться непосредственно на грунте.
2. Высокий, который выступает над уровнем земли минимум на 35 сантиметров.

Обустройство подвальных помещений

Также довольно важным фактором становится, в свою очередь недостатком становится отсутствие возможности обустройства подвальных помещений. В некоторых отдельных случаях предусматриваются забирки между столбами для организации ограждения пространства. Выполняются они из кирпича, при это довольно важным условием становится отсутствие соединения с несущими конструкциями, во избежание повреждения их целостности.

Также необходимо обустраивать качественную изоляцию и вентиляцию, для проветривания подвального помещения. Но такое выполнение возможно только в индивидуальных случаях, поскольку довольно часто возведения строений на такого типа фундаменте проводится с поднятием постройки на высоту 1-2 метра.

Как рассчитать столбчатый-ленточный фундамент

Для правильных расчётов столбчатого фундамента понадобиться следующие данные:

• сведения о грунте (делаем анализ строительной площади);
• глубине промерзания;
• общая масса сооружения (суммируйте массу стен, перекрытий, кровли);
• вес ленты.

Знание параметров поможет определить габариты, расположение и количество столбов.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время, а также обезопасит ваш дом от неверных решений.

Пример расчёта столбчатого фундамента.

Геологические изыскания делают специальные инстанции. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Поэтому если нет возможности обратиться к профессионалам изучите грунт самостоятельно. Понадобиться сделать несколько шурфов или ям глубиной 50 см. Определяем тип грунта и проверяем на отсутствие водонасыщенных слоёв.

Тип грунта понадобится для расчётов.

Таблица №2. Масса конструкции

Таблица №3. Коэффициент надёжности по нагрузке

Таблица №4. Расчётного сопротивления грунта

Для примера возьмём каркасный дом в два этажа размером — 6 на 6 м. Площадью — 100 м квадратных и толщиной стен — 150 мм. Металлическая кровля с деревянными стропилами и уклоном 25 градусов, площадь которой 40 м квадратных. Перекрытия деревянными балками — 72 м2. Грунт — гравийный с глиной и снеговой район 4.

Для расчёта собственного веса фундамента:

1. принимаем ширину 0,4 м;
2. примерно берём 1 столб через каждые 2 метра: 24/2=12 (шт.).

По СП «Строительная климатология» глубина промерзания грунта — 1,8 м. Безопасность строения зависит от заглубления, для этого опоры заглубляем ниже глубины промерзания на 0,2 м и выше земли на 0,5 м. Наше значение — 2,5 м.

Таблица № 5. Расчёт нагрузки

Решение

Определяем площадь основания для всех столбов, по формуле: S=P/Ro

P — общий вес конструкции, кг;

Ro — сопротивление грунта, кг/см2.

S = 61940/4,0 кг/см2 = 15485 (см2)

Площадь одной опоры = 40*40 = 1600 см2

Количество опор = 15485/1600 = 9,67 (шт). Округляем до 10.

Совет! Располагайте 4 опоры по углам, а оставшиеся 6 распределите по периметру в зависимости от нагрузки. 

Сфера применения

Столбчатые основания считаются наиболее универсальными, ведь их можно обустраивать почти на любом ландшафте и на любом типе почв. Строительные работы не требуют масштабных гидроизоляционных или теплоизоляционных затрат. Как правило, данный вид фундамента выбирают те люди, которые не располагают достаточным опытом в строительной сфере, а бюджет работ не позволяет воспользоваться помощью профессиональных мастеров.

Типы основ

Перед возведением фундамента необходимо четко определиться с материалом для изготовления несущих столбов. В современном строительстве с этой целью используется:

• Бетон;
• Бутовый камень;
• Бутобетон;
• Кирпич;
• Естественный камень.
• Типы столбчатой основы.

В некоторых случаях для удешевления строительства в ход идет и древесина. Помните, что если вы используете деревянные столбы, перед обустройством фундамента обязательно проведите обжиг и обработайте их специальным раствором. Это позволит избежать гниения и защитит фундамент от разрушения бактериями.

Столбчатое основание из кирпича при правильном соблюдении технологии может простоять и сто лет. Но у него присутствует один существенный недостаток: фундамент крайне чувствителен к подвижкам почвы. Если вы выбрали кирпичные несущие конструкции, придется дополнительно потратиться на обжиг кирпича и перевернуть несколько кубометров грунта. Процесс трудоемкий и длительный, но качество получается отменным.

В зависимости от глубины грунтовых вод на участке необходимо определиться с типом фундамента. Мелкозаглубленные основания обычно закладываются на глубину не более 70 сантиметров и используются на тех площадках, где уровень грунтовых вод невысок. Заглубленный фундамент обустраивается на пересыщенных влагой участках и закладывается на глубину до двух метров.

Столбчатый фундамент своими руками

Подготовительный и начальный этапы

Перед возведением фундамента на столбах необходимо заранее подготовить строительную площадку:

• выровнять неровности грунта;
• тщательно очистить территорию от мусора;
• при необходимости сделать качественную подсыпку из гравия (выполняется только на глинистых почвах).

По завершении подготовительного этапа производится разметка участка, в ходе которой на местности отмечается расположение каждого столба.

Технология выполнения работ позволяет обойтись и собственными силами. Если вы планируете устанавливать относительно короткие столбы на небольшую глубину (до метра), укреплять вырытые углубления необязательно. Возведение заглубленного фундамента предполагает установку распорок из досок или деревянных брусков, а также обустройство железобетонной подушки на дне ямы. Такие меры безопасности позволяют надежно защитить будущую постройку от просадки грунта.

Следующий этап – обустройство опалубки. Оптимальным материалом для ее изготовления являются деревянные щиты (используйте доски шириной 15 сантиметров и толщиной не более 4 сантиметров). Если вы сделали выбор в пользу несъемной опалубки, используйте асбестоцементные или металлические трубы диаметром более 10 сантиметров.

Армирование и заливка

• Для армирования столбчатой основы можно использовать металлические арматурные прутья с сечением 14 миллиметров. Прутья устанавливаются продольно, а для изготовления перемычек применяется толстая проволока.

• После вязки арматуры можно приступать к заливке бетонным раствором. Для предотвращения пустот в готовом фундаменте не забывайте плотно утрамбовывать заливаемую смесь. Для максимальной надежности уделите время качественной гидроизоляции.

• Завершающий этап работы – возведение ростверка. С помощью арматуры соединяем перемычки, изготавливаем металлический каркас и устанавливаем опалубку. В получившуюся форму необходимо залить приготовленную смесь из бетона и дождаться ее затвердевания. После застывания бетона снимаем опалубку и оставляем вентиляционные и коммуникационные отверстия.

При возведении стен категорически не допускается установка блоков или кирпичей на несущие столбы: это приводит к возникновению трещин и перекосов здания!

Заключение

Возведение столбчатого фундамента своими руками – это доступная задача даже для начинающего строителя. Внимательно изучите рекомендации, не нарушайте технологию, и ваш дом простоит долгие десятилетия. А если вы считаете, что выполнение работ вам не по силам, смело обращайтесь за помощью к профессиональным строителям или консультантам.

Видео: Столбчатый фундамент своими руками

Как возвести монолитный (плитный) фундамент?

Как сделать опалубку для фундамента?

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

специфика грунта; близость водоносных слоев; уровень промерзания грунта; количество этажей; материалы для строительства; возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Инструменты для вязки арматуры

Связывание прутьев, входящих в ленточный фундамент, является более прочным методом, чем сварка. При этом способе нет снижения прочности узлов, работу можно производить в опалубке или рядом с ней.

Каркас собирается вручную или при помощи инструмента:

• вязального пистолета. К минусам относятся: большой расход проволоки, высокая стоимость;
• крючка;
• плоскогубцев или самодельного приспособления. Недостаток средства: увеличение длительности работы, снижение ее качества.

Соединение элементов арматуры производят разными видами материалов.

Различают:

• проволоку. Обеспечивает надежность крепления. В монтаже применяют разнообразные схемы вязки;
• муфты. Используются в зонах механических стыков;
• скрепки для фиксации углов;
• хомуты из пластика. Они легко монтируются, стойки к коррозии;
• сварка. Такая технология применяется на промышленных объектах для получения конструкции из стрежней большого диаметра.

Обратите внимание! Металлический каркас, собранный при помощи сварочного аппарата, обладает жесткостью. Это отражается на прочности бетонного основания.

Армирование углов ленточного фундамента

На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.

1. Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
2. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:

• армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
• армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
• укрепление примыканий Г-образными изделиями.

Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы

Нет усиления Напуск отсутствует 2 отдельных блока Малый напуск

Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:

• длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры;
• при укрепление широких углов (более 1600) арматура должна повторять его очертание и быть целой;
• при значении менее 1600 целой может быть только внешняя арматура;
• шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;
• анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа)

Армирование угла Широкий угол Изгиб арматуры Загнутая арматура Усиление с напуском Правильная схема

Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

Нормы и правила выполнения работ

Указания по проектированию и изготовлению арматурных каркасов содержатся в двух нормативных документах. ГОСТ 10922-2012 оговаривает технические условия для вязаных и сварных соединений железобетонных конструкций. Свод правил СП 52-101-2003 регламентирует требования к проектированию каркасов.

На основе этих нормативов разработаны типовые схемы вязки арматуры под ленточный фундамент, размеры нахлестов, диаметры используемой арматуры и другие правила производства работ.

При стыковке стержней на прямых и угловых участках важное значение имеет длина нахлестов. СНиП устанавливает данный параметр в зависимости от диаметра рабочей арматуры (в миллиметрах):

• 300 мм для прутков диаметром 10 мм;
• 380 для 12 мм;
• 480 для 16 мм;
• 580 для 18 мм;
• 680 для 22 мм;
• 760 для 25 мм.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным. Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты.

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование углов фундамента Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

• нахлест;
• Г-образные хомуты;
• П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

• связывание под прямым углом;
• отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
• продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Необходимые инструменты

Если планируется сварка, то понадобится сварочный аппарат. Для подобного типа работ хорошо подойдет полуавтматический агрегат. Им пользоваться проще всего. При этом, пережег прутьев практически невозможен. В случае, когда подразумевается использование проволоки, возникает вопрос, чем вязать ее. Для этого используют специальные крючки.

Они позволяют оптимально связывать пруты, при этом соединение получается максимально надежным и прочным. Подбор крючков зависит от особенностей проволоки, а также размеров арматуры. В целом они сделаны по одному типу, но при этом могут иметь разные размеры.

Земельные работы и подготовка основания

Для начала необходимо расчистить строительную площадку и произвести разметку территории. Для этого в первую очередь точно определите границы участка. Помечаете территорию при помощи деревянных кольев и веревки. Нити следует протянуть 2 параллельные, расстояние между которыми будет равняться ширину запланированного фундамента. При помощи геодезического оборудование выставьте прямые углы, проверить это можно в местах пересечения веревок. При отсутствии такого оборудования можно просто проверить параллельность и перпендикулярность линий. Также проверьте диагонали сторон. Если данные равные, то измерения выполнены верно.

После выполнения разметки, работы проводите в такой последовательности:

• Снимаете с намеченной земли плодородный грунт толщиной до 200 мм.
• После отталкиваясь от проектной документации определяете места монтажа столбов.
• Далее используя садовый бур, пробуриваете скважину. Ее диаметр указывается в документации. В среднем диапазон между 150 и 400 мм.

В случае, когда глубина скважины будет достигать до 1000 мм, то производить фиксацию стенки не понадобится. Если заглубление больше, то для предотвращения осыпания земли сделайте подпорки.

• Если столб имеет квадратную форму, то скважину необходимо обтесать штыковой лопатой.
• После следует дно заполнить песком до 200 мм, который увлажняется, а после трамбуется.
• Сверху заливается стяжка из грубого бетона, толщиной до 170 мм. Это будет служить основанием для столбов.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути, фундамент-это система опор, располагающихся:

по углам постройки;в точке пресечения стен;под несущими конструкциями.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее тоже лучше заложить опорные сваи

Перед выполнением любых работ обязательно составить подробный будущей конструкциии затем стараться точно его придерживаться, с учетом всей документации по проекту. Тогда постройка гарантировано сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет огромное значение при выборе опоры.

Так, надо учесть такие параметры:

приблизительный вес будущей постройки, мебели;число жильцов;вес основания и всей постройки;снеговую нагрузку.

От этого зависит, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется.

Его необходимо успеть залить до прихода зимы, т. к. оставленный на этот период, он деформируется и придется все начинать заново.

Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

железобетонными, бетонными или кирпичными опорами;арматурой;доской для опалубки;песком;щебнем;цементом.

Для опалубки лучше взять доску, толщина которой составляет 20 мм.

Можно, конечно, приобрести и специальные металлические пластины или древесно- стружечные плиты для этих целей, но стоимость древесины значительно выполняют следующие работы:из досок собрать щиты, а из них — коробки;вставить их в заранее подготовленное углубление в почве на местах, где находятся опоры;внутреннюю часть поверхности короба полностью смочить водой. Это предотвратит впитывание воды из бетона и сможет облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь необходимо выполнить армирование фундамента при помощи арматуры диаметром 12-16 лучше расположить внутри коробки так, чтобы край арматуры не доставал до стенок короба 5 мм. Для продольного расположения, применяется пруты диаметром 6 мм, приваривающиеся через 30-40 см.

После того, как каркас ростверки выполнен, лишние пруты просто убирают.В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его работы увеличивают срок эксплуатации фундамента. Но это свойственно не всем видам фундамента. Так, например, винтовой фундамент не требует проведения работ по гидроизоляции и рекомендуют арматуру лучше не сваривать, а связывать проволокой

Металлические сваи

Для того, чтобы сделать фундамент из металлических свай, не нужно копать котлованы и делать дренаж. Они либо вкручиваются в отверстия, созданные ручным буром, либо сразу в грунт, и уходят глубоко внутрь земли.

Фундамент из металлических свайИсточник

Для вкручивания свай необходимо, по крайней мере, два человека, так как это достаточно трудоёмкий процесс.

Для упрочнения и защиты внутренней стороны свай, в них заливают бетон. Сначала сваи вкручивают до необходимой глубины, следя за тем, чтобы они входили в почву строго вертикально. При этом, заранее делают верёвочную разметку, которая покажет, как залить столбчатый фундамент по уровню. Чтобы правильно залить столбчатый фундамент из металлических свай, используются специальные воронки – как на картинке ниже.

Воронка для заливки бетонаИсточник

В трубу устанавливают специальную воронку, которая облегчает процесс заливки. Когда трубы заполнятся бетоном, ему потребуется некоторое время, чтобы схватиться. Потом можно будет приварить площадки для установки ростверка.

Столбчатый фундамент из кирпича

Сооружение из кирпича или бетонных блоков строится по одному принципу. В обоих случаях колонны могут покоится непосредственно на грунте (для скальных или сильно каменистых пород), на песчано-гравийной подушке или на предварительно выполненной монолитной бетонной опоре.

Последовательность работ:

1. Отрывка ямы или подготовка площадки для колонн.
2. Устройство подушки с обязательной трамбовкой. Если используется бетонная основа, она отличается в опалубке с армированием или без по технологии, описанной в предыдущем разделе.
3. Поверх подготовленной подушки или основы выкладывается прямоугольник/квадрат из блоков или кирпича. Обычно выполняется столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 см, поскольку всего четыре подобных блока дают достаточную опору для брусового ростверка каркасного дома или сруба. Для скрепления блоков или кирпича используют качественный цементный раствор.
4. Поверх подготовленной опорной площадки обязательно устраивают горизонтальную гидроизоляцию – она препятствует попаданию почвенной влаги в конструкции здания.

Наибольшей популярностью пользуется строительство столбчатых опор из бетонных блоков – они более прочные и однородные по сравнению с кирпичом.

Такие упрощенные – надземные или мелкозаглубленные фундаменты – обычно используются для легких каркасных или деревянных построек. Чаще всего по этому принципу создают столбчатый фундамент для бани, при этом гидроизоляции опор необходимо уделять повышенное внимание, а пол первого этажа серьезно утеплять.

Рассмотрим инструкцию, как правильно сделать столбчатый фундамент с использованием кирпича или блоков:

• На стенки скважин стелется рубероид, одна из его особенностей – хорошая гидроизоляция.
• На всю глубину ямы монтируется конструкция из арматуры. Она не должна быть выше уровня грунта.
• Далее проходит заливка раствора бетона, в который добавляют гравий или щебень.
• В результате, скважина должна быть полностью залита бетоном. Процесс схватывания бетона длится до 10 дней.
• На поверхность бетонного основания устилают несколько слоев рубероида, который послужит хорошей гидроизоляцией для последующей кладки.

Такова технология строительства столбчатого фундамента, она намного экономичнее в своей конструкции. Ее под силу сделать своими руками.

Основные технологии усиления фундамента зданий

Усиление старого фундамента

В некоторых случаях покупатели новых земельных участков, на которых уже построены старые здания, не желают строить новое основание, ведь демонтаж старого бетона и монтаж нового стоит немалых денег. К тому же нужно учитывать стоимость рабочих часов. Но, как укреплять фундамент уже существующего здания, особенно с колоннами, они не знают.

Кроме того, существует вероятность разрушения или деформации несущих колонн и кирпичной кладки основы, на которых лежит подушка здания.

Также фундаменты часто теряют свою твердость через резкие перепады температур внешней среды и почвы, поэтому со временем бетон разрушается, а металл столбчатого или ленточного фундамента коррозирует.

Чтобы сохранить структуру металла и бетона, нужно проводить специальное усиление фундамента, которое для каждого конкретного основания имеет свою технологию и специфику выполнения.

Понятно, что любой фундамент со временем однозначно будет разрушаться, главное – это не допустить того граничного момента, когда основание будет уничтожено полностью или станет не пригодным для эксплуатации.

Можно, конечно, увеличить срок службы основания, но стоит такая технология дорого и далеко не каждая компания может грамотно ее реализовать.

Вот только как сделать укрепление фундамента правильно и защитить его от разрушения?

Когда наступает необходимость усиления фундамента

• Есть видимые результаты коррозии из-за влияния грунтовых и поверхностных вод;
• Деформируются колонны, изменяется их расположение, ориентация, создается неравномерный наклон плиты;
• Деформируются бетонные колонны, в них появляются трещины;
• Изменяется угол наклона здания, появляются трещины в несущих стенах и перекрытиях;
• Началось разрушение деревянного ростверка за счет воздействия влаги, насекомых;
• Появились наклоны здания в любую сторону, которые не связаны с естественными подвижками почвы (геодезисты такую проблему сразу обнаружат);
• Обнаружено ориентирное смещение колонн, а ленточные обоймы смещены по горизонтали;
• Есть разрывы на внешней части бетонной кладки, или существующие опоры имеют видимые дефекты.

Существует много проблем, связанных с деформацией и разрушением оснований, когда усиление фундаментов нужно делать в сжатые сроки. Причем делать это нужно немедленно, в противном случае может возникнуть разрушение здания с катастрофическими последствиями.

Схема по которой производится усиление старого фундамента дома

Основные факторы износа фундаментов

• Природные. Это сезонные подвижки почвы, промерзание через граничные температуры, воздействие сильнокислых или сильнощелочных грунтовых вод;
• Техногенные факторы. К ним относятся: неравномерная нагрузка на фундамент, загрязнение почвы, воды и воздуха, изменение структуры грунта. Также стоит отметить, что строительство здания в техногенной зоне также негативно воздействует на основание, способствует быстрому его разрушению через влияние физических, химических и биохимических процессов.

Как правило, в каждой отдельной местности существуют свои причины просадки оснований, которые могут привести к медленному разрушению зданий.

Тут стоит помнить, что сначала нужно опередить причину разрушения, а уже использовать технологию восстановления или усиления фундамента, в противном случае все приложенные усилия и вложенные деньги будут израсходованы впустую.

Когда нужно делать усиление фундаментов

Усиление фундаментов нужно в следующих случаях:

• При деформации почвы со сдвигом, которая может привести к разрушению здания. В таких случаях проектируется усиление оснований и фундаментов с целью нейтрализовать природное движение почвы и воздействие грунтовых вод. Часто такая ситуация возникает при реставрации памятников архитектуры, которые установлены на старых почвах, уже успешно подмытых водой или на карстовых отложениях;
• Усиление фундамента частного здания нужно обязательно делать при возведении дополнительных надстроек и мансардных этажей, которые просто не предусмотрены проектом застройки;
• При увеличении несущей бетонной рубашки за счет углубления подвала;
• Если на соседних участках начинается мощное механизированное строительство.

Перед началом работ по усилению фундамента нужно провести подробные изучения состояния основания, чтобы определиться с ключевыми проблемами и способами их устранения. Если нужно узнать, в каком состоянии фундамент, делаются глубокие проколы, вплоть до подошвы основания.

Потом на основе полученных данных выполняются реставрационные чертежи, берутся образцы почвы, бетонной рубашки основания и гидроизоляции подземной части, чтобы определиться с причинами возникшей деформации.

Также рекомендуется брать образцы подошвы, но делать такие процедуры своими руками без специального оборудования и буровой установки не рекомендуется.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Монолитный фундамент под металлическую колонну

Как правило, при строительстве таких фундаментов редко используются сборные конструкции, ведь тогда приходится делать дополнительные расчеты несущих способностей зданий.

В таких случаях лучше монолитный бетонный фундамент, ведь он и прочнее, и быстрее заливается. Этапы возведения монолитной подушки для колонны приблизительно следующие:

1. Расчет максимально допустимых нагрузок на подошву.
2. Проведение разметки мест установки колонн, подготовка почвы.
3. Рытье котлована на заданную глубину и соответствующих размеров.
4. Подготовка внешней опалубки. Она делается с досок или влагостойкой фанеры, в большинстве случаев несъемная.
5. Выравнивание внутренней поверхности котлована, формирование песчано-гравийной подушки.
6. Создание основного армирующего пояса по периметру подушки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
7. Заливка котлована бетоном. В это время заблаговременно устанавливаются геодезические уровни и высотные знаки. Они используются при дальнейшем монтаже колонн, а также при ремонте фундамента через просадку.

Как правило, при возведении колонных фундаментов делаются различные высотные отметки, они наносятся на внешний слой бетона, также указывается уровень расположения анкерных соединений, закладочных элементов и других монтажных аксессуаров.

Укрепляем основание на столбах

Если при расчетах допущена ошибка, либо не соблюдены особенности выполнения работ, спустя несколько лет вы столкнетесь с проблемой – опоры отклонятся от вертикального уровня либо погрузятся в грунт. Здание словно подвисает в воздухе, по его стенам образуются трещины.

Основными причинами таких явлений могут стать не только ваши ошибочные действия, но и сезонные погодные условия, а также строительство более крупных объектов в непосредственной близости. Бывает и такое, что владелец дома желает увеличить площадь, возводя пристройки или вторые этажи, но такие дополнительные нагрузки в проекте не рассчитывались. В любом случае, фундаментную основу предстоит ремонтировать.

Легче всего в таком случае заменять сваи буронабивными опорами. Основная сложность состоит в том, что объект придется приподнимать и временно фиксировать. Поврежденные столбы удаляются, освободившиеся шурфы углубляются сантиметров на тридцать – пятьдесят. После этого возводятся новые опоры.

Особенности армирования

Это рабочий этап считается залогом надежности и прочности всего объекта. Малейшие усилия на изгиб способны разрушать бетон, и это является его основным и едва ли не единственным недостатком.

На опорный столб оказывают воздействие несколько видов нагрузочных явлений:

• на сдвиг – смещается грунтовый слой нормальной консистенции по водонасыщенному, или почва двигается горизонтально;
• на сжатие – сооружение давит всем своим весом на фундаментное основание;
• на разрыв – в зимний сезон во время пучения почвы стенки сжимаются, и столбы начинают отслаиваться от опорных подошв.

Если принимать во внимание только процесс сжатия, то армирование столбов можно не выполнять – достаточно вокруг столбов устроить трехслойный рубероидный ряд.