Устройство фундамента на участке с уклоном

Основные этапы укладки подпорной стенки

Материалы для подпорной стенки могут быть разными, от красивых деревянных бревен до массивного и надежного бетона. Но независимо от этого, сама конструкция должна иметь 3 основных компонента:

• фундамент, который будет удерживать давление почвы;
• наземную часть, удерживающую грунт со стороны возвышения;
• защитные коммуникации для отвода воды, которые защитят стенку от разрушения и продлят срок ее службы.

Стенка должна быть устойчивой к давлению земли и прочной сама по себе. Она должна выдерживать силу ветра, набухание грунта зимой, вибрации, подмывание дождевыми водами. При этом чем мягче почва и выше стена, тем шире будет конструкция.

Требования к возведению фундамента под опорную стенку

Фундамент обязательно должен присутствовать у любых конструкций, если их высота превышает 30 см. Особенно на мягком и неустойчивом грунте.

От последнего непосредственно и зависит соотношение глубины фундамента и высоты стенки:

1. На плотном грунте достаточно сделать фундамент в пропорции 1:4 относительно выступающей над уровнем почвы стены.
2. При средней рыхлости нужно углубляться не менее 1/3 высоты.
3. Глубина фундамента стенки для мягкого грунта должен составлять половину ее высоты.

Для фундамента вдоль косогора вырывается глубокий ров и засыпается щебнем, гравием, бетоном. Дополнительно уплотняется цементом или глиной. Для бетонной стенки понадобится еще укладка сверху арматуры.

Из чего можно сделать наземную часть стены

Укрепить неровный участок можно, соорудив по границам резкого перепада местности стену из:

• кирпича;
• бетона;
• шлакоблоков или пеноблоков из бетона, или фундаментных блоков;
• габионов;
• камня;
• деревянных бревен.

При сооружении подпорной стены выше 1,5 м лучше обратиться к профессионалам. Неправильный монтаж фундамента для такой габаритной постройки приведет к ее разрушению.

Как сделать водоотвод и дренаж

Кроме того, между стеной и землей, которую она будет удерживать, засыпается дренажный слой из гравия с песком. Также можно обеспечить гидроизоляцию, обработав контактирующую с землей стену опоры специальными материалами.

Как оборудуется дренажная система?

Монтаж дренажной системы является обязательным для подпорных стенок из жестких и водонепроницаемых материалов. Во-первых, большое количество воды может вымывать грунт непосредственно у конструкции, в результате стена может лопнуть, наклониться и даже упасть. Во- вторых, пучение глинистого грунта во время морозов может приводить к тем же последствиям. В- третьих, влага, попадающая в тело сооружения, будет приводить к его разрушению и отслаиванию отделки.

Тип системы дренажа выбирается перед началом строительства для того, чтобы правильно встроить его в конструкцию сооружения. Применяются три вида дренажа:

1. Продольный. Для прокладки водоотводной системы используют пластиковые трубы с перфорацией. Трубы оборачиваются слоем геотекстиля для фильтрации. Как правило, трубы дренажа укладывают за стенку со стороны холма, их концы выводятся с обеих сторон подпорной стенки. Вода попадает в трубу и легко уходит за пределы постройки, твердые частицы задерживаются геотекстилем.
2. Поперечный. Монтаж начинается с обустройства поперечных каналов, расположенных по всей длине сооружения через равные промежутки (примерно 1 м, но не больше). Диаметр водоотводного канала равен 5-10 см. Излишняя влага уходит по обустроенным каналам за внешнюю сторону стенки.
3. Комбинированный. Система включает оба вида дренажа: продольный и поперечный, что позволяет надежно защитить стенку от разрушительного воздействия влаги.

Щебень и геотекстиль обеспечат необходимый дренаж

Как сделать водоотвод

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

• Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
• Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
• Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

Устройство подпорных стенок требует определенного внимания, а потому выберите материал, выполните все требования и не забудьте о самом главном, что вы хотите сделать на участке – украсить ландшафт. Именно в такой последовательности и если все делать правильно, вы сможете добиться хороших результатов.

Создание подпорной стенки из кирпича

Одним из самых распространенных и бюджетных материалов считается подпорное ограждение из кирпича, сделанное своими руками. Плюсом для выбора такого строительного изделия служит то, что можно использовать кирпичи, оставшиеся после строительства дома или менее крупных построек во дворе, а кладка самой стенки требует тех же навыков.

Расчеты, материалы и инструменты

Для того чтобы правильно построить кирпичную стенку, необходимо учитывать некоторые особенности. Прежде всего, необходимо выбрать устойчивую область почвы, где глубина грунтовых вод от поверхности превышает 150 см. Нужно учитывать и температуру воздуха. Если промерзание земли глубже 150 см, то строительство подпорной стенки лучше отложить пока температура не повысится. Стоит помнить, что строительство стенки выше 1,4 м над поверхностью почвы требует специфических расчетов, учитывающих подвижность грунта, его давление и общего веса конструкции. Такие расчеты сложно провести самостоятельно, поэтому необходима консультация специалиста.

В зависимости от высоты конструкции необходимо выбрать толщину кирпичной кладки. Основные параметры расчетов представлены в таблице:

Строительство подпорной стены.

Этапы и порядок работ по строительству подпорной стены, так или иначе понятны. Это выборка и вывоз грунта, а иногда и завоз. Бурение под сваи, параллельно и с изготовлением каркаса сваи. После бурения сваи сразу загружаем каркас и заливаем бетоном. Далее вязка арматуры, монтаж каркаса опалубки, и заливка бетоном. Бетон обязательно вибрируется. Согласно проекту, заранее монтируются дренажные элементы, водоотведение и иногда гидроизоляция подпорной стены.

Вот Ваша стена готова. Позже можно сделать декоративную отделку, различными материалами Штукатурка, покраска, отделка камнем и Т.Д.

Применяемые материалы

Если говорить о внешнем виде защитного сооружения, то в случае с частным строительством нужно отталкиваться от личных предпочтений хозяев участка и их финансовых возможностей. Обычно подпорная стена возводится из бетона, а также других материалов:

• готовых бетонных блоков;
• кирпича;
• натурального камня;
• деревянных бревен.

Всю эту красоту вполне реально сделать своими руками, достаточно лишь подробно изучить тематические статьи и провести точный технологический расчет. Этапы строительства, их длительность и сложность процессов будут напрямую зависеть от выбранного материала и особенностей ландшафта.

Чертежи бетонных подпорных стен:

Как произвести расчет подпорных стенок разных видов и конструкций

Расчет подпорных заграждений и их фундаментов производят по двум группам предельных состояний. По первой из них вычисления осуществляют в связи с 6 видами проверок. Речь идет об устойчивости стен к сдвигу, повороту и опрокидыванию, а также о несущей способности и прочности основания. Проверки касаются также прочности узлов и соединений, фильтрационной устойчивости и аналогичного показателя у распорных элементов. В расчеты по второй группе входят данные по стойкости к трещинам и прочности соединения «фундамент — подпорная конструкция». Для подпорок типа «стена в грунте» выполняют расчет по стенкам траншеи с тиксотропным раствором. Для ограждений из отдельных частей производят вычисления по параметру продавливания почвы между разными элементами. Расчет гибких стен с распорным или анкерным креплением делают на основании нелинейных контактных моделей или численных методов с нелинейными моделями сплошных сред.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой опоры из столбов, обустроенные в специальных шурфах, углублённых до устойчивого грунта. Верхняя и нижняя части цоколя являются своеобразной опорной стенкой. Сооружение такого подстенка целесообразно под сооружения на уже готовых террасах или на участке между двумя склонами.

Столбчатый и свайный фундамент отличает то, что столбы, залитые в углубления, выдерживают значительно меньшие нагрузки, чем вбитые сваи. После выравнивания и укрепления площадки с помощью столбчатого фундамента, дальнейший монтаж аналогичен работам на ровной поверхности.

Монолитные подпорные стенки

Строительство этого вида стенок не предполагает рытье глубокой траншеи для фундамента. Достаточно всего лишь 10-25 см. Прочность материала позволяет соорудить тонкие стены от 10 см.

Для того чтобы создать подпорную стенку из бетона, изначально выполняют ее «макет» – или опалубку – из дерева. Устройство опалубки простое: две стены, между которыми заливается бетон или бутобетон. Если стена будет ломанной, то изготавливают ее из сбитых щитов, а в случае закругленной стены – из отдельных досок. Готовые деревянные «макеты» опускают в подготовленную траншею и надежно утрамбовывают. Доски для опалубки и подпорки должны быть прочными, так как на них придется весь вес заливаемого раствора.

Чтобы внешняя сторона стенок была ровной, опалубку необходимо обшить листами фанеры или рубероида.

Работы по отливке монолитной подпорной стенки в опалубке дальше ведутся в зависимости от материала, которым заливают. Можно возводить стену из бетона, железобетона, а также раствора с незначительной примесью арматуры.

Подпорная стена может быть искусно декорирована природным камнем, галькой, гравием или другими материалами отделки.

Массивные конструкции возводятся просто, а в высоту могут достигать 3 м. В верхней грани стена должна быть не менее 40 см, постепенно утолщаясь к фундаменту, что происходит из-за увеличения передней или задней грани стены. Можно утолщить грани сразу с двух сторон. Ширину фундамента подпорных стенок рекомендуется делать не меньше, чем высоту.

Какая марка материала подойдет для заливки?

Для заливки бетонной стены необходимо правильно подобрать материал. Чаще всего для этой цели используют бетон марки М200.

Несколько характеристик бетона, которые отвечают требованиям к материалу опорных стен:

• относится к классу b15;
• влагостойкость от w2 до w6: во время затвердевания способен сдержать давление водяного столба в 0,6 атм;
• плотность 2200-2400 кг на кубический метр;
• быстрая отвердеваемость;
• прочность на сжатие – 196 кг/см. кв.;
• выдерживает нагрузку до 20 Мпа/;
• подвижность от П2 до П4;
• морозостойкость F100.

Бетон М200 обладает низкой теплопроводностью, он хорошо сопротивляется неблагоприятным и агрессивным погодным условиям. Используется для гражданского и промышленного строительства, раствор из него получается крепкий и надежный.

Плюсы и минусы применения

В большинстве случае подпорные стены делают из бетона, но иногда вместо этого материала используют древесину, природный камень или кирпич.

Несколько обоснований того, что бетон все же лучше подходит для этой цели:

• возможность выбора;
• прочность;
• сопротивление;
• простота;
• гибкость;
• хороший внешний вид;
• экологичность.

Выбирая бетон, у владельца участка есть возможность самостоятельно решить, какой тип конструкции будет использоваться.

Для этой цели одинаково хорошо подходят бетонные блоки, сборные панели ЖБИ, а также заливка бетонного растрова на месте. Этот материал настолько сильный, что способен выдержать тонны грунта и воды. С каждым годом готовая подпорная стенка только будет набирать свою прочность.

Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.

Бетонные стенки просты в создании, с их помощью можно легко делать кривые, углы и даже лестницы, тем самым разнообразя свой участок. Бетон можно отделать разными материалами, а в уходе он неприхотлив. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.

Есть несколько минусов, которые голосуют против использования бетона:

1. Во-первых, это необходимость тщательного планирования и дизайна, который сможет выполнить далеко не каждый владелец участка.
2. Во-вторых, это сложность работы, которую должны выполнять только квалифицированные мастера.
3. В-третьих, такие стены сложно поддаются демонтажу, а он может понадобиться, если возникнет желание переделать дизайн.

Строим ленточный фундамент на склоне – инструкция

Ленточный фундамент на участке с уклоном должен возводиться с соблюдением определенных технологий:

Вне зависимости от предпочитаемого вами фундаментного основания, в каких целях он бы ни возводился, к числу обязательных работ относится возведение опалубочного сооружения

• Определяется уровень грунтовых вод на участке строительства;
• Расчет полезной нагрузки для вычисления глубины прокладывания фундамента. Полезной нагрузкой считается масса самого дома, всей планируемой мебели и техники. Эта информация, а также тип почвы, является главным для определения высоты фундамента. Если дом строится на песчаной почве, то глубина фундамента должна быть более 70 см. При любом типе почвы фундамент должен быть на глубине, не менее толщины промерзания почвы;
• Формирование траншеи фундамента. Ее глубина рассчитывается на предыдущем этапе. Ширина должна быть не менее ширины стены дома;
• Прокладывание горизонтальной и вертикальной арматуры в траншею. Формирование песчаной подушки под фундамент. Она закладывается на дно траншеи глубиной 10-15 см. Важно создать ровный уровень подушки, смочив ее и хорошо утрамбовав;
• Бетонирование траншеи. Это процесс должен быть беспрерывным, чтобы бетон застывал равномерно, не образуя щели и трещины. На полное застывание бетона потребуется не менее месяца, и только после этого позволено начинать строительство дома;
• Устройство гидроизоляции фундамента. Хоть бетон и является достаточно надежной защитой от влаги, все же нуждается в дополнительной гидроизоляции. Используется наплавляемое, обмазочное, напыляемое или рулонное покрытие фундамента. Оно сохранит целостность основания дома на долгие годы эксплуатации строения;
• Устройство дренажной системы. Она препятствует размытию фундамента из-за накапливания влаги в определенных местах. Желательно делать водоотвод по периметру всего дома.

Ленточное основание применяется там, где почва не имеет большой глубины промерзания, поскольку данная основа не может противостоять суровым морозам

Из кирпича

Для возведения кирпичной подпорной стенки используют полнотелый прочный кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают аналогично каменной кладке. Для стенки из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, то есть полкирпича), а для стенки высотой 1 м – рекомендуемая толщина 25 см. Для скрепления кирпича используют качественный цементный раствор.

Как и во всех вариантах опорных стенок, не следует забывать о дренажной системе.

Расчет конструкции

Перед тем как засучить рукава и взяться за работу, нужно «изучить матчасть», а именно: понять, как устроена сама конструкция. Это спланирует работу и даст некие гарантии успеха предприятия.

Подпорная стенка состоит из:

• фундамента, который находится под землей (почти полностью) и берет на себя нагрузку;
• тела – это базовая часть конструкции, как правило, вертикальная;
• дренажа: благодаря искусственному водоотводу вероятность разрушения стенки от влаги невысокая.

Дальнейший этап – расчет конструкции. С противоположной стороны на стенку действует грунтовое давление, поэтому ее проектирование должно быть тщательным. На даче обычно возводят стены, высота которых составляет от 30 см до 1,5 м. Это небольшие конструкции, следовательно, в выполнении расчетов можно обойтись без специалистов.

Точные размеры сооружения будут определены рельефом участка, его крутизной и протяженностью склонов. При небольшом и равномерном уклоне можно организовать ступенчатые террасы с не очень высокими подпорами (30-50 см). Даже фундамент в таком случае не понадобится: стенки устанавливаются в неглубокие траншеи, дно которых засыпано и утрамбовано песком. Если уступы имеют большую высоту (до 140 см), необходимо заглубленное основание.

Если же стенки предполагаются еще более высокими, нужны специальные расчеты, возможно, компьютерное проектирование.

Расчеты по глубине заложения фундамента такие:

• 15-30 см – низкий уступ;
• 30-50 – средний;
• 60-80 – стенки с высотой более полуметра.

Глубина также будет зависеть от типа грунта: склонен ли он к оползням, морозному пучению. И, конечно, от внешних сил, действующих на капитальное сооружение.

Подпорные стенки из природного камня.

Стенки из природного камня возводят на цементном растворе или без него (на сухую). Чаще всего используют пиленый или колотый камень прочных пород (кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз).

Камни кладки подпорных стен должны иметь по возможности правильную форму. Перевязка швов должна быть не менее 10 см, а для угловых камней – не менее 15 см.

По своей структуре стенка напоминают бутобетонную стенку, однако кладка проводится без опалубки, что позволяет придать стенке различные оригинальные формы.

Для бутовой стены необходим фундамент из монолитного бетона. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Последовательность работ:

• отрывают траншею. Ширина ее должна быть равна 3 ширинам стенки + 5-10 см;
• на дно насыпают гравийно-песчанную смесь (подушку) слоем 20-30 см и тщательно ее утрамбовывают;
• затем делают монолитный фундамент высотой 20-50 см (в зависимости от высоты стенки). Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня земли;
• рядами укладывают камни (на раствор или без него в зависимости от выбранной конструкции стенки). Кладка напоминает кирпичную кладку. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты, а неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда;
• в нижней части стены необходимо установить поперечный трубчато-гравийный дренаж. Рекомендуемый шаг трубок – 1 м;
• в стенке выложенной на растворе делают расшивку швов.

Если стенку кладут без применения раствора (сухая кладка), промежутки между камнями заполняют садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этот грунт высаживают растения с развитой корневой системой (по мере строительства), размещая их в швах между камнями.

Примечание: Рекомендуемые растения. Для солнечных мест – обриета, флокс, чабрец, солнцецвет. Для затененных мест – колокольчик, камнеломка, резуха. После того как посадка завершена, стенку периодически осторожно поливают до полного укоренения растений.

Подпорные стенки, сложенные из камня с использованием строительного раствора, служат двум практическим целям:

• поддерживают земляной холм или насыпь в нужном месте и превращают подверженные эрозии склоны и крутые, неровные участки в садовое пространство;
• обеспечивают естественное разделение для спускающихся террасами лужаек или создают скалистые края для газонов и патио.

На плоских участках каменные подпорные стены могут оживить ландшафт, за ними можно уложить привезенную почву и устроить приподнятые газоны и клумбы.

Примеры стенок из природного камня

Услуги по возведению монолитных подпорных стен | ЮгСтройБетон

Подпорная стена это — инженерное сооружение для удержания массива грунта от сползания и обрушения на крутых склонах, откосах, впадинах, холмах, оврагах и других уклонах рельефа. Подпорная стена является популярной конструкцией как при строительстве здания на наклонной поверхности, так и при террасировании земельного участка.

Все виды подпорных стен, в зависимости от назначения, разделяются на 2 группы:

• Декоративные – эффектно скрывают небольшие перепады грунта на прилегающей территории. Если уровни несильно разнятся и соответственно высота стенки невысокая (до полуметра), то ее установка осуществляется с небольшим заглублением до 30 см.
• Укрепительные выполняют главную функцию – сдерживают грунтовые массы от сползания. Такие конструкции возводят, когда уклон холма превышает 8°. С их помощью производится организация горизонтальных площадок, тем самым расширив полезное пространство.

Расчет подпорной стены

Первым делом нужно определить нулевую точку с помощью нивелира, с учетом рельефа и уровня поверхности. Благодаря этому вы сможете правильно оценить объем работы с грунтом. Земля на которую планируется укладка пола, должна быть тщательно утрамбована, для снижения риска просадки почвы и растрескивания самого пола.

После этого на утопленное основание насыпается подушка просеянного речного песка:

Первый слой должен быть на 25% толще, чем это нужно;

Слой увлажняют и трамбуют, за счет чего толщина должна стать в соответствии с расчетами;

Утрамбовку можно произвести с помощью вибромашины или катка.

На песок насыпается сверху слой керамзита или гравия, за счет чего можно уплотнить песчаный слой и создать прочную основу для последующей насыпки.

Земляные работы

Одним из этапов возведения подпорной стены является проведение земляных работ, в них входит:

1. Расчистка территории ( удаление корневой растительности, т.к. дальнейшее разрастание корня может привести к разрушению  фундамента);

2. Разработка грунта под основание подошвы подпорной стены, ширину и глубину данной подошвы подбирают согласно просчитанным нагрузкам;

3. Устройство свайного отверстия для дальнейшей установки свайного каркаса предназначенного для укрепления подпорной стены.

Вязка каркаса и его установка

Делая расчет армирования для подпорной стены, можно пользоваться специальными программами, где точно подбирается толщина и марка стали, расстояние между прутьев.

Главную арматуру тела подпорной стены располагают в вертикальной плоскости, а поперечную используют тоньше на 20% от сечения главной. Все стальные прутья распределяют вертикально, строго под прямым углом. Для точности используют отвес или уровень. Для расчетов уплотнения арматуры имейте ввиду правило, что:

1. Шаг арматуры равен толщине опорной стены, но не больше 25 см.

2. Шаг связующих перемычек также должен быть не больше 25 см.

3. Хомуты сваи.

4. Фундамент под стену армируется объемным каркасом или в 1 сетку шагом 200мм. Как и для свай между арматурной сеткой и поверхностью земли надо выдерживать защитный слой около 50 мм.

При армировании опорной укрепляющей стены основную нагрузку от грунта воспринимает вертикальная арматура и места соединения стены со сваями или ростверком (фундаментом). Шаг вертикальной арматуры зависит от действующих на стену нее нагрузок. Обычно он берется от 150 до 250мм.

Установка опалубки и ее укрепление

Для сборки опалубки понадобятся щиты различных размеров, которые изготовлены из досок. Для соединения досок друг с другом используется деревянный брус (50 х 150 мм), который служит и ребрами жесткости. Высота опалубки должна учитывать высоту подпорной стенки и обеспечивать удобство заливки раствора.

Отдельные части опалубки закрепляют между собой деревянными стяжками либо специальными стяжными винтами или зажимами, которые вы видите на данном рисунке.  Для фиксации опалубки изнутри применяют распорки. Снаружи доски закрепляют колышками (или распорками), которые забивают в землю так, чтобы они принимали на себя давление бетона. Если в случае установки опалубки образовались зазоры шириной более 5-10 мм, их необходимо забить рейкой и предварительно про пенить.

Иногда опалубкой могут выступить и стенки вырытой траншеи.

Заливка бетона с уплотнением

Заливку такой конструкции лучше проводить после полного армирования, в 2 этапа. Первый этап установка опалубки, заливка свай и ленты фундамента. Второй этап установка опалубки, установка дренажных труб и заливка тела стены. Как дренажные трубы можно использовать пластиковую трубу диаметром 100мм, расстояние между трубами 1 – 1,5м. Через 3 дня после заливки, опалубка снимается, производится обмазочная гидроизоляция внутренней стены. Бетон набирает прочность около 3 недель. В это время не рекомендуется делать обратную засыпку стены.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатную консультацию и предложим выгодные условия