Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Плиты перекрытия. Утепление.

13:09 09 июня in Информация by canfly

Схема утепления перекрытия из ЖБплит между помещениями с одинаковым тепловым режимом зависит от того, какой режим влажности в помещениях сверху и снизу (одинаковый, например комната-комната, или разный, например, комната — ванная). При этом обычно речь идет о звукоизоляции перекрытия, а не об утеплении, в отличие от утепления перекрытия первого этажа или потолочного перекрытия, когда тепловой режим разный. И тем не менее, это подразумевает укладку утеплителя, поэтому становимся на этом подробней.

Утепление плит перекрытия режим влажности одинаковый

Утепление плит перекрытия под стяжку, влажность одинаковая

Утепление плит перекрытия между лаг, влажность одинаковая

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм.

Пленок и мембран (пароизоляции и гидроизоляции) в конструкциях нет, так как мы рассматриваем варианты с одинаковым режимом влажности.

Утепление плит перекрытия режим влажности разный

Утепление плит перекрытия под стяжку, режим влажности разный

Утепление плит перекрытия между лаг, режим влажности разный

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки). Если в верхнем помещении будет ванная или санузел, то сверху, по чистовой стяжке, выполняется гиддроизоляция (обмазочная или оклеечная), а затем (по желанию) кладется плитка.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм (или больше, если позволяет высота лаг). Снизу под утеплитель укладывается пароизоляция (пленка), затем утеплитель, затем гидроизоляция (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше). Зазор между утеплителем и мембраной не нужен. Зазор между мембраной и черновым полом желательно делать, 2 см, но не критично, если его нет.

Если и сверху и снизу одинаково влажные помещения (например ванная-ванная), то выполняется такая конструкция, как описано выше.

Утепляем чердачные перекрытия

Для утепления плит перекрытия чердака используются те же материалы, что и для плит над подвальными помещениями. Но пароизоляционные материалы укладываются первым слоем по плитам. Толщина утеплителя определяется по расчету с учетом климатической зоны строительства.

При выборе мягких утеплителей следует учитывать, что при любых нагрузках он будет сжиматься, постепенно теряя теплозащитные свойства. Эти нагрузки, хотя бы временные, от хождения по перекрытию для осмотра кровли, а особенно при храни каких-то вещей на чердаке, неизбежны. Поэтому необходимо предусмотреть участки с ходовыми мостиками по деревянным лагам или площадки с плотным настилом так же выполненном по лагам.

Если и для чердачного перекрытия планируется прибрести плиты перекрытия ПБ или ПК, то утепление торцов плит перекрытия выполняется аналогично уже описанному способу.

При ремонтных работах дополнительное утепление плит перекрытия чердака можно сделать и по внутренней поверхности со стороны жилого помещения. Хороший эффект дает и прокладка тонкого утепляющего слоя под навесной конструкцией потолка.

Выполняя утепление плиты перекрытия с применением любых материалов под деревянные полы на лагах или чердачные ходовые мостики, следует оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и деревянным настилом.

Виды и область применения пеноплекса

Универсальный теплоизолятор пользуется у строителей большой популярностью. Область использование современного вида теплоизоляции – пеноплекса (ППС) занимает широкую сферу применения в строительстве.

Это утепление фундаментов, цоколей, полов подвалов, междуэтажных перекрытий.

При возведении крыш им утепляют кровлю. Также пеноплексом утепляют стены фасадов, как изнутри, так и снаружи. Всё это приносит существенную экономию энергоресурсов, затрачиваемых на отопление жилых домов, зданий и сооружений различного назначения.

Изготавливают ППС в форме плит по технологии вспенивания полимерных смесей с последующим заполнением форм под давлением (метод экструзии или экструдирования). Компания Пеноплэкс поставляет на российский рынок стройматериалов продукцию следующих марок:

1. «Кровля».
2. «Стена».
3. «Фундамент».
4. «Комфорт».
5. «45».

«Кровля»

Утеплитель данной категории – это теплозащитное покрытие, как плоских кровель с минимальным (до 3%) уклоном, так крыш всех типов. Компания Пеноплэкс представляет следующий ассортимент кровельной теплоизоляции:

• «Кровля» – для крыш всех форм и типов;
• «Гео» – для инверсионных кровель, где первичная гидроизоляция располагается под утеплителем на ж/б перекрытии;
• «Уклон» – для создания скатной кровли на плоских крышах.

«Стена»

Применяется для утепления внешних и внутренних стен. Утеплитель размещают на стенах под фасадной облицовкой, вагонкой и декоративной кладкой.

Изготовитель поставляет на рынок стройматериалов России плиты «Стена» длиной 1,2 м, шириной 0,6 м и толщиной от 20 до 100 мм.

«Фундамент»

Данная марка применяется для утепления конструкций основания частных домов, в том числе фундаментов, цоколей и полов на грунте.

Материал отличается повышенной прочностью и длительным сроком службы – более 50 лет. Стандартный размер панелей – 1185х585х50 мм.

«Комфорт»

Изделия обладают повышенной плотностью от 25 до 35 кг/м3. Панели пользуются популярностью для утепления городского жилья, балконов, лоджий и мансард.

Данный материал не поглощает влагу, обладает высокой прочностью на сжатие, биологической стойкостью и пониженной теплопроводимостью. Специальная форма стыков, позволяет без труда производить соединение плит между собой.

45-ым пеноплексом, из-за его высокой плотности до 50 кг/м3, утепляют дороги, взлётно-посадочные полосы аэродромов и фундаменты различных сооружений в районах вечной мерзлоты, тем самым не позволяя замерзшей почве оттаивать и защищает участок от просадки.

Что собой представляет деревянное перекрытие

Эта конструкция собирается из пиломатериалов. Чаще ее называют – по несущим балкам. Это когда между стенами строения по верхним торцам кладки укладываются балки, упирающиеся на эти стены. Уже на них укладывают и крепят доски в качестве чернового пола.

Название «балки» является не конкретным. То есть, это название элементов, которые собираются в виде основы и несут на себе основные нагрузки. В качестве них можно использовать брус, бревна, сдвоенные доски. Если разговор вести не о деревянных конструкциях, то в их качестве используют металлический профиль, железобетонные перемычки и прочее.

Устройство перекрытия с использованием деревянных балок

Опирание деревянных балок на газобетонные стены

Основным несущим элементом такой конструкции является деревянный брус, который передает полезную нагрузку и нагрузку конструкции перекрытия на стены. Существует три варианта устройства деревянных перекрытий в доме:

• балочное;
• ребристое;
• балочно-ребристое.

При конструировании балочного, наибольшее внимание уделяется несущему элементу. Чтобы правильно подобрать сечение специалисты выполняют расчеты по прочности и жесткости. Устройство таких конструкций в частном доме допускает приблизительный подбор сечения балок. Он зависит от шага несущих элементов. При шаге 0,6 м можно привести такие следующие значения:

• 75 на 100 мм при пролете 2 м;
• 75 на 150 мм при пролете 2,5 м;
• 75 на 200 мм – 3 м;
• 100 на 200 мм – 4-4,5 м;
• 125 на 200 мм – 5м м;
• 150 на 200 мм – 6 м.

Если шаг балок больше, значения следует увеличить.В общем случае пирог чердачного перекрытия выглядит следующим образом:

• несущие балки;
• лаги;
• дощатый настил;
• чистый пол.

При монтаже подвального перекрытия или перекрытия последнего этажа при контакте их с холодным воздухом между лагами укладывают утеплитель. В этом случае возникает необходимость монтажа слоя пароизоляция со стороны теплого воздуха и защиты от влаги со стороны холодного.

Важным моментом является крепление несущих балок к стенам. Глубину опирания принимают не менее 12 см. При контакте различных по структуре материалов необходимо предусмотреть слой гидроизоляции: концы балок покрывают гидроизоляционным материалом. В качестве гидроизоляции можно использовать:

• битумную мастику;
• рубероид;
• толь (устаревший материал);
• гидроизол;
• линокром.

Балка не должна быть закреплена жестко. Иногда для этого на торце предусматривают скос под углом 70 градусов.

Для равномерного распределения нагрузки под места опирания балки устанавливают небольшие деревянные пластины. Они должны быть шире, чем несущий брус.

Балки монтируются одновременно с возведением стен. Сначала необходимо уложить крайние элементы и проверить их ровность с помощью строительного уровня и прямой длинной доски. Убедившись в горизонтальности, монтируют оставшиеся бруски.

При правильном монтаже и внимательной обработке деревянных горизонтальных элементов можно добиться очень большого срока их службы и высокой надежности. Для дома из газобетона такой тип конструкций станет отличным решением по умеренной цене.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

Устройство плиты перекрытия.

• круглопустотных железобетонных плит;
• автокрана;
• цементного раствора (цемент, вода, песок);
• мастерок;
• болгарки или автогена;
• кувалды;
• уровня;
• лома;
• стальной щетки;
• пакли;
• гипсового раствора;
• известково-гипсового раствора;
• теплоизоляционного материала;
• сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Расчет плит перекрытий.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Схема укладки плит перекрытия.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Опалубка плиты перекрытия.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Газобетон.

Газобетон получают из бетонной смеси, твердение которой происходит при большой температуре в специальных печах (автоклаве), поэтому изготовление газобетонных блоков производится на специальных заводах изготовителях. Плотность блоков может быть различной (от 350 до 700 кг/м3). На строительную площадку газобетонные блоки поступают в готовом виде, а стены возводятся по аналогии с кирпичной кладкой.

В настоящее время очень много частных малоэтажных домов в нашей стране строятся из ячеистого бетона, т. е. газобетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков. И это не удивительно, ведь ячеистый бетон был придуман как альтернатива традиционному кирпичу с целью удешевления квадратного метра стены. Достигается это удешевление в первую очередь за счет меньшей теплопроводности материала. Так как благодаря именно этому фактору, стена получается тоньше, легче и утеплитель, если и требуется, то существенно меньшей толщины, чем в случае с кирпичной кладкой.

Блоки из ячеистого бетона разделяются по маркам: обычно от D300 до D1200. Цифра в обозначении означает плотность материала в кг/м3. То есть, например, газобетон марки D300 имеет приблизительную плотность 300 кг/м3. В свою очередь эта плотность влияет на другие характеристики блоков: прочность и теплопроводность. А уже по этим характеристикам изделия из ячеистого бетона делятся на 3 группы, дабы обывателю было удобнее определиться с маркой в конструкциях своего дома или другого сооружения. Так, в соответствии с ГОСТ 31359-2007 ячеистые бетоны подразделяются на: теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные (см. таблицу 1)

Таблица 1. Виды ячеистых бетонов по назначению.

Говоря о бетоне, многие представляют себе что-то очень тяжелое. И не все знают о том, что существуют различные виды бетонной смеси и изделий из нее с широкой сферой применения в различных областях строительства.

В данной статье мы поговорим о нескольких видах легких бетонов, которые используются в качестве материалов для утепления конструкций. Разберемся, каким образом при изготовлении достигается особая структура и малый вес при сохранении пусть не высокой, но прочности, и проанализируем причины популярности таких материалов.

Итак, бетоны теплоизоляционные: что это такое и как их используют?

Чем утеплять жб плиты

Наиболее дорогостоящим и эффективным жестким утеплителем является пеностекло. Для получения нужного эффекта от применения пенобетона толщина его укладочного слоя должна составить около 0,4 м. Для него стяжка не требуется.

Если утеплять пенопластом, то существует большой выбор по цене и эксплуатационным характеристикам. На чердак подойдет пенопласт с низкой плотностью. Укладка плит пенопласта производится без образования щелей. В случае если щели все-таки есть, то их следует заполнить монтажной пеной. Что касается пожарной безопасности с такого рода утеплителем, то в случае воздействия на него высоких температур происходит плавление, а не возгорание. В этом случае из материала выделяется отравляющий газ, опасный для человека.

Правило для любого вида рулонного и плиточного утеплителя состоит в том, что во избежание образование щелей в утепляемом слое необходимо соблюдать шахматный порядок и правильно размещать материал в несколько слоев.

Примечание

Толщину утеплителя следует подбирать в соответствии с регионом, где расположен частный дом, но не менее 15 см. Экономить на 5 см. и укладывать только 10 см. в доме с чердаком не стоит по той простой причине, что расходы по утеплению являются разовыми, а эффект от уменьшения затрат на обогрев будет ощутимым в течение долгого времени.

И если, предположим, общая толщина используемого материала берется в 15 см., то рационально будет использовать утеплитель толщиной в 5 см., укладывая стыки внахлест. Поскольку если укладывать плитами толщиной в 15 см., то стыки между ними будут выпускать часть тепла, поэтому лучше этого избегать. Стоимость теплоизоляции рассчитывается за кубический метр, поэтому на цену не окажет никакого влияния.

Для того чтобы использовать в доме на чердаке  эковату, сперва стелется пароизоляция на пол. Этот утеплитель изготавливается из целлюлозы с распушенными волокнами. Является не аллергенным. Упаковывается в мешках. Засыпается между подготовленными лагами. Особым свойством является негорючесть, что достигнуто применением специальных пропиток. Стоимость такого материала достаточно высокая, в сравнении с подобными утеплителями.

Утепление чердака коттеджа эковатой

Приёмка и контроль

Когда строится многоэтажный дом, перекрытие каждого этажа оформляется актом скрытых работ. Их приёмка осуществляется после того, как работы по монтажу панелей будут закончены, а все технологические отверстия и стыки зачеканены.

На момент приёмки готового перекрытия бетон, которым осуществлялась заделка, должен набрать прочность, а точность положения плит подтверждена геодезическими данными, отражёнными на исполнительной схеме.

Схема плитного перекрытия

При приёмке подрядчик предоставляет комиссии следующую документацию:

1. рабочие чертежи, на которые нанесены заранее согласованные изменения;
2. паспорта на панели и ригели;
3. акты освидетельствования скрытых работ и журналы их производства;

Примечание: Сюда относятся работы по монтажу плит, сварке, защите от коррозии, заделке технологических отверстий.

1. заключения по лабораторному анализу сварных и монолитных соединений;
2. копии дипломов сварщиков с указанием личного клейма каждого (в основном в промышленном строительстве).

Как видите, монтаж перекрытий – дело ответственное, и требует квалифицированного подхода. Поэтому тем, кто строит дома на своих участках, стоит так же задуматься о поиске нормальных специалистов, а не стараться всё сделать своими руками.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Как убрать швы на потолке: подготовительный этап

Прежде чем заделать швы на потолке, важно провести этап подготовки покрытия. Поверхность должна получиться прочной, загрунтованной. Любые покрытия со слабой фиксацией лучше удалить: старая шпаклёвка, краска, обои, цемент, известь и т. п.

Заделку швов плит перекрытия лучше проводить в чистом помещении (после влажной уборки). Чтобы достичь лучшей адгезии и нормального течения минерализации рабочего раствора, в помещении должно быть сухо. Сверху очищенной поверхности потолка наносится грунт.

До перехода к нанесению последующего слоя важно дождаться застывания предыдущего. Количество времени зависит от температуры и типа материала.

Как сделать утепление со стороны чердака

Внешняя теплоизоляция строительных конструкций считается правильной, поскольку избавляет от борьбы с конденсатом, могущим образоваться на стыке потолочного материала с утеплителем. Когда последний расположен с холодной стороны, то водяной пар из жилых помещений не может попасть в его толщу и сконденсироваться, вызывая появление плесени.

Чтобы преградить путь пару на чердак, первым слоем в «пироге» идет обычная плотная пленка, как это показано на схеме. Сверху на нее укладывается теплоизоляция, а снизу подбивается обрешетка для внутренней отделки потолка. Над утеплителем нужно сделать вентиляционный зазор (продух), а потом укрыть гидроизоляционной мембраной, пропускающей влагу только в одну сторону – наружу.

Потолочное утепление на чердаке скатной крыши выполняется по такой технологии:

Устройство керамзитового либо опилочного утепляющего слоя тоже производится с использованием пароизоляционных пленок. Материал засыпается между балок на расчетную высоту, разравнивается и перекрывается мембраной. Трамбовать опилки не нужно, чтоб не ухудшить их теплоизоляционные свойства.

Бетонное покрытие под скатной кровлей утепляется по такой же технологии. Подробнее процесс теплоизоляции продемонстрирован на видео:

Плиты перекрытия. Утепление.

Схема утепления перекрытия из ЖБплит между помещениями с одинаковым тепловым режимом зависит от того, какой режим влажности в помещениях сверху и снизу (одинаковый, например комната-комната, или разный, например, комната — ванная). При этом обычно речь идет о звукоизоляции перекрытия, а не об утеплении, в отличие от утепления перекрытия первого этажа или потолочного перекрытия, когда тепловой режим разный. И тем не менее, это подразумевает укладку утеплителя, поэтому становимся на этом подробней.

Утепление плит перекрытия режим влажности одинаковый

Утепление плит перекрытия под стяжку, влажность одинаковая

Утепление плит перекрытия между лаг, влажность одинаковая

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм.

Пленок и мембран (пароизоляции и гидроизоляции) в конструкциях нет, так как мы рассматриваем варианты с одинаковым режимом влажности.

Утепление плит перекрытия режим влажности разный

Утепление плит перекрытия под стяжку, режим влажности разный

Утепление плит перекрытия между лаг, режим влажности разный

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки). Если в верхнем помещении будет ванная или санузел, то сверху, по чистовой стяжке, выполняется гиддроизоляция (обмазочная или оклеечная), а затем (по желанию) кладется плитка.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм (или больше, если позволяет высота лаг). Снизу под утеплитель укладывается пароизоляция (пленка), затем утеплитель, затем гидроизоляция (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше). Зазор между утеплителем и мембраной не нужен. Зазор между мембраной и черновым полом желательно делать, 2 см, но не критично, если его нет.

Если и сверху и снизу одинаково влажные помещения (например ванная-ванная), то выполняется такая конструкция, как описано выше.

Монтаж плит перекрытия технология — Фундамент своими руками

Железобетонные плиты — один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия — ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование. Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения — отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладкеУкладка плит перекрытия — трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Мы расскажем, как как правильно класть плиты перекрытия на разные стены.

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

Разрезание плит

В некоторых случаях невозможно уложить цельную плиту на участок или просто нужно сделать технологическое отверстие для прокладки коммуникаций. Именно в таких случаях используют технологию резки ЖБИ плит. Однако стоит отметить, что резка такого типа изделий является крайне травмоопасной затеей. Плюс это приводит к ухудшению качеств плиты, в частности, заявленной прочности. Рекомендуется заказывать эту процедуру у завода-изготовителя или у профессионалов.

Естественно случаются ситуации, когда разрезать плиту нужно быстро и прямо на месте, в таком случае нужно запастись болгаркой для резки бетона и автогеном для распиливания арматуры.

Обязательно соблюдайте последовательность действий:

• Нанести разметку.
• Найти жесткую подложку по форме плиты и положить плиту на неё.
• По ранее расчерченным линиям сделать надрез при помощи болгарки.
• Вырезанный материал выбить при помощи кувалды, начинать следует с пустотных участков, так будет легче.
• Очень аккуратно обрезать арматуру автогеном, чтобы металл не потерял связи с бетоном.
• Далее нужно заполнить пустоты в плите раствором со свойством саморасширения.

Технология утепления плитного фундамента

Монолитное плитное основание фундамента прекрасно зарекомендовало себя при эксплуатации в слабых и пучинистых грунтах. Ежегодное промерзание грунтов в зимний период приводит к неравномерному поднятию и осадке плитного основания, что способствует возникновению механических деформаций, способных вызвать разрушение самой плиты и построенного на ней здания.

Надёжно изолировать фундаментную плиту от зоны морозного пучения, контактов с почвенной влагой и предотвращения промерзания, способен слой горизонтального утепления.

Преимущества утепления плитного основания

Горизонтальное утепление плиты

Качественное утепление фундаментной монолитной плиты гарантирует долговечность постройки и долговременную эксплуатацию без потребности проведения незапланированных ремонтных работ. Особенно актуальным является утепление фундаментной плиты под жилыми зданиями, когда удается избежать значительных теплопотерь на первых этажах дома.

Утепление фундаментной плиты необходимо выполнить по следующим причинам:

• Обеспечение повышенной гидроизоляции фундамента.
• Значительное снижение теплопотерь.
• Экономия средств на отопление жилой постройки, реальный режим теплосбережения.
• Предупреждение образования конденсата, способного разрушить строительные конструкции здания.
• Повышение комфортности проживания.
• Стабилизация температуры во внутренних помещениях эксплуатируемого жилого дома.

Материалы для утепления монолитного плитного фундамента

Выбор материалов для утепления плитного основания зависит от ряда определенных условий, в первую очередь — от возможности привлечения специальной техники (утепление полиуретаном необходимо выполнять с использованием специальной установки ППУ для распыления утеплителя), наличия достаточного количества свободных средств на приобретение изоляционных материалов.

Обычно утепление фундаментных конструкций выполняют с использованием следующих материалов:

Один из лучших утеплителей — пенопласт

• Пенополиуретан – разновидность вспененной пластмассы, которая пронизана порами с пузырьками воздуха. Состав для утепления ППУ изготавливается непосредственно на строительной площадке, для чего смешивают два состава, которые в результате химической реакции образуют прочную затвердевшую пену. Различные соотношения при смешивании исходных позволяют получить изоляционные составы с различными качествами, подходящие для утепления оснований из разных материалов (в том числе – железобетона). ППУ обладает уникальными качествами: способствует сохранению тепла в помещении; уменьшает шум; улучшает звукоизоляцию; не разлагается под воздействием излишней влажности; устойчив к ряду химических жидкостей. Материал обладает высокой устойчивостью к воспламенению (некоторые марки ППУ не способны к возгоранию, относятся к группе трудносгораемых материалов).
• Пенопласт — структура материала состоит из вспененного вещества, содержащего поры, наполненные воздухом. Пенопласт используется для утепления строительных конструкций, в том числе фундаментов, но поверхность такого утепления требует дополнительной поверхностной защиты ввиду низкой механической прочности материала.
• Экструдированный пенополистирол – выпускается в виде прямоугольных листов, имеющих мелкоячеистую структуру. Материал обладает уникальными свойствами – способностью выдерживать высокие нагрузки на сжатие без изменения геометрических размеров и внутренней структуры. Экструдированный пенополистирол широко используется для выполнения теплоизоляции фундаментной плиты без дополнительной защиты. Очень важно при использовании материала для изоляции фундаментных плит предусматривать специальные отверстия для свободного выхода почвенной влаги.

Технология утепления фундаментной плиты

При устройстве утепления фундаментной плиты используется горизонтальное и вертикальное утепление, при котором слой утеплителя прокладывается под плитным основанием или по боковым стенкам фундаментной конструкции. В качестве изоляционного материала чаще всего используется пенополистирол или пенопласт. Посмотрите видео, как утеплить фундаментную плиту пенополистиролом.

Утеплитель прокладывается во время монтажа фундамента по следующей технологии выполнения утепления (рассмотрим вариант утепления фундамента пенополистиролом):

Утепленная монолитная плита прослужит долгие годы без разрушений конструкций от воздействия неблагоприятных факторов.

Узел опирания – находим решение

Чтобы опирание плит перекрытия на кирпичные стены смогло выдерживать высокие нагрузки, мало использования прочных материалов, здесь требуется наиболее тонкий подход.

• Во-первых , надо правильно рассчитать узел опирания. Учитывайте, что он может быть реализован только на несущую стену, но никак не может быть связан с перегородкой.

Примечание! Каждое изделие (строительный материал) имеет свою маркировку, которая указывает на ее определенные особенности: сейсмоустойчивость, несущая способность и другие. Это касается не только железобетонной плиты, но и кирпичей, используемых в качестве несущих конструкций. К примеру, двойной силикатный кирпич М 150 – не самое лучшее решение для возведения многоэтажного дома.

• Во-вторых , все расчеты и план решения проблемы необходимо сверить с ГОСТом 956-91 и дополнительными проектными документами. В противном случае вам может быть отказано в строительстве.

Для примера ознакомьтесь с маркировкой плит ПК , где ПК – перекрытие с круглыми пустотами, – габариты изделия в дециметрах (длина 4180, ширина 1490). Цифра 8 – максимальная допустимая нагрузка на плиту, которая равняется 800 кгс/м2, а буква Т, следующая за 8 – индекс используемого тяжелого бетона для производства данной плиты.

Есть также и определенная норматива того, как должно выглядеть опирание плит перекрытия на кирпичную стену – от 90 до 120 мм. Именно этот размер стоит выдерживать, подстраиваясь под него.

Здесь следует учитывать два основных момента:

• Надежность основания дома, которая должна быть рассчитана на высокие нагрузки. Необходимо избежать тех мест, где фундамент может быть ослаблен, что приведет к неравномерной усадке строения, вследствие чего – искривления перекрытия.
• Ширина фундамента ни в коем случае не должна быть меньше, чем кирпичная кладка. В таком случае деформация несущих стен неизбежна – нагрузка перекрытия скажется на кирпичах, на ослаблении цементного раствора.

Ориентироваться надо и на толщину плиты по отношению к толщине несущей стены. И это при условии, что используется качественный строительный кирпич, который соответствует стандартам и ГОСТам.

Алгоритм укладки бруса

Во время возведения стен, предназначенные для укладки бруса, застилают своими руками в несколько слоёв рубероидом. За 1 день до укладки брус обрабатывают раствором антипиреном с целью защиты от огня.

На концах брус обтёсывают под углом 60° и обрабатывают их антисептическим раствором, потом – смолой.

Концы деревянного бруса оборачивают в гидроизоляционный материал и помещают в ниши. Расстояние от концов бруса до стен ниши должно оставаться не менее 4 см. Это устройство заполняется пенопластом или минеральной ватой.

Перекрытия в доме из бруса своими руками

Если стена кирпичная, и толщина стены меньше двух кирпичей, пространство наполняют раствором из цемента. Каждую третью балку фиксируют анкером, выступающим из стены на 20 см, заложенным во время строительства стены. Предварительно в балке своими руками высверливается устройство под анкер, соответствующего диаметру и глубине.

В стене брус дополнительно крепят кронштейном, прикреплённым к деревянным балкам.

Балки кладут от стен к центру, проверяя ровность укладки нивелиром. Обнаружив неровность, её устраняют при помощи просмолённых досок, подогнанных по ширине. Запрещается стёсывать брус или подкладывать под щепки, так теряется прочность конструкции.

Балки укладываются своими руками строго параллельно друг к другу с одинаковым шагом.

Крайние балки никогда не располагают тесно к стене, оставляют, по крайней мере, 10 см. Никогда не устанавливают брус непосредственно возле трубы дымохода.

Применение минеральной ваты

Минвата является эффективным утеплителем, волокна в котором расположены особым образом. Благодаря такой хаотичности между волокнами образуется кислородная «подушка», из-за которой материал и обретает свои свойства. Но из-за этой же особенности минеральная вата или и впитывает влагу. С целью предотвратить это монтаж следует проводить должным образом.

Достоинства этого материала неоспоримы:

1. плотность;
2. простота монтажа;
3. длительный эксплуатационный срок;
4. пожаробезопасность;
5. наконец, если вату устанавливать горизонтально, то она не сползает и не слеживается (читай: мостики холода не появляются).

Но есть и недостаток, о котором мы говорили – она вбирает влагу.

Технология монтажа

Укладывать минвату можно тремя возможными способами:

Самым эффективным является первый способ. Сама технология укладки выглядит следующим образом.

Шаг 1. Вначале уложите пароизоляционный материал – это необходимо для вывода пара, который поднимается из помещений. Для правильной укладки необходимо ознакомиться с маркировкой на пленке, сделанной производителем.

Обратите внимание! Не забывайте при этом соблюдать обязательный нахлест в 10 сантиметров.

Если термоизоляция производится по балкам, то пароизоляция обязана огибать каждый элемент, который выступает, иначе балки в скором времени прогниют.

Шаг 2. Там, где пленка стыкуется со стенами и прочими поверхностями, которые выступают, поднимите ее на высоту утепляющего материала + 5 сантиметров, после чего заверните за плиты материала либо же проклейте при помощи скотча.

Шаг 3. После этого приступайте к укладке утепляющего материала. Процедура эта предельно проста, так как полосы и плиты можно запросто нарезать посредством строительного ножика.

Шаг 4. При укладке обращайте внимание на то, чтобы утеплитель не сдавливался и не оставались зазоры. Распространенные ошибки вы можете посмотреть на приведенном ниже изображении.

/p>

В первом случае толщины термоизоляции недостаточно, в остальных аналогичный параметр чердачного перекрытия неправильно подобран.

Дельные советы по утеплению минватой

1. Материал с фольгой повысит сопротивляемость к потерям тепла. Но сам материал при этом следует укладывать вниз фольгой.
2. Если на чердаке имеют место выступающие элементы конструкции, то утеплитель следует поднять на 40-50 сантиметров и зафиксировать его.
3. Если тонкий утеплительный материал уложить двумя слоями, то это будет более эффективно, чем один толстый слой.
4. Не допускайте, чтобы материал выступал за балки. Но если это все же произошло, удлините ее посредством рейки или балки до толщины самого материала.

Шаг 5. Если стропильная система не защищена гидроизоляционным слоем, а чердачное помещение не будет использоваться, то необходимо настелить гидроизоляцию.

Шаг 6. Остается лишь сделать черновой пол. Для этого уложите его на утеплитель – это будет основой для финальной отделки.

Использование опилок для утепления чердака

Кто не знает, опилками называют измельченную древесину. Мы говорим сейчас об этом материале, поскольку он также имеет существенные преимущества, среди которых:

1. доступность;
2. натуральность;
3. незначительный вес;
4. отсутствие каких-либо вредных или токсичных веществ.

Минус такой же, как у пенопласта – горючесть.

Процедура утепления с помощью опилок

Шаг 1. Вначале подготовьте опилки, то есть смешайте их с водой и цементом в пропорции 10-1-1.

Шаг 2. Образованной смесью залейте чердачное перекрытие, после чего тщательно разровняйте. Заметим, что утеплять чердак опилками без каркаса можно исключительно в том случае, если он (чердак) будет нежилым. Иначе опилки будут прессоваться во время ходьбы, а стяжка, соответственно, разрушаться.

Шаг 3. Используя брус, постройте ячеистую конструкцию. Далее каждую ячейку заполните описанной выше смесью. Главное достоинство этой технологии заключается в том, что поверх бруса можно будет уложить черновой пол, да и само помещение можно будет активно использовать.