Варианты устройства пола по бетонной плите — порядок выполнения работы

Причины разрушения бетона

Самая главная из них – это воздействие воды. Бетонное покрытие отличается завидной прочностью, поэтому должны быть предпосылки к образованию трещин, микротрещин для проникновения в его структуру воды.

Основные факторы:

• Если на стадии укладки бетонной смеси она была плохо уплотнена, то это может привести к образованию раковин, что способствует образованию трещин.
• После укладки выполнялся неправильный уход за бетоном. Уход предусматривает полив конструкции водой в первые один — два дня (особенно в жаркую погоду).
• Уложенный материал следует накрыть, например, влажными опилками (ориентировочно на неделю), чтобы предотвратить испарение влаги, что ведет к его обезвоживанию и образованию трещин, микротрещин.
• При большой площади укладки не выполнялись деформационные швы и в период расширения – сжатия, возможно появление трещинок.
• На покрытие была оказана превышающая его несущую способность нагрузка от большегрузного транспорта – это тоже способствует разрушению покрытия.
• Нарушение технологии приготовления бетона – это не те пропорции инертных материалов, воды и цемента, что влечет за собой получение непроектной марки приготовленной смеси. Некачественное перемешивание массы, что приводит к ее неоднородности.

Подведем итог. В межсезонье температура ночью достигает минусовых отметок, и вода замерзает, а днем она оттаивает. Вода попадает в трещины или микротрещины — при этом происходит медленно, но верно разрушение бетона из–за многократных циклов замерзания и оттаивания.

Необходимость ремонта старого основания возникает наиболее часто на улице – на открытых площадках, отмостках, дорогах, тротуарах, подготовках, если они выполнены в бетонном варианте.

Переходим к вопросу о том, как происходит укладка бетона на старый бетон. Рассмотрим основные моменты.

Характеристики перекрытий

При строительстве дома своими руками каждый человек сталкивается с необходимостью изготовить межэтажные перекрытия, которые будут встречаться на каждом этаже от цоколя до чердака.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Существует три варианта таких перекрытий, каждый из которых имеет свои нюансы:

• дерево (кругляк и брус);
• плиты (железобетонные и пустотные);
• монолит (полноценный и по металлическим балкам).

Самым сложным и дорогим считается монолитное перекрытие, т.к. на его изготовление уходит много времени (около месяца), денег и трудов. Однако в конечном итоге конструкция монолитных перекрытий оправдывает себя на все 100, т.к. она наиболее долговечна, обладает лучшими изолирующими свойствами, а также почти никогда не требует даже косметического ремонта.

Для того чтобы изготовить монолитное перекрытие, следует заранее определиться, какой именно тип придется вам по душе, т.к. они имеют весомые различия по всем параметрам.

Схема монолитного перекрытия из железобетона.

Различия будут включать в себя армирование, бетон (толщина), поддерживающую систему и время подготовки.

Полноценный монолит будет стоить гораздо дороже, для его сооружения потребуется гораздо больше сил и времени, но конструкция простоит века. Толщина бетона в нем будет вдвое превышать эту же характеристику собрата. Но подойдет этот вариант далеко не для каждого этажа. К примеру, нет никакого смысла ставить его на уровне цокольного этажа, т.к. бетон будет вылит просто так.

Если межэтажные перекрытия устанавливаются на железных балках, каждое из них будет вдвое тоньше, но вторая его половина будет компенсироваться прочностью металла. В этом случае конструкция не простоит меньше предыдущей, но из нее можно будет гораздо проще что-то создать. Этот тип подойдет под любой современный дизайн. Кроме того, бетона, армирующего прута и фанеры уйдет гораздо меньше.

На какой бетон можно ложить плитку

Можно ли класть плитку на газобетон – перекрытие из этого материала

Когда мы говорим о бетонных поверхностях мы, в первую очередь, подразумеваем какую-нибудь стяжку или оштукатуренную цементным составом поверхность, свойства которой многим ясны, и вопрос можно ли производить укладку не поднимается. Однако понятие бетонных поверхностей намного шире.

Сюда можно также отнести:

• Стены и перекрытия, возведенные из газобетона;
• Пенобетона (оба варианта относятся к ячеистым бетонам);
• Керамзитобетона;
• Полистирол бетона и прочего.

Теплый и легкий полистиролбетонный блок

Каждый из перечисленных типов имеет разные свойства, что стоит учитывать перед укладкой плитки. И даже в пределах одного вида, просто отличающая плотность, может сильно повлиять на итоговый результат. Как же тогда понять, насколько поверхность пригодна под обкладку плиткой?

• На самом деле, вопрос, можно ли класть плитку на бетон, несостоятелен, так как монтаж можно выполнить на любой поверхности, просто нужно принять во внимание, что чем с менее плотным бетоном мы имеем дело, тем больше он впитывает в себя воду, а значит, поверхность необходимо тщательно обработать составами, уменьшающими степень водопоглощения.
• К таким составам относят грунты глубокого проникновения и бетоноконтакты.

Бетоноконтакт перед укладкой плитки наносить рекомендуется

• Особенно обратите внимание на бетоноконтакты. Эти составы не только защищают эффективно поверхность бетона от воды, но и создают на ней прочную шершавую пленку, что актуально, в первую очередь, для ячеистых бетонов.
• Для тяжелых бетонов вполне достаточно недорогой пропитки на акриловой основе, которые продаются в магазинах по 400 рублей за 10 литров.

Огромную и важную роль при укладке плитки на бетонное основание играет его ровность. Любые перепады приводят не только к ухудшению сцепки, но и к перерасходу клеевой смеси.

Совет! Золотое правило плиточника – чем тоньше слой клея, тем качественнее будет результат. Превышать толщину клея в 2 сантиметра крайне не рекомендуется, так как это приведет к быстрому выходу из строя покрытия.

Итак, давайте перейдем к самой технологии укладки.

Стяжка

Самый распространенный вариант выравнивания бетонной плиты — стяжка из цементно-песчаной смеси. Порядок действий:

• Очистить поверхность плит от мусора.
• Нанести валиком или кистью грунтовку, чтобы собрать пыль, предотвратить образование пузырьков воздуха при заливке, улучшить сцепление стяжки с бетоном, предупредить развитие плесени и грибков. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения.

Нанесение грунтовки

• Создать слой гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, полимерную или профилированную мембрану, битумную мастику, рубероид или другие рулонные материалы.

Гидроизоляция

• Настелить слой утеплителя — керамзит, пенопласт, пенополистирол, минеральную вату или пенополиуретан. Рекомендуется выбирать теплоизолирующие материалы с шумопоглощающими свойствами. Пенополиуретан обладает так же гидроизоляционными свойствами.

Теплоизоляция

• Создать армирующий слой из металлической сетки толщиной 4 — 6 мм с размером ячеек 10 × 10 см или 15 × 15 см. Арматуру крепят фиксаторами на высоте 2 — 3 см от основания. Элементы сетки соединяют между собой проволокой.

Армирующий слой

• Если в проекте заложен монтаж теплого пола, то трубы системы обогрева прикрепить к армирующей сетке.
• Используя строительный уровень, установить металлические или деревянные маяки по всей поверхности перекрытия. Они необходимы для создания идеально горизонтальной поверхности. Маяки закрепить гипсовым или цементным раствором.

Маяки

• Если площадь пола большая, и залить бетон в один прием не получится, то понадобится опалубка. Поверхность пола для этого потребуется разделить на прямоугольники шириной от 1,5 до 2 м. Опалубку можно сделать из досок или фанеры.
• Заливку стяжки начать с дальнего от двери угла. Бетон наливать лопатой порциями. Толщина слоя должна составлять 6 — 8 см (для теплого пола до 4 — 5 см). Поверхность выравнивать правилом, двигая его по маякам. При работе нужно периодически уровнем проверять горизонтальность поверхности. Отклонение от горизонтальной плоскости должно составлять не более 2 мм на 2 м длины пола. Появляющиеся пузырьки воздуха нужно прокалывать лопатой.

Заливка стяжки

• Залив стяжку, маяки и опалубку убрать. Выемки под ними заполнить цементно-песчаной смесью. Поверхность нового пола накрыть полиэтиленом и оставить на несколько дней. Полное высыхание стяжки достигается примерно за месяц. После этого можно начинать укладывать плитку, паркет, ламинат, линолеум или другой отделочный материал.

Важно! Неровности, дефекты, отклонения от горизонтальной плоскости устраняют с помощью самовыравнивающейся смеси.

Самовыравнивающаяся смесь

Виды облегченной стяжки

Наиболее популярными способами уменьшения массы бетонной стяжки является добавление в раствор мелкофракционных составляющих, плотность которых значительно меньше плотности цементно-песчаной смеси. В первую очередь, к таким дополнительным компонентам относится керамзит, перлит, вспученный вермикулит и т. д.

Керамзит

Это достаточно распространенный в строительстве материал, получаемый путем обжига глины. Керамзит прекрасно справляется с функциями утеплителя или дренажного материала. Благодаря пористой структуре керамзитовый щебень или песок имеет небольшой удельный вес, поэтому керамзитобетон активно применяется для уменьшения массы строительных конструкций.

Что же касается облегченной стяжки пола, то на сегодняшний распространенным ее видом является керамзитобетон. Также на основе этого материала изготавливаются мелкофракционные смеси, плотность которых значительно ниже плотности бетона.

Преимущества использования керамзита в бетонном растворе:

• Керамзит не боится агрессивных химических воздействий, не подвержен появлению грибков.
• Используемый раствор отличается высокой скоростью схватывания и высыхания.
• Обеспечивает прекрасную звуковую и тепловую изоляцию.
• Легко выравнивается до получения ровной поверхности или технологически необходимого уклона.
• Обеспечивает небольшую усадку.

Однако укладка облегченной стяжки с использованием керамзита имеет существенные недостатки, связанные с необходимостью дополнительного выравнивания ее поверхности и значительной толщиной.

В строительных магазинах представлено большое количество различных видов смесей на основе керамзита, применение каждой из них требует четкого следования требованиям инструкции завода-изготовителя, поскольку неправильный выбор процентных составляющих компонентов, входящих в состав раствора, существенно сказывается на качестве стяжки.

Перлит

Для приготовления строительных смесей с небольшим удельным весом используется вспученный перлит, который получают в результате резкого нагревания этого вещества.

Преимущества стяжки с добавлением перлита:

• Благодаря тому, что этот материал не пружинит при укладке раствора работать со смесями на его основе достаточно просто.
• Высокая прочность такого бетона достигается за счет вступления перлита в реакцию с известью, которая выделяется в процессе гидратации цемента.
• Хорошая воздухопроницаемость.
• Прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства перлитобетона значительно повышают эти качества итоговой конструкции.
• Повышенная пожарная безопасность, обеспечиваемая жаростойкостью перлита.

Приготовление смеси на основе перлита предусматривает предварительное перемешивание всех ее ингридиентов без воды, которая добавляется в самом конце.

Пенополистирол

Этот газонаполненный материал, получаемый на основе полистирола, отличается крайне небольшим удельным весом, а также невысокой ценой и низкой теплопроводностью.

Преимущества строительных смесей с пенополистиролом, применяемых для стяжки пола:

• Стойкость к агрессивным химическим воздействиям и действию влаги.
• Высокая теплоизоляция.
• Небольшая стоимость.
• Длительный срок эксплуатации стяжки.

Такая стяжка требует повышенной защиты от механических повреждений.

Вермикулит

Этот материал относится к группе гидрослюд. При нагревании он значительно увеличивается в объеме и приобретает пористую структуру, что существенно снижает его удельный вес. Таким образом получают вспученный вермикулит.

Поскольку этот материал отличается способностью хорошо поглощать влагу, то в процессе приготовления вермикулитобетона для стяжки пола следует внимательно следить, чтобы количество воды было минимальным, однако достаточным для удобства работы с раствором.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Выборка грунта и подсыпка

Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки для опалубки. В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.

Когда бруски-стойки забиты по периметру будущей опалубки, разметочные шнуры можно убрать.

Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще контролировать глубину, на которую снимается земля.

Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.

Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется – бетон заполнит все неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним. Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте – грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.

Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта. Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой – отрезком тяжелого бруса с ручками.

Почему нельзя делать слишком тонкую стяжку?

Сэкономить на материалах для стяжки можно, сделав ее максимально тонкой, но нужно иметь в виду несколько важных моментов:

1. Слишком маленький слой в результате быстрого испарения влаги может привести к растрескиванию или плохому сцеплению с основанием.
2. Тонкая стяжка может быть повреждена при падении на пол массивных предметов.
3. Недостаточная толщина заливки при монтаже теплых полов не сможет обеспечить качественное распределение тепла.

Совет: уменьшить толщину стяжки без потерь качества можно за счет добавления в раствор веществ-пластификаторов. Для этих целей можно использовать плиточный клей, ПВА, моющие средства и известь.

Основные работы

Чтобы получить хорошую бетонную смесь, нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при изготовлении раствора.

От того, где и как будет готовиться механическим способом смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и залит на месте ручным способом. В этом случае о его качестве трудно будет говорить, потому что и наполнители, и другие составляющие, как правило, берутся из ближайших карьеров и не сортируются. Проверка их на прочность никем не проводится, отсюда непредсказуемость качества изделия и желание пойти на перерасход материалов, чтобы улучшить характеристики.

Из-за простоты и доступности этого метода такой бетон применяется повсюду. Чтобы получилась качественной заливка бетона, надо знать соотношение ее составляющих, которое зависит от марки цемента. Чем она выше, тем количество цемента, закладываемого в раствор, меньше. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. В емкость вначале накладывается смесь песка и гравия. Затем добавляется нужное количество цемента. Все насухую перемешивается, и только после этого добавляется вода.

И второй способ, когда вначале в емкость наливается вода, затем добавляется цемент. После его смешивания с водой кладут при постоянном перемешивании остальные компоненты и доводят раствор до нужной вязкости.

На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.

Для приготовления бетона на строительной площадке применяйте средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд. Для небольших по площади плит перекрытий приготовьте смесь в таком количестве, чтобы ее хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой должен быть уложен в двухчасовом периоде времени. Не делайте заливки толщиной больше 3 метров.

Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит фирма и потом привозит его на строящийся объект. Для этого варианта надо предусмотреть дополнительный крепеж в конструкции опалубки. Потому что смесь может подаваться в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно. Чтобы этого избежать, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавайте раствор любым способом небольшими порциями.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий,  в частных домах толщину  перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

Полы с базальтовой фиброй

Новинка на рынке строительных материалов. Появилась не так давно, примерно семь лет назад, но особого распространения так и не получила. Базальтовая фибра — это крайне крепкое волокно с потрясающим свойством сопротивляться разрывам. Представляет собой волокна, чаще всего белого цвета всего 5–7 см в длину, которые поставляются в мешках.

Технология изготовления бетонной стяжки с базальтовой фиброй заключается в следующем. Производятся точно такие же операции, что и при заливке обычной стяжки, но с одним кардинальным отличием. В основание мы не вкладываем армирующие клетки и пруты, а вместо этого добавляем базальтовые волокна прямо в раствор, в той пропорции, что указана на упаковке, и перемешиваем. После застывания волокна связывают все полотно тысячами нитей, которые придают конструкции невероятную крепость и гибкость.

Данный метод редко применяют в домашнем строительстве, но почти все промышленные объекты строятся только так. В тех случаях, когда возводятся опорные балки или ребра жесткости, методы комбинируют, т. е. используют и арматуру, и базальт для получения сверхпрочных конструкций.

Устройство монолитного перекрытия

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Как улучшить качественные характеристики бетона и придать ему цвет?

Чтобы улучшить качество бетонного раствора, необязательно покупать дорогой гранитный щебень или тратить деньги на специальный цемент. Достаточно использовать пластификаторы. На рынке строительных материалов продается их огромное количество по доступной цене.

Если собственноручно сделать раствор с пластификаторами, удастся достичь следующего:

Добавление пластификаторов улучшает качества бетонного раствора

• существенно облегчается процесс укладки бетонного раствора в формы;
• предупреждается процесс разделения смеси на составляющие ее части;
• раствор можно использовать при гораздо большей или меньшей температуре окружающей среды;
• увеличивается или сокращается срок застывания бетона;
• сформированные изделия приобретают лучшую пластичность;
• увеличивается качество сцепления раствора с закладными деталями;
• бетон приобретает гидрофобные свойства;
• готовое изделие приобретает повышенную легкость и пористость.

Какой пластификатор использовать?

Чтобы не тратить деньги на покупку пластификаторов, можно заменить их некоторыми подручными средствами. Самыми популярными из них считают:

• стиральный порошок для машин-автоматов;
• жидкое мыло;
• гашеную известь;
• канцелярский клей.

При использовании подобных средств необходимо учитывать, что в процессе смешивания с раствором они выделяют огромное количество пены. Добавлять пластификатор рекомендуется после соединения песка и цемента. Если сделать это позже, произойдет обволакивание наполнителя, что не позволит добиться желаемого эффекта. Количество пластификатора должно составлять 0,2-3% от общего объема раствора.

Как придать бетону цвет?

Гладкий бетонный пол будет еще привлекательней, если придать ему определенный цвет. Этого можно добиться, добавив в раствор специальный краситель. Такой вариант предпочтительней для создания конструкций с повышенной проходной нагрузкой.

Допускается и нанесение красящих растворов на готовое покрытие из бетона. Они растворяются в полимерных пропитках, которыми обрабатывают поверхности. Это обеспечивает лучшее сцепление пигмента с основанием.

Красители для бетонного раствора

Видео по теме: Затирка цементной стяжки

Публикации по теме Правильное выравнивание бетонного пола При какой температуре можно заливать бетон в разное время года Монтаж бетонного пола по грунту в своем доме

Монтаж балок

Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.

Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).

Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.

Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.

Как изолировать бетонный пол

Если вы заливаете бетонный пол на грунт, то потребуется провести качественную гидроизоляцию. Если этим пренебречь, то в помещениях постоянно будет сыро, а это, в свою очередь, пагубно отразиться на внутренней отделке помещения, на предметах интерьера и микроклимате в целом.

Для изоляции пола сойдет гидроизоляционные мембраны, обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной в двести микрон или любой другой вид гидроизолирующего материала.

Если вы все же остановите свой выбор на пленке, то учтите, что стелить ее нужно в несколько слоев, в то время как другие материалы укладываются одним слоем. Любой гидроизолирующий элемент стелют внахлест (около двадцати сантиметров) и фиксируют скотчем. Края изоляции выводим с напуском на стены. Они должны достичь вашей нулевой отметки. Этот напуск на поверхности стен тоже нужно зафиксировать клейкой лентой.

Изоляция бетонного пола существенно продлит его срок эксплуатации

Лучше всего также выполнить и теплоизоляцию пола. В зависимости от схемы бетонного пола можно воспользоваться для этих целей следующими материалами:

• каменная базальтовая вата;
• вата минеральная;
• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• перлит;
• керамзит;
• пенополиуретан;
• ковровое покрытие или утепленный линолеум;
• рулонный изолон;
• пенопласт;
• пробковое покрытие;
• ДСП (древесно-стружечные плиты);
• толстая влагостойкая фанера.

Особенности укладки бетонной смеси в систему «теплый пол»

Особые требования к бетонным полам предъявляются при устройстве системы подогрева – водяного или электрического. В этом случае необходимо снизить теплопотери за счет дополнительной установки под нагревательными элементами отражающего слоя. Можно использовать различные виды фольгированных материалов.

Для укладки в систему «теплый пол» необходима более пластичная бетонная смесь, чтобы не повредить разводку труб или электрического контура. Для этого применяются специальные пластификаторы, делающие состав эластичным. Подвижность смеси должна быть П4 с осадкой конуса около 20 см.

Вместо армирующего каркаса целесообразнее использовать пластиковую фибру – тонкие волокна полипропилена, добавляемые в бетонную смесь при изготовлении. Это позволит избежать повреждения теплового контура и облегчит его монтаж. Пробный запуск системы разрешается только после 100% набора прочности бетона, то есть не ранее, чем через 28 суток.

Для окончательного высушивания основания перед укладкой спортивных половых покрытий необходимо провести функциональный прогрев стяжки по специальному графику с постепенным увеличением и последующим снижением температуры.

Устройство бетонного основания довольно трудоемкий процесс, при котором нарушение технологии грозит демонтажем всей стяжки с применением перфоратора. Но высокая прочность, неприхотливость в эксплуатации и дешевизна по сравнению с другими вариантами, делают такие полы наиболее приемлемыми под настил спортивного напольного покрытия.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Частный дом разделяется на этажи при помощи перекрытий. Разновидность перекрытия может зависеть от материала стен, величины пролётов, а также напольной нагрузки. Срок службы перекрытия должен быть не меньше, чем у стен дома.