Возведение монолитного фундамента для дома

Как сделать монолитный фундамент своими руками — технология сооружения двух вариантов

Возведение фундамента для будущего дома является очень важным этапом всего строительного процесса. Планируя укладывать монолитный фундамент своими руками, необходимо заранее провести все подготовительные работы. К ним относится не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительном участке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемой постройки и средств, которые имеются в распоряжении застройщика.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

• При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
• Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
• Придает поверхности ровную текстуру.

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Видов фундаментов для частных домов и зданий с разным назначением более чем предостаточно. Среди них пользуется популярностью ленточная конструкция. Чтобы сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, при ее соблюдении, поможет провести работы правильно. Сама технология устройства вполне понятна даже новичкам, за счет чего подобные конструкции изготовляют самостоятельно.

Такое название фундамент получил из-за внешнего вида, который представлен в роли железобетонной ленты, погруженной в земле. На данный вид фундамента, устанавливают, как внутренние, так и наружные стены строения. Его разделяют на типы по глубине:

• низкозаглубленный фундамент, заливается на глубине от 1,5 метров;
• высоко заглубленный, который заливается не ниже 1,4 метров.

Низкозаглубленный фундамент заливается для строений большого размера, а второй тип более подходит для небольших зданий разного назначения. Представленную основу разделяют по типу конструкции, а именно целостный и комбинированный вариант. Монолитная конструкция заливается бетоном, а сборной вид конструируется из железобетонных изделий – блоков.

Как устроена монолитная фундаментная плита и её пирог

Плитный фундамент из товарного бетона или монолита устроен следующим образом:

1. Уплотнённый грунт;
2. Геотекстиль – В качестве разделительного слоя и материала способствующего повешению прочности основания;
3. Песок – Трамбованный песок предназначен для фильтрации грунтовых вод, равномерного распределения нагрузок и понижения возможных вибраций;
4. Геотекстиль – Необходим для дополнительного укрепления, исключения взаимопроникновения разных слоёв и защиты от заиливания;
5. Щебень – в целом имеет то же назначение что и песчаная подушка, дополнительно уменьшая вероятность подъёма грунтовой влаги вверх;
6. Геотекстиль или техническая плёнка – служит разделительной прослойкой, защищает от смешивания слоёв и способствует армированию предыдущих слоёв;
7. Бетонная подготовка – Очень важная составляющая пирога фундамента, так как служит основанием для устройства будущей гидроизоляции. Помимо гидроизоляции, бетонная подготовка способствует правильному монтажу металлического каркаса и правильному устройству будущей геометрии плиты;
8. Гидроизоляция – Служит отсечкой расположенной снизу монолитной плиты и защищающей её от воды;
9. Геоткань – В качестве разделителя;
10. Теплоизоляция – В некоторых решениях нет теплоизоляции, что не является нарушением. Теплоизоляция предназначена для утепления;
11. Геоткань;
12. Армированный каркас – Устанавливается в 2 уровня и обеспечивает высокую несущею способность будущего фундамента;
13. Товарный бетон – Заливка монолитной плиты, толщина которой зависит от типа сооружения и будущих нагрузок.

Схема устройства фундаментной плиты:

Схема устройства гидроизоляции фундаментной плиты

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см2) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

• Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
• Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
• Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Средний вес кровли и перекрытий.

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.  Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Цемент

Самый популярный способ возведения фундамента, это железобетонная конструкция. Бетон по своей структуре – достаточно прочный материал, состоящий из отвердевшего цемента (вяжущее вещество) из различных наполнителей. Свойства бетона различаются в зависимости от качества вяжущего материала и вида заполнителя.

Каждый цемент имеет 2 обязательные маркировочные отметки:

1. Прочность различают по «М» и трехзначному коду. Цифры показывают максимальное количество килограмм, которые выдерживает 1 см3, застывшего материала, смешанного с песком 1 к 3 частям. Максимально возможная прочность М700, используется в военном строительстве, и на строительном рынке для частных домов почти не встречается из-за дороговизны.
2. Количество добавок показывает маркировка «Д», после которой идет процент примесей. Такие добавления позволяют цементу быстрее отвердевать, быть более стойким к воде и морозам, дают устойчивость к агрессивным средам. Всё зависит от вида добавок и количества.

Дополнительное маркирование:

• ПЦ – портландцемент – обычная цементная смесь, не имеющая специальных свойств;
• СС – смесь стойкая к сульфатам, для сооружений, находящихся в воде с большим содержанием минералов.
• ШПЦ – смесь с превышающим 20% содержанием добавок, относится к шлаковым цементам;
• ВРЦ – водонепроницаемая смесь, используется для обработки швов и трещин в сооружениях, контактирующих с водой;
• БЦ – белый цемент, применяется для отделки помещений;
• ПЛ – смесь пластифицирована для морозной стойкости.
• Б – быстрая скорость отвердевания;
• ГФ – гидрофобная смесь, не впитывающая влагу в течение 6-10 минут.

Маркированные мешки с цементом Для основания используют цемент, начиная с М350, и чем тяжелее здание, тем больше должно выдерживать основание. Самый популярный состав для частных домов, это М400-Д20, благодаря дополнительным добавкам готовое сооружение приобретает большую прочность к грунтовым водам и сезонным похолоданиям.

Рекомендуют выбирать смесь на 10-15% прочнее, чем требуется для выдерживания жилого здания. Это делается из-за того, что в нем будут вестись дополнительные отделочные работы, присутствовать предметы интерьера и проживать люди, что создаст дополнительную нагрузку. Также отдельно требуется посчитать количество цемента для отмостки и если нужно подбетонки.

Поэтапная инструкция монтажа фундамента стаканного типа

Приступать к строительству фундамента стаканного типа можно только после создания проекта, точно рассчитанного специалистами. В этом проекте должен учитываться вид нагрузки: при центральной используются опорные плиты квадратного сечения, при боковой – прямоугольного. Вид башмака и его сечение зависят от грунта и несущей способности фундамента.

Но независимо от размеров и вида, фундамент должен изготавливаться из бетона марки М200 с впитыванием влаги до 5% максимум от собственного объема (обозначается маркировкой В2). Для армирования используется арматура класса А2 или А3 для сварных конструкций.

Установка фундамента из готовых блоков

Первое, из чего начинается любое строительство – обеспечение подъездной дороги к объекту. Не стоит экономить на щебенке – вес каждого блока варьируется от 1,3 до 5,8 тонн, так что тяжело груженые фуры по грунтовке после дождей могут не проехать. Когда на стройку доставлен кран, экскаватор и все материалы, можно приступать к устройству фундамента:

1. Выкапываются котлованы под стаканные блоки согласно разработанному проекту. Сначала экскаватором, а потом выравниваются по нивелиру вручную лопатами.
2. На дно обязательно насыпается минимум 30 см песчано-гравийной подушки, которая должна быть больше будущей плиты основания на 30 см. Сначала – гравий, который трамбуется и выравнивается по уровню. Потом такой же толщины слой увлажненного песка. Если песок поливается со шланга, нужно быть предельно аккуратным, чтобы не намочить земляное дно.
3. Если дно котлована и песчаная подушка не выровнены, не добиться равномерного распределения веса.
4. Согласно проекту, размечается центральная точка для каждого котлована, по которой будет выверяться положение плиты основания и башмака. С помощью крана блоки переносятся к котловану, а два строителя на весу выравнивают их согласно разметке и после этого кран опускает блок.
5. Выбранным из котлованов грунтом производится обратная засыпка установленных стаканов.
6. После того, как все стаканы засыпаны, с помощью крана устанавливаются железобетонные колонны.
7. Фундаментная балка укладывается на стаканы между колоннами – для нее не нужно дополнительно заливать ленточный фундамент. А уже на эту балку будет ставиться бетонная стеновая панель.

Скорость установки готовых стаканов действительно впечатляет – за неделю можно поставить до 130 стаканов и сразу же приступать к возведению стен, не дожидаясь застывания фундамента, как это происходит при заливке.

Устройство монолитного фундамента

Несмотря на то, что стоимость готовых стаканных блоков не так и высока, практически всю денежную выгоду нивелирует сложная и дорогостоящая доставка многотонных башмаков. В некоторых случаях гораздо проще залить фундамент на месте, заказав несколько бетономешалок с готовой смесью. Самостоятельно замешивать бетон не стоит – добиться нужной марки не получится. Процесс устройства не очень отличается от установки готовых блоков:

1. Выкапываются котлованы, выравнивается дно, укладывается и трамбуется песчано-гравийная подушка.
2. Делается подбетонка – тонкий и ровный слой цементного раствора, который предотвратит потерю бетонного молочка.
3. На подбетонку устанавливается армирующий каркас для будущего стакана. Сваривать можно арматуру только с соответствующей маркировкой, если арматурные пруты не предназначены для сваривания, их связывают поволокой.
4. Вокруг армирования устанавливается опалубка, повторяющая форму стаканного блока. Если же планируется установка железных колонн, вместо пустой ниши внутри башмака делается монолитный стакан с вмурованными анкерами из высокопрочного металла.
5. Когда опалубка готова, можно приступать к заливке бетона. Не стоит забывать вибрировать бетон погружным вибратором до полного исчезновения пузырьков воздуха, поднимающихся из глубины. Если этого не делать, под весом стен и перекрытий основание может начать трескаться.
6. Снимается опалубка после того, как бетон затвердеет – ориентировочно на третий день после заливки. Остаточную прочность бетон набирает только через месяц, все это время фундамент нужно поливать и укрывать.

Только после того, как фундамент остаточно затвердеет, можно приступать к обратной засыпке и установке колонн.

Для понимания процесса, на видео показано, как заливается подобный тип фундамента:

Вам понравится

• Фундамент для каркасного дома
• Ошибки при строительстве фундамента
• Фундамент под веранду своими руками
• Гидроизоляция фундамента

Виды плитных фундаментов

Плитные основания различаются своей конструкцией, что зависит от типа возводимого здания. Дополнительно в расчет принимают характеристики грунта, на которых предполагается закладывать фундамент.

По конструкции различают следующие виды плитного основания:

1. Плоская монолитная плита представляет собой забетонированную площадку одинаковой толщины по всей ее площади. Конструкция считается простой, но для достижения несущих характеристик, равных ребристому основанию, потребуется увеличить толщину за счет большего количества бетона.
2. Утепленная монолитная плита по шведской технологии (УШП) отличается увеличенным количеством слоев. Кроме бетона и армирующего каркаса, присутствует утеплитель из экструдированного пенополистирола. Часто используют засыпку из щебня или смеси песка с гравием.

Утепленная шведская плита

3. У плиты с нижними ребрами жесткости выступы направлены в грунт. Для их заливки устанавливают прочную несъемную опалубку. Расположение выступов может не совпадать с расположением несущих стен надземной постройки.
4. У плиты с верхними ребрами жесткости выступы направлены наружу. Они должны совпадать с расположением несущих стен здания.
5. Сборный монолитный фундамент складывают из отдельных ж/б блоков или плит. Элементы между собой соединяют металлическими закладными деталями и бетоном.

Важно: под легкие постройки допускается отдельная установка верхних ребер из сборных ж/б конструкций, но с креплением к монолитной плите.

Каждый тип фундамента применяют с учетом пучинистости пород, характеристик надземной постройки. Ребристую и обычную плиту рекомендовано закладывать под тяжелые здания на участке, где породы подвержены сильному смещению. На участке со средним и малым показателем смещения пород под тяжелые здания закладывают монолитную плиту. Если постройка обладает малым весом, допускается сборный фундамент из ж/б блоков или плит. Когда на участке преобладают устойчивые или слабо пучинистые породы, обустраивают фундамент с засыпкой из керамзита или щебня. Иногда используют бутовый камень. Ребра жесткости обустраивают вверх или вниз без обязательной привязки к плите. Исключение обусловлено тем, что ригеля не смещаются под давлением стоящего на них здания.

Сооружение монолитного основания

Сначала проектируют основу. Рабочий котлован должен хотя бы на один метр быть больше, чем площадь низа здания.

Далее полностью снимается плодородный слой почвы – это примерно 30 см, иногда немного больше. Снять его нужно абсолютно весь. Следом выкладывают трубы для дренажа. Их необходимо выложить по краю ямы, немного ниже уровня днища.

Далее необходимо выровнять дно, убрав горбы и засыпав ямы. Уровень горизонта тщательно ровняют, и дно уплотняют. По днищу раскатывают специально предназначенную для таких операций ткань, захватывая стены. Полотна раскатывают с нахлестом, склеивая края. С помощью этого материала замедляют рост корней, оставшихся в грунте, и предотвращают вымывание песчаного слоя.

Сверху на полотно высыпают песок, около 30 см. Высота слоя регулируется горизонтально натянутыми шнурами, которые привязывают к вбитым в землю колышкам. Смесь равномерно распределяют и утрамбовывают.

Сверху насыпается слой щебня, равномерно распределяется по всей площади и максимально плотно утрамбовывается.

После этого необходимо заложить водопровод и канализацию. Выкапываются канавы, с таким расчетом, чтобы впоследствии остался запас пространства вокруг элементов.

Следом укладываются трубы, насыпается песок, тщательно выравнивается и уплотняется доской или лопатой. Важно не перестараться, поскольку из-за чрезмерной трамбовки могут появиться трещины.

Как выбрать марку цемента

• М50 пригоден для строительства легких, вспомогательных построек (летний дом на дачном участке, гараж, хозяйственные постройки).
• F-75 понадобится, если температура зимой ниже минус 20 °С.
• Для жилых построек необходима марка не менее М200 с уровнем водонепроницаемости от 95%.

Если вы планируете заливать основание сразу, то рекомендуется весь приготовленный объем бетона использовать в один день. Если это невозможно, работы возобновляют минимум через 12 часов, после полного высыхания первого слоя. Без этого на поверхности основания образуются трещины из-за неравномерного распределения незастывшего бетона.

Цемент М400 для фундамента

Снятие опалубки

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

Устройство рабочих швов

Шов бетонирования.

Заливку фундаментов бетонным раствором рекомендуется осуществлять без продолжительных перерывов. Укладка последующих слоев смеси не должна иметь перерыв более трех часов. Но зачастую придерживаться таких правил не получается и тогда нужно организовать устройство рабочих швов.

Рабочие швы являются границей между заливаемыми бетонными слоями, и при их изготовлении следует придерживаться технологического процесса. Если технология будет нарушена, то фундамент для зданий и сооружений не приобретет нужных качественных характеристик.

Устанавливая рабочие швы, важно добиться максимальной адгезии бетонных слоев со швами. Для этого затвердевшую поверхность следует подготовить для проведения последующих работ. Поверхность очищают от пыли, снега, мусора или воды. Далее удаляют цементное молочко, которое образуется на затвердевшем растворе. Цементное молочко образует пленку, которая имеет рыхлую непрочную структуру, что приводит к снижению адгезии раствора с затвердевшим слоем. Удаление пленки проводят с помощью водяной или воздушной струи, которую подают под высоким давлением. Таким образом, осуществляется удаление пленки с затвердевшей поверхности из бетона. Помимо удаления пленки струей с высоким давлением, используют фрезеровочные машинки. Разрушить цементную пленку можно кислотой, которую наносят на твердый слой и оставляют на несколько часов.

К укладке последующих слоев бетонного раствора приступают только после удаления пленки с застывшей поверхности. Далее проводят утепление и гидроизоляцию швов, что позволит предотвратить преждевременное разрушение основы зданий и сооружений.

Столбчатый

Столбчатый фундамент – это конструкция из столбов, которые служат опорой для самых сложных точек: мест схождения стен и углов дома. Столб погружается в пробуренную скважину или собственно в грунт. Сверху столбы соединяют железобетонные балки. При закладке этого вида фундамента требуется армированный пояс – ростверк, он предотвращает горизонтальное смещение фундамента и распределяет нагрузку здания на систему столбов.

Станет отличным решением для дома из дерева или других легких материалов. Подходит для каркасных сооружений, дачных домиков. Используют на устойчивых грунтах без деформации и перепадов температур. Не предусматривает наличие подвала. Особенно хорошо подходит для бань, сараев и подобных построек, а также для легких частных домов (панельного или каркасного типа, из пиленого/клееного бруса).

Изготавливаются из кирпича, камня, дерева, армированного бетона.

Преимущества:

• высокая устойчивость;
• меньшая усадка, чем у ленточного основания;
• позволяет на 25% увеличить нагрузки на основание;
• низкая стоимость.

К недостаткам относится невозможность установки на слабом и подвижном грунте: торфе, глинистой почве, просадочных породах. Это приведет к тому, что конструкция просядет. Если иначе никак нельзя, необходимо установить очень мощные ростверки, что неминуемо поднимет стоимость строительства.

Подобно ленточному основанию, бывает сборный и монолитный.

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

• Что это такое?
• Виды и подвиды
• Плюсы и минусы
• Пошаговая инструкция
• Применение в строительстве

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Схема устройства

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

1. Подушка из песка с гравием.
2. Гидроизоляция.
3. Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

• Монолитные;
• Сборно-монолитные.

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства:

• Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);
• Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;
• Равномерность распределения нагрузок;
• Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;
• Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

• Ограничения по ровности поверхности участка;
• Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;
• Сложности с прокладкой коммуникаций;
• Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

↑ Армирование монолита

Для строительства частного дома часто достаточно использовать минимальные значения, указанные в учебном пособии «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

По указанным там нормам общее сечение горизонтальных прутов армирующего каркаса должно быть не менее 0,3% от общего сечения заливаемой плиты.

Бетон толщиной 20-30 см усиливается двойной арматурной решёткой, с соблюдением следующих норм:

• Размеры ячейки не больше 30 см (в идеале 15-20).
• Толщина горизонтально увязываемых прутьев не менее 12 мм, а идущих вертикально – не меньше 6 мм.
• Решётка должна отступать от опалубки на 50 мм.
• Вертикальные перемычки вяжут с шагом не больше 20 см на слабых грунтах и 40 см – на нормальных.
• Укладывать верхнюю решетку на заранее выгнутые элементы.
• Дополнительно усиливать каркас арматурой под несущими стенами, фундаментами печей и тяжелых котлов.
• Закладывать угловые хомуты и запускать прутки арматуры друг на друга на стыках.
• Обвязывать стыки между арматурой вязальной проволокой.

Для ускорения вязки каркаса необходимо заранее изготовить угловые и усиливающие элементы, связать отдельно две части двойной сетки и соединить их по месту. Предусмотренный нормативами отступ от нижней подошвы плиты необходимо делать с помощью пластиковых стаканчиков-фиксаторов.