Забор из профлиста своими руками: пошаговый инструктаж по возведению забора

Армирование конструкции

Оно предотвратит разрушение бетона из-за атмосферных и физических воздействий. Используйте стальную проволоку или арматуру диаметром 0,8 – 1 см. В зависимости от ширины будущего бетонного основания забора используется 3 отрезка проволоки в один ряд или 4 отрезка в два ряда. Свяжите ее между собой проволокой или с помощью сварочного аппарата, так чтобы создать «скелет» будущей основы ограждения. Работа проводится так, чтобы фундамент надежно спрятал металл в себе, поэтому армирующий каркас не должна оказаться возле краев фундамента ближе – чем на 70 мм. Следует предусмотреть и надежное укрепление бетона возле опорных столбов. Некоторые специалисты рекомендуют пробуривать столбы и пропускать арматуру через них.

Закапывание столбов

Столбовой фундамент под забор – простой и поэтому очень популярный тип устройства фундамента. Самая простая разновидность установки столбов — это выкапывание ям, а затем простое засыпание ямы со столбом извлечённой из неё землёй. При этом глубина закапывания столба напрямую зависит от потребностей хозяев участка: так, если забор, в первую очередь, предназначен для того, чтобы просто отделить участок от соседнего и не претендует на полноценную ограду, полностью скрывающую всё, что происходит на участке, от посторонних глаз, достаточно будет 50-70 см глубины ямы.

Высота забора с закопанными столбами не должна превышать полутора метров, чего вполне достаточно для устройства формального ограждения, позволяющего по-простому обсуждать с соседями особенности ведения дачного хозяйства. Кроме того, грунт в месте расположения такого забора должен быть максимально устойчивым, а профнастил – самых лёгких и ненагружаемых марок.

Фундамент на пучинистом грунте

Чтобы исключить возникновение неудобств, необходимо организовать полноценную и качественную защиту фундамента. Достигается такой эффект путем глубокого расположения основы.

Однако данные манипуляции приведут к предотвращению негативного воздействия грунта лишь на нижнюю часть основания, в тот час, когда стены фундамента по-прежнему будут подвержены деформации. Это означает, что очень важно обеспечить равномерное распределение давления по всей площади фундаментальной части конструкции, дабы исключить повреждение стен.

В данном случае предполагается, наоборот, мелкое погружение основы в грунт. Подобная закладка значительно сглаживает деформационное воздействие земли. Кроме этого, чтобы увеличить сопротивляемость конструкции, необходимо предусмотреть под ее основанием специальную подушку, в качестве которой служат сыпучие материалы, не реагирующие на пучинистый характер грунта. Такими материалами являются щебень и песок.

Выбор фундамента для строительства на пучинистых грунтах

Если вы начнете изучать вопрос более глубоко, то обратите внимание, что большинство застройщиков советует заглублять подошву основания ниже уровня промерзания грунта. Об этом же твердят нормы по проектированию. Но обращаем ваше внимание на то, что заглубление фундаментов ниже ГПГ хоть и избавляет от действующих вертикально сил пучения грунта, но ввиду значительной боковой поверхности на фундамент действуют еще и касательные силы. А их величина может быть такой, что ее достаточно, как для подъема подземной конструкции, так и ее смещения по горизонтали.

В таких случаях делают либо фундамент на насыпном грунте (непучинистом), либо обмазывают боковую поверхность основы материалами, уменьшающими сцепление с почвой. Но чаще всего строят такие дома, нагрузка от которых будет уравновешивать воздействие грунта.

Несколько слов про ГПГ и УГВ

Два взаимосвязанных параметра участка: уровень грунтовых вод (УГВ) и глубина промерзания грунта (ГПГ) – оказывают существенное влияние на поведение грунта в переходный период «осень-зима», «зима-весна». Дело в том, что пучение грунта происходит на всю ГПГ при условии, что почва будет увлажненной. А последнее зависит от УГВ и характера грунта.

Одна из самых непростых ситуаций – когда приходится строить фундамент на плывуне. Здесь не обойтись не только без тщательной геологоразведки, но и последующих мероприятий по утеплению фундамента и дренированию участка. Еще одна особенность пучинистого грунта – он промерзает и оттаивает неравномерно. Например, грунт с северной стороны дома замерзнет быстрее, чем с южной. А по весне наоборот: южная сторона будет оттаивать быстрее, нежели северная. Отсюда возникают неравномерные деформации со стороны основания и, как следствие, нарушение целостности подземной конструкции.

Вот почему большинство строителей сходится во мнении, что фундамент должен быть жестким, способным эффективно перераспределять местные нагрузки. А это значит, что без серьезного армирования фундамента просто не обойтись!

Устройство фундамента на пучинистых грунтах

Учитывая вышесказанное, несложно предположить, что строительство легкой постройки из бруса, каркасного дома и т.д. на основе заглубленного фундамента не всегда дает нужный результат. Средств на возведение такого фундамента будет потрачено много, а последствия будут все те же – дом будет подвластен силам пучения. В то же время, если вы решили строить тяжелый кирпичный дом, то заглубленные ниже ГПГ фундаменты, например, ленточные (о них читать здесь), будут вполне уместны. Разберем некоторые случаи и попробуем определить, какие фундаменты можно строить в таких ситуациях:

• легкий дом из бруса (деревянная постройка). Подойдут любые мелкозаглубленные фундаменты. Можно построить дом на армированной плите, можно сделать выбор в пользу менее дорогостоящего варианта – мелкозаглубленного ленточного фундамента. В таком случае очень важно создать жесткую конструкцию, способную воспринимать локальные деформации и равномерно перераспределять их на постройку;
• дом тяжелый, из пенобетона, кирпича и т.д. (в несколько этажей). В таких случаях идея использования заглубленных фундаментов выглядит вполне целесообразной. Все зависит от уровня грунтовых вод: если он низкий, то можно строить любой, заглубленный ниже ГПГ тип фундамента, например, ленточный, плитный, свайный. Если УГВ высокий, а дренаж фундамента не позволяет осуществить водопонижение, то делают малозаглубленный фундамент, как правило, заливают железобетонную плиту

Еще несколько вариантов решения проблемы

Нельзя забывать о том, что пучинистый грунт при желании можно заменить грунтом с лучшими характеристиками. Также необходимо понимать, что иногда проще создать условия, при которых пучинистый грунт перестанет проявлять свои негативные свойства. Это достигается путем уменьшения ГПГ (слой утеплителя по периметру дома), а также организации дренажной системы. Давать какие-то конкретные советы в рамках данной статьи бесполезно, ведь условия строительства на каждом отдельном участке могут серьезно отличаться.

(Пока оценок нет)

Общая информация о фундаментах

Если начать строить стены прямо на земле, то, скорее всего, еще на этапе возведения кирпичные конструкции потрескаются и развалятся, а деревянные или каркасные наклонятся и перекосятся. Произойдет это из-за того, что грунт под ними просядет. Исключением будут лишь стены, построенные на скалах.

Дома из тяжелых материалов, таких как кирпич, шлакоблок или железобетон требуют исследований грунта и правильного выбора фундамента. Не стоит рисковать и строить фундамент наугад

Дело в том, что грунт на поверхности обладает невысокой несущей способностью, которой недостаточно, чтобы выдержать вес жилого дома. В то же время, в подавляющем большинстве случаев, чем глубже в землю, тем его несущая способность становится больше.

Основная задача, так сказать суть любого фундамента, как раз заключается в том, чтобы передать вес здания на те слои грунта, которые способны его выдержать. Для этого в зависимости то типа грунта выбирается подходящая глубина заложения фундамента, а также его вид: ленточный, свайный, столбчатый или плита

Кроме несущих характеристик грунт имеет еще три параметра, определяющих какой фундамент делать под дом:

• глубина промерзания грунта;
• верхняя отметка (уровень) грунтовых вод;
• пучинистость грунта (увеличение в объеме при замерзании).

Самые плохие для строительства пучинистые грунты. Такие грунты напитывают и удерживают в себе влагу, которая при замерзании зимой увеличивается в размерах. При этом грунт с огромной силой выпучивается вверх, выталкивая и ломая любые установленные на нем постройки. Чтобы избежать таких последствий фундамент должен опираться на слои, расположенные ниже глубины промерзания, которая у каждого района своя. Здесь и кроется ответ на вопрос какая глубина фундамента должна быть под дом. Фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания.

Карта глубины промерзания грунтов наглядно показывает как сильно отличается этот показатель в разных районах России. Чем сильнее может промерзнуть грунт, тем глубже должен быть заложен фундамент. Кроме промерзания на выбор фундамента также влияет склонность грунта к пучению при замораживании. Чем этот показатель выше, тем более ответсвенно нужно подходить к выбору и строительству фундамента

Наличие грунтовых вод усугубляет ситуацию с пучением, а также ограничивает применение столбчатых и ленточных фундаментов, делает дорогостоящим или невозможным устройство подвала. В таких условиях более целесообразными смотрятся плитные или свайные фундаменты.

Кстати, если перед строительством дома сделать на участке колодец для верховодки, то глубину залегания грунтовых вод можно определить с очень высокой точностью по уровню воды в нем.

Другой вариант избежать пагубного влияния от расширения грунта — это принять меры, направленные против пучения, например утепление отмостки и цоколя. Это отлично работает с мелкозаглубленными ленточными фундаментами.

Для того чтобы правильно выбрать фундамент для дома и не переплатить за излишнюю прочность обязательно нужно учитывать характеристики грунтов в районе строительства.

Лучшим решением для возведения надежного фундамента является исследование грунта и разработка на его основании проекта в специализированной организации. Это убережет от ошибок и чрезмерных затрат.

Тип фундамента, подходящий при пучинистом грунте

При более тщательном изучении этого вопроса следует, что застройщики в основном всегда рекомендуют углублять подошву фундамента до такого уровня, который находится немного ниже той точке, на которой промерзает почва. Этого же требуют и нормы по проектированию.

Такое заглубление основы дома избавит стены от деформирующих сил пучения, которые действуют только вертикально. Однако, из-за достаточно большой площади боковых поверхностей, на основание здания также будут действовать и силы касательные. Их величина может быть достаточной для того, чтобы поднять фундамент и даже сместить его по горизонтали.

При наличии подобных условий заливается фундамент на насыпном грунте (этот тип не должен быть подвержен пучению) или боковые поверхности основания проходят обработку специальными материалами, которые способны уменьшить сцепление с грунтом.

Но самым распространенным вариантом является постройка дома достаточного веса, способного своей нагрузкой уравновешивать негативное воздействие грунта.

Мелкозаглубленный фундамент повышенной жесткости

Надфундаментные конструкции (стены, перекрытия) рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием.

Использование и учёт в расчётах понятий жёсткость-гибкость силового каркаса дома позволяет значительно уменьшить глубину ленточного фундамента для небольших зданий. Использование малозаглубленных ленточных фундаментов позволяет на 30-80% снизить затраты на возведение фундаментов.

Читайте: «Как сделать дешевый фундамент из малоформатных бетонных блоков своими руками»

Такие фундаменты требуют точного учета свойств грунта, предъявляют повышенные требования к прочности элементов здания, правильному выбору конструктивных решений и качеству строительных работ.

Имеются серьёзные теоретические обоснования и большая успешная практика строительства малоэтажных зданий из любых материалов на данных фундаментах. При этом, имеющийся некоторый негативный опыт использования мало заглубленных фундаментов, при экспертном изучении показывает, что основной причиной таких негативных ситуаций являются ошибки при проектировании и строительстве зданий.

Предлагаем ознакомиться: Рубероид на фундамент сколько слоев

Необходимым условием использования данного типа фундамента в конкретном случае является готовность и способность Заказчика провести качественные работы по изысканиям, проектированию и строительству.

Применение таких фундаментов безусловно оправдано для деревянных (бревенчатых, брусовых) или каркасных зданий, стены которых лучше переносят деформации.

Читайте: «Как сделать мелко заглубленный ленточный фундамент для частного загородного дома»

Мероприятия против пучнистости грунта

Можно качественно и надёжно утеплить фундамент со всех сторон, это снизит процент негативного влияния мёрзлой земли на базис

Если дом уже построен и при этом фундамент нужно дополнительно защитить, то можно применить такие методы и техники:

• Вокруг готового фундамента можно полностью заменить грунт на непучнистый. Для этого придётся проделать большие земляные работы, но результат того стоит.
• Можно качественно и надёжно утеплить фундамент со всех сторон. Это снизит процент негативного влияния мёрзлой земли на базис.
• Качественные отмостки и ливневая канализация идущие от основания дома помогут отводить воду и тем самым делать количество жидкости в почве меньшим. А значит, и пучение грунта будет снижено.

Все эти способы и технологии строительства вполне позволяют строить долговечные и крепкие дома на прихотливых почвах.

Как построить недорогой забор для дачи или дома своими руками: разбираем пошагово

Забор своими руками дешево и красиво можно сделать из дерева, поддонов, профлиста. Далее мы подробно рассмотрим, сколько материала нам понадобится в процессе строительства, какой тип фундамента стоит выбрать, как сделать обшивку каркаса и декорировать ее.

Внимание: самый бюджетный забор для частного дома – деревянный.

Расчёт обшивки забора

При расчете каркаса для забора стоит учитывать много факторов, таких как фундамент, расстояние между опорами, высота. Для каждого отдельного элемента (фундамента и каркаса) делаются свои расчеты. При выборе стройматериалов (профлиста, шифера, поликарбоната), необходимо знать их высоту, ширину и длину. Сами листы могут крепиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Расчет забора изпрофнастила, дерева,сетки

В зависимости от выбранных материалов строительства, потребуется следующее их количество:

• 100 кирпичей, из расчета, что забор будет строиться длиной 120 м, и площадью по высоте 264 м2. 100 кирпичей уйдет на 25 рядов;
• 890 штук штакетника при длине забора 150 м;
• 131 листа профнастила, на 150 м ограждения;
• 10 рулонов сетки – рабицы (по 10 метров каждый рулон) длиной забора 150 м.

Как правильно сделать фундамент забора своими руками

Для нетяжелой по весу деревянной конструкции достаточно обустроить столбчатое основание. Такой тип фундамента простой в исполнении, недорогой и довольно прочный.

Внимание: столбчатый фундамент принято устанавливать на пучинистом грунте.

Сам процесс монтажа столбчатого основания выглядит следующим образом:

1. На определенном расстоянии друг от друга (обычно это 2-3 м), роются углубления с помощью садового бура, диаметром до 30 см.
2. Дно траншеи засыпается песком и щебнем и поливается водой.
3. Далее в углубления устанавливаются столбы и бетонируются.

Внимание: чтобы внутрь полых столбов не попадали осадки и мусор, на них надеваются заглушки.

Монтаж опорных конструкций

При строительстве деревянного забора на даче своими руками можно использовать деревянные, металлические или кирпичные опоры. Каждый отдельный вариант имеет свои преимущества. Если вы остановили выбор на деревянных опорах, то для их монтажа понадобятся следующие материалы:

• столбы из бруса сечением 10 на 10 см;
• доски для перекладин;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• рубероид.

Внимание: для фиксации перекладин на деревянных столбах делаются пропилы.

Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком и хорошо высушить. Сам процесс установки проводится в следующей последовательности:

1. Необходимо определиться с месторасположением опор.
2. Далее под брус копаются ямы глубиной до 60 см.
3. На их дно укладывается песчано-гравийная подушка, которая плотно трамбуется и поливается водой.
4. Через сутки в отверстия устанавливаются опоры, которые стоит проверить на ровность и заливаются бетоном.
5. К следующему процессу строительства можно будет приступать только после полного застывания цемента, а это дня через 3 – 4.

Важно: при монтаже забора на влажной и пучинистой почве, столбы углубляются до 1,4 м.

Обшивка установленного каркаса

После установки опорных столбов можно приступать к монтажу основной части ограждения. Лучшим материалом для этого считаются доски:

• террасная;
• декоративная;
• обрезная.

Перед установкой материал обрабатывается защитными составами. Далее эту процедуру потребуется проводить два раза в год.

Оптимальная высота такого ограждения 2 м. Доски выбираются толщиной около 20 – 25 мм. Доски прибиваются гвоздями к столбам и скрепляются между собой.

Покраска после установки забора на садовом участке

Чтобы сделать дешевый и красивый забор из дерева, его необходимо покрасить и защитить от воздействия негативных факторов. Лучше всего окрашивать каждую досточку до ее монтажа к столбам. Тогда даже самые труднодоступные места будут равномерно и хорошо окрашены.

Что касается выбора краски, здесь подойдут: масляные материалы, водоэмульсионные. Они не только придают доскам эстетичный и благородный внешний вид, но и защищают их от негативного воздействия.

Внимание: прежде чем приступить к окрашиванию досок, их потребуется обработать специальными средствами и прогрунтовать.

В данной статье мы рассмотрели, как сделать забор своими руками, какие материалы для этого лучше использовать, в какой последовательности проводить работы. Сделав все правильно, у вас получится капитальное и долговечное ограждение которое не только украсить приусадебный участок, но и защитит его от несанкционированного проникновения посторонних.

Когда нужен фундамент

Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Утепление опалубки после заливки

Метод особенно актуален для сохранения тепла после укладки подогретой смеси. Могут использоваться разные методы:

• На больших стройках применяют электрические греющие маты, которые укладывают на залитый бетон и включают в сеть. Способ дорогой – стоимость такого мата 2500 рублей за квадратный метр.

• Заливка бетона при отрицательных температурах в индивидуальном строительстве может сопровождаться утеплением всем, что есть под рукой: старой одеждой, тюками соломы и т.п. Нередко устраивают т.н. «тепляки» — своего рода теплицы над залитым бетоном, куда подается теплый воздух от печи, нагревателя и т.д. Поверхность бетона при этом обязательно увлажняют. Поверхность бетона можно накрыть также пленкой, опилками, торфом и даже снегом.

• Уложенный бетон при минусовой температуре можно обогревать инфракрасными излучателями для направленного нагрева бетона. Поток регулируется алюминиевыми направляющими. Метод дорогой из-за большой потребности в лампах и расхода электроэнергии.

Утепление бетона после заливки методом термоса

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Трубы нужно очистить от ржавчины

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Буроинъекционные и винтовые

Эскиз обустройства ограждения на винтовых сваях

Винтовые сваи, представляющие собой стальные стержни, на конце которых находятся лопасти. За счет этих лопастей свая надежно фиксируется в пучинистом грунте без использования дополнительных укрепляющих средств. Наконечники свай могут быть сварными или литыми.

Литой предпочтительнее, поскольку более долговечен. При ввинчивании не рыхлит, а, напротив, уплотняет грунт, что особенно важно при строительстве на пучинистых грунтах. Свая может быть установлена с большой точностью. Не требует использования для монтажа сложной техники, поэтому успешно применяется в дачном строительстве.

Для установки винтовой сваи своими руками в верхней ее части делается сквозное отверстие, куда вдевается стальной прут, что сыграет роль ворота. Лопатой роется яма глубиной 15 см (не больше, иначе свая не будет стоять прочно!) и шириной чуть большей, чем диаметр лопасти. В ямку устанавливается свая и ввинчивается в грунт. Верх сваи срезается на нужную величину.

Буроинъекционные являются разновидностью свай набивных. Отличие состоит в том, что бетонирование выполняется параллельно с извлечением бура. Бетон под давлением поступает по каналу, проходящему по центру шнека, и слегка расширяет скважину внизу. Благодаря этому расширению, буроинъекционные сваи отлично себя зарекомендовали на пучинистых грунтах. Для создания буроинъекционной скважины потребуется сложное оборудование, поэтому их монтаж выполняется только профессионалами.

Как видите, способов, что помогут справиться с проблемой, множество. Построить прочный и красивый забор вполне реально, даже на пучинистом грунте. Надо только запастись определенными знаниями и суметь правильно применить их на практике. Удачи вам!

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Требуемые материалы и стандартные размеры

Схема ленточного фундамента проста, для его изготовления требуется лишь бетон и армирующий каркас. Бетон может быть в виде обычной смеси или бутобетона. Обычный (монолитный) бетон – это смесь цемента, песка, мелкого заполнителя и воды в необходимом соотношении. Данный материал дорогой, но качественный и способен обеспечить высокий уровень надежности и прочности.

Марка бетона соответствует нагрузкам, которые воспринимает конструкция. Чем больше нагрузка, тем качественнее марка бетона. Например, если для забора используется шлакоблок или кирпич, то необходимо использовать бетон марки В25. Очень важно соблюдать правильную технологическую последовательность, чтобы сохранить качество бетонной смеси.

Бутобетон – смесь из подручных материалов. Для этой смеси можно использовать крупные камни, осколки кирпичей и прочие материалы. Желательно применять камни из гранита или базальта, так как они обладают высокими прочностными характеристиками. Для бутобетона нельзя использовать известняк и иные камни с меловыми отложениями. Такое основание не подойдет для тяжелых ограждений, так как армирование выполняется иначе.

Ширина основания должна превышать ширину стены. Если стена заграждающей конструкции 40 см, то ширина фундамента минимум 45 см. При различии размеров стены и опорных столбов ширина высчитывается аналогично на основании геометрии.

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Еще один способ защиты трубы на производстве — покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

• Битумная мастика;
• Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.