Зачем нужны вентиляционные отверстия в фундаменте

Мы рассмотрели разные схемы вентиляции в частном доме своими руками. Вы можете воспользоваться готовыми вариантами, но лучше произвести индивидуальные расчеты с учетом места расположения дома и специфики его помещений.

Проект вентиляционной системы можно изготовить самостоятельно, но лучше доверить это дело профессионалам, имеющим глубокие знания. Установка системы – посильная задача для домашнего мастера.

Если в вашем доме грамотно установлена вентиляция, вы навсегда забудете о сырости, плесени и простуде. Не пренебрегайте этой важной инженерной системой, и результат не заставит себя ждать.

Вентиляция деревянного дома своими руками – обзор процесса обустройства

Перед тем как собирать вентиляцию, вы должны просчитать все габариты и приточных и вытяжных каналов. Ну а само строительство  выполняется буквально за пару-тройку рабочих смен.

Причем в этом случае вам лучше придерживаться такого порядка действий:

• Вначале займитесь фундаментом – отмерьте одинаковое расстояние от углов основания и пробейте на одной высоте каналы для продухов, используя перфоратор. В конце вмонтируйте в каналы обрезки канализационных труб на 110 миллиметров, раструбом наружу, зафиксировав арматуру монтажной пеной. После этого вы сможете открывать и закрывать продух на зиму, используя обычную канализационную заглушку.
• Далее займитесь обустройством приточных каналов. Их высверливают в стене, используя особую коронку, диаметр которой совпадает с внешним диаметром гильзы приточного клапана. Для уплотнения гильзы можно использовать силиконовый греметик. Ну а выбор местоположения приточного клапана осуществляется по месту размещения радиатора отопления. Выходное отверстие в доме лучше обустроить за радиатором, который подогреет приточный воздух.
• Вытяжная вентиляция в деревянном доме начинается с отверстий в потолке, вырезаемых по контуру электрическим лобзиком. Далее с внешней стороны устанавливают решетку, а со стороны чердака подводят гофрированную трубу, диаметром 100-150 миллиметров. Далее нужно протянуть сквозь чердак центральную магистраль, подключая к ней, посредством тройников все гофры. Вывод центральной магистрали за пределы кровли осуществляется стандартным способом.
• Вентиляция чердачного пространства обустраивается на этапе строительства крыши. После завершения этого процесса мы можем лишь исправить недостатки, встроив приточный клапан (отвод) в вытяжную магистраль интерьерной вентиляции.

Ну а  если вы сомневаетесь в собственных конструкторских способностях, тогда вам лучше обратиться к профессионалам. Впрочем, у профессиональных проектировщиков можно приобрести только проект, который можно реализовать своими руками.

Для чего нужна вентиляция в теплице

Правильно обустроенная вентиляция в теплице по сути позволяет растениям «дышать». Она обеспечивает:

• поступление свежего воздуха, вывод отработанного;
• влажность на постоянном уровне, не давая ей превысить критическую отметку;
• необходимую для растений температуру;
• циркуляцию воздуха.

Правильно обустроенная вентиляция в теплице по сути позволяет растениям дышать

Если к обустройству воздуховода подойти без должной ответственности или вообще пренебречь ею, ничего хорошего не получится — при слишком сильном парниковом эффекте саженцы перестают давать плоды, а то и вовсе «сгорают».

Узнайте, как грамотно обустроить теплицу, чтобы получить от сооружения максимальную отдачу, из нашей новой статьи — «Оборудование для теплиц».

Стоит ли предусмотреть продухи

Если говорить просто, то продухи – это небольшие отверстия, которые располагаются по периметру фундамента. Через них происходит выход и приток воздуха, что необходимо для вентиляции. В случае ее отсутствия в цоколе могут происходить необратимые процессы. Например, в воздухе содержится влага, если ее своевременно не удалять, то она начинает конденсироваться на различных поверхностях. В подполье влага появляется вследствие процессов жизнедеятельности, которые происходят в доме. Влажный воздух просачивается через напольное покрытие. Под домом находится грунт, который не замерзает зимой. Так как он отлично переносит влагу, то она начинает испаряться и также оседает на поверхностях.

При наличии плюсовой температуры и влажности отлично размножаются бактерии и протекают гнилостные процессы. Это происходит и в пространстве фундамента. Быстрыми темпами начинается размножение плесени и различных грибков. Со временем от фундамента плесень начинает проникать через пол в другие помещения. Это неминуемо приведет к порче балок и деревянных полов. Кроме того, при обильном содержании влаги происходит ее проникновение в железобетонные конструкции. Армирующая составляющая теряет свою прочность и может выйти из строя. Есть еще одна важная причина, почему нужна вентиляция фундамента.

Из почвы непрерывно поднимается радон. Это газ, который в сочетании с другими веществами, например, водой может быть полезен в определенных количествах. Но при его изобилии происходит отравление организма. Если в фундаменте не продумать вентиляцию, тогда радон будет накапливаться в пространстве фундамента и со временем попадет в дом. Для решения этих вопросов изготавливают продухи или делают вентиляцию. Во втором случае потребуется вывод отдельной вентиляционной трубы за пределы крыши. Чтобы процесс происходил, важно поступление порций свежего воздуха. Этого легко добиться, соорудив решетки переточной вентиляции из комнат. Плюсом такого решения можно считать эстетическую составляющую, ведь не придется делать отверстия в фундаменте.

Нужно ли закрывать отверстия на зиму

Бытует мнение, что с приходом холодов заглушка в обязательном порядке должна устанавливаться на вентиляцию, иначе утечка тепла неминуема. Иными словами, многие хозяева частных владений на зиму закрывают отдушины. Этого делать не рекомендуется. Дело в том, что пространство под домом должно проветриваться на протяжении всего года. К тому же, вследствие большей разницы температур конденсата зимой образовывается гораздо больше. Чтобы избежать серьезных потерь тепла в холодное время года через открытые продухи, необходимо выполнить работы по усиленному утеплению пола и стен в подвальном помещении.

Особенности вентиляции цокольного этажа

Цокольное помещение в силу своей специфики расположения и конструктивного вида является практически фундаментом дома. Оно принимает на себя нагрузки и передает их основанию. Потому к нему предъявляются и соответствующие требования:

• Конструктивные. Равномерный прием и передача нагрузок дома и одновременно принятие на себя нагрузок от грунта, гидро- и теплоизоляция.
• Потребительские. Достаточное освещение (желательно – естественное), высота потолков, качество воздуха, комфортный температурно-влажностный режим, отсутствие поступления грунтовых газов и воды.

Площади остекления цокольного этажа категорически недостаточно, потому он всегда затенен и для него требуется искусственное освещение. Для того, чтобы организовать здесь жилое помещение, со всеми вытекающими требованиями, нужно обеспечить хотя бы небольшие окна. Потому приходится поднимать цоколь для создания минимально возможной высоты помещения (минимум до 2,1 м), правильно его утеплять и отделывать. Но даже если окна расположить по разные стороны помещения, будет возможна, в лучшем случае, сквозная вентиляция, а скорее – проветривание.

Летом, когда на улице жарко, в цокольных помещениях обычно прохладно. Многие расценивают это как приятный свежий воздух, но на самом деле качество воздуха здесь очень низкое, и говорит о том, что вентиляция цоколя недостаточная.

Откуда же он берется и почему это «плохой» воздух? А дело все в очень вредном газе радоне, который поступает в строительные конструкции из земли. Так как цокольный этаж имеет большую площадь контакта с грунтом, то велика вероятность высокой концентрации газа. Радон тяжелее воздуха и концентрируется всегда в нижней части этажа. Соответственно, сквозная вентиляция, с помощью небольших окон, никак не сможет повлиять на удаление радона из помещений.

Еще несколько важных нюансов

1. Вентиляция. Она обязательна в новом помещении, но ее перенос – самая проблемная часть. Нецелесообразно переносить кухню, если придется тянуть вентиляционную трубу больше, чем на 10 метров. Тяга уменьшится. Потребуется установка дополнительных вентиляторов. Для квартиры с низким потолком это не лучшая идея.

Также полезно почитать: Обзор вытяжек на кухню без отвода в вентиляцию.

Температурный режим. Допустимая температура – 18-26 градусов по Цельсию

В холодное время – 19-21 градус. Коэффициент естественной освещенности тоже важно. Его значение – от 0,5. Новое местоположение должно иметь достаточную освещенность

Не допускается взводить глухие перегородки, которые перекроют окно на улицу. Не рекомендуется далеко переносить водопровод. Это чревато уменьшением напора из-за большой горизонтальной протяженности. Трубы прячут под полом или в коробе из гипсокартона. Сечение канализационных труб больше водопроводных. Учитывая, что они должны проходить под уклоном, предстоит поднимать пол, под которым их прячут. Идея для квартир с достаточной высотой потолков. Стоит учитывать нагрузку электросети, при необходимости установить отдельный автомат.

Новое местоположение должно иметь достаточную освещенность. Не допускается взводить глухие перегородки, которые перекроют окно на улицу. Не рекомендуется далеко переносить водопровод. Это чревато уменьшением напора из-за большой горизонтальной протяженности. Трубы прячут под полом или в коробе из гипсокартона. Сечение канализационных труб больше водопроводных. Учитывая, что они должны проходить под уклоном, предстоит поднимать пол, под которым их прячут. Идея для квартир с достаточной высотой потолков. Стоит учитывать нагрузку электросети, при необходимости установить отдельный автомат.

Как самостоятельно сделать отверстие под вытяжку большого диаметра

Бывают ситуации, когда возникает потребность сделать отверстие под вытяжку сравнительно большого диаметра в кирпичной или бетонной стене в квартире.

Такие отверстия могут быть так же востребованы для осуществления притока или выхода воздуха в хозяйственных постройках либо для вытяжки котельного оборудования с закрытой камерой горения. Когда имеются алмазные коронки подходящего диаметра и перфоратор большой мощности — отлично, а вы спросите, как быть, если всего этого нет? Без применения перфоратора в этом деле точно не справиться, а как раз без дорогой алмазной коронки — можно (так как приобретать ради одного раза будет накладно).

Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.

Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.

Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.

Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.

Приступаем к сверлению отверстий. Устанавливаем на перфораторе режим «сверление-удар» и сверлим по отметкам отверстия. Важно не забывать о своей собственной безопасности: в случае, если работать приходиться высоко от пола, следовательно, основание или опора, где вы стоите, обязана быть надежно зафиксирована.

Учитывая, что нужно просверлить большое количество отверстий, следует ожидать много пыли. Всю мебель и другие предметы, которые размещены в комнате нужно предварительно накрыть защитной пленкой или каким-нибудь материалом, дабы они не испортились от загрязнения и в последствии упростить процесс уборки. Многие ошибочно прикладывают излишнее усилие на перфоратор при сверлении, этого не следует делать, для этого и предусмотрен режим «сверление-удар». Просверливаем стенку насквозь, до выхода бура, с другой стороны. По окончанию сверления получаем окружность с отверстиями.

Закончив процесс сверления извлекаем из перфоратора бур, он в дальнейшем не понадобится. Устанавливаем в перфоратор зубило и переводим его в режим «отбойного молотка» без функции сверления и поочередно выбиваем перемычки между отверстиями. Выбивать кирпич можно также из центра круга, отбивая зубилом с центра к окружности. в случае, если зубило короткое и не пробивает насквозь стену, возможно работать перфоратором с другой стороны стены. Такой вариант можно сделать лишь невысоко от пола, на высоте потребуется покупать зубило по толщине стены. В результате в нашей стене получится отверстие планируемого диаметра.

К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.

Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.

• идеально ровное отверстие нужного диаметра;
• избежите пыли и грязи;
• сбережёте собственное время и силы;
• сэкономите средства (эта услуга обойдётся дешевле покупки специальной коронки или двух трех качественных буров)

Предолаем услуги профессиональных мастеров по созданию отверстий алмазным буром

Источник

Продухи в фундаменте деревянного дома: отдушины и вентиляция

Строительство здания начинается с возведения фундамента, на данном этапе определяют, где будут сделаны отдушины, в фундаменте или в его цоколе.

Продухи в фундаменте деревянного дома — это специальные вентиляционные отверстия в надземной части фундаментной основы, которые делают для того, чтобы предотвратить появление сырости в подвале (подполье) в летнее время года и скопление естественных газов типа родона. То есть их прямое назначение это вентиляция под полом на первом этаже.

Местонахождение вентиляционных отверстий

Стоит отметить, что помещения подвала должны сообщаться для воздухообмена (циркуляции воздуха). Как правило вентиляционные продухи размещаются в фундаменте или его цоколе под перекрытием подвала или ниже. На зиму отдушины обычно закрывают.

В летний период при скоплении в подвальной части дома влаги и газов, которые испаряются из грунта, часть фундамента и нижняя часть пола деревянного дома обрастает плесенью и запускает процессы гниения. То есть если в фундаменте не сделать отдушины, он начнет достаточно быстро обрастать плесенью и медленно разрушаться.

Правильное изготовление вентиляции

Устройство отдушин до заливки фундамента, применяемый материал — пластмассовая труба для вентиляций

Чтобы получить сухой подвал, необходима хорошая вентиляция. Такую вентиляцию в фундаментах закладывают в проект при организации опалубки. Для организации продухов необходимо учитывать их расположение над поверхностью земли. Высота отдушин от поверхности не должна быть менее 30 см, чтобы весной через них не подтекала талая или дождевая вода.

Вероятно, в некоторых случаях, вентиляционные отверстия нужно будет делать выше если позволит высота фундамента. Все зависит от климата и количества снега. Отметим, что для организации вентиляции нельзя применять деревянные брусья. Для продухов лучше использовать пластиковые или асбестовые куски труб диаметром 110-130 мм, монтируемые в бетон (на этапе его заливки).

1. После высыхания бетона берется сверло для металла и сверлится брусок с обеих сторон, в центре или вокруг.
2. Потом берется сверло для дерева, высверливается отверстие насквозь, причем сверло не должно быть более 2,5 см.
3. Сделав сквозное отверстие, нужно полукруглой стамеской расширить отверстие от центра в любую сторону.
4. Затем при помощи прямой стамески отбивается пристывшая сторона.

Процедура удаления забитых таким образом брусьев достаточно трудоёмкая. Потому лучше применять иные методы, например, отдушины можно делать используя металлические коробы вместо брусков, поскольку его легче выбить из фундаментной основы. Так же можно использовать для этого канализационные трубы. При этом располагают вентиляционные отдушины строго одна против другой.

Особенности

Изготовление продуха в готовой конструкции коттеджа

Для качественного обустройства вентиляционного подпола окошки закрывают специальными решетчатыми крышками (изготовленные своими руками из сеток или решеток). Это делают, чтобы не дать возможности животным проникнуть через продухи в дом. Диаметр коробок подбирают соразмерно вентиляционным крышкам. Если продухи не сделаны заранее, они сверлятся при помощи алмазных коронок.

Другие способы вентиляции

Вполне может сложиться такая ситуация, что при наличии подвального помещения не было возможности разработать систему естественной. Либо она не справляется со своей задачей или при проектировании была допущена ошибка. В любом случае, без принудительного воздухообмена не обойтись.

Для того, чтобы установить принудительную систему вентиляции в цокольном этаже частного дома необходимо:

• Установить приточные вентиляторы в стене;
• К вытяжным каналам подключить вентиляторы;
• Либо как альтернатива, использовать самый обычный вентилятор, который нужно поставить у воздуховода.

Важно учесть, что трубы в такой системе должны быть меньшего диаметра, потому что воздух по ним движется намного быстрее, чем при естественном воздухообмене.

Для эффективной установки необходимо учесть следующее:

• Вытяжная труба должна быть длиннее и располагаться выше конька;
• Диаметром воздухоотвода можно регулировать интенсивность, чем больше диаметр – тем активнее работает;
• Если в помещении сыро, то с этим поможет негашеная известь. В большой емкости поставить на пару дней в помещении, чтобы она впитала излишнюю влагу;
• Заниматься проветриванием подвального помещения лучше всего в плохую и ветреную погоду.

Если вся система установлена правильно, то подвальное помещение будет нормально функционировать. Самая оптимальная температура будет 16-21 градус, а влажность 50-60 процентов.

Как высушить сырой погреб летом

С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

Каким способом можно высушить погреб:

1. Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
2. Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
3. Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
4. Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

Совет. Чтобы на бетонных стенах не появлялся грибок, после сушки обработайте поверхности раствором гашеной извести либо другим антисептиком.

Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.

Источник

Рекомендации по обустройству вытяжки

Вне зависимости от того, какой тип системы циркуляции воздуха для подвала вы выбрали, при монтаже следует учитывать ряд общих моментов:

• лучше всего закладывать систему вентиляции еще на этапе строительства хранилища. В таком случае в стенах необходимо оставлять специальные каналы, в которые впоследствии будут монтироваться вентиляционные трубы. Так вы сэкономите не только время и силы, но и финансовые средства. Схему вентиляции стоит сразу включить в проект подвала;
• как сделать вентиляцию погреба в частном доме равномерной? Для этого стоит использовать приточную и вытяжную трубы одинакового диаметра. Если подвал характеризуется повышенной влажностью воздуха, то диаметр вытяжной трубы может быть чуть больше. Помните, что приточная труба ни в коем случае не должна быть больше вытяжной, так как при этом воздух начнет задерживаться внутри хранилища, что может привести не только к порче продуктов, но и к повышенной загазованности помещения. Последний момент является опасным для здоровья человека;
• нельзя располагать приточную и вытяжную трубу рядом друг с другом. Это приведет к низкой эффективности работы всей системы. Лучше всего, если отверстия расположены на противоположных стенах подвала;
• если погреб располагается под хозяйственной постройкой, то роль вытяжной трубы может играть входной люк или дверь;

Схема естественной вентиляции погреба в частном доме

• в качестве вентиляционных каналов можно использовать пластиковые трубы для канализации. Они характеризуются подходящим диаметром и относительно недорого стоят;
• часть вытяжной трубы, которая расположена снаружи погреба, должна быть как следует утеплена. В противном случае на ее внутренней поверхности в холодное время года может образовываться конденсат, который при замерзании способен закупорить вытяжное отверстие.

Существует множество вариантов того, как сделать своими руками в погребе вентиляцию различного типа. Можно использовать для этого одну или две трубы, обустраивать циркуляцию воздуха естественным или принудительным путем, монтировать вентиляторы, дефлекторы, системы контроля температуры и датчики климата.

От эффективности работы вентиляционной системы напрямую зависит срок хранения продуктов, а также здоровье, если речь идет о спортзале или другом часто посещаемом помещении. Схему вытяжки лучше всего закладывать непосредственно в план хранилища, так вы потратите меньше времени на ее монтаж и сможете пользоваться подвалом сразу же после окончания его постройки.

Функционирование подпола в течение года

Пожалуй, подробное рассматривание температурно-влажностных условий внутри и снаружи цокольного пространства дома не касается домов со специальным устройством вентиляции подпола через воздухозаборники, находящиеся под плинтусами.

Это сложная система отверстий разных размеров, с помощью которых должен происходить воздухообмен между помещениями и подпольным пространством. Плюсом такой конструкции является то, что земля под домом не замерзает, также не промерзает и фундамент дома.

Если же строители обошлись более простой конструкцией, когда воздухозаборниками служат открытые окошки (так называемые «продухи») из подпола на улицу, то домовладельцам следует обратить внимание на следующую информацию:

• Делаются эти отверстия для вентилирования преимущественно с подветренной стороны и с противоположной ей, чтобы создать естественную тягу.

  Для этого обязательно знать, ветра какого направления являются господствующими в данной местности.

• Следует обязательно контролировать, чтобы летом вентиляционные отверстия были свободны — не загромождены вещами изнутри и не зарастали сорняками снаружи.
• Если вентиляция недостаточно хороша, ее следует усилить.

  Это можно сделать, прорезая в цоколе отверстия способом алмазного бурения или усиливая тягу в уже существующих. Для этой цели к отверстию подводится жестяная труба, защищенная от осадков и проникновения грызунов.

  Чем выше ее сделать, тем лучше она будет выполнять свою функцию.

а) б) в) г) д)

• Вариант повышения тяги вентиляционных отверстий подпола: врезка в них с одной стороны дома нескольких вентиляторов принудительного действия, подключенных к электричеству и включение их по несколько раз в сутки на 20-30 минут.
• Зимой, однако, вентотверстия следует закрывать, иначе морозный воздух выстудит не только пол, что дискомфортно для домочадцев, но и землю, и деревянные конструкции.

  А такая резкая смена температуры может впоследствии привести к конденсации влаги в помещении, когда потеплеет.

• При похолодании выводки мелких грызунов (мышей и крыс) ищут себе теплое пристанище, и подпол дома как раз соответствует их потребностям.

  Поскольку мыши — разрушители деревянных конструкций и переносчики болезней, их присутствие опасно для жильцов дома. Поэтому необходимо оградить от них цокольное пространство дома. Для этого в окошки вставляют либо пустотелые кирпичи, которые нужно будет «зашивать» на зиму, либо на них устанавливают решетки с ячейками 5х5 мм, а на зиму заменяют их специальными пробками из дерева или глины.

• Если вентиляционные отверстия остаются открытыми на зиму, следует следить, чтобы через них не проникла в подпол талая вода весной или во время оттепели.

  Подтаивающий сугроб, находящийся на уровне окошка представляет опасность для подпольного пространства, так как присутствие влаги губительно для всей конструкции дома. Чтобы этого не происходило, снег нужно отбрасывать на 1,5 метра от дома.

• После таяния снега и наступления оттепели, пробки из продухов нужно будет вынуть и заставить подпол проветриться.

Формирование стен

На этом этапе следует создать опалубку из досок, которая позволит осуществить заливку стен. Их толщина должна составить 15 см или больше. Приямок может находиться вровень с землей, тогда он будет принимать сточные воды. Можно выполнить порожек, размеры которого могут быть равны пределу от 15 до 20 см.

Для таких конструкций армирование почти не используется, так как габариты довольно малы и не будут предусматривать больших нагрузок. Однако следует обеспечить связку с внешней стеной постройки с помощью вбивания длинных гвоздей наполовину. Обустраивая приямок в подвале, вы должны осуществить утепление нижней части стены, что позволит снизить теплопотери у окна. Дополнительно следует уложить слой гидроизоляции из плёнки. Она выводится в сток.

Проверка” работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Как высушить сырой погреб летом

С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

Каким способом можно высушить погреб:

1. Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
2. Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
3. Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
4. Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

Совет. Чтобы на бетонных стенах не появлялся грибок, после сушки обработайте поверхности раствором гашеной извести либо другим антисептиком.

Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.