Заливка бетона бетононасосом: что про это нужно знать?

Выбор фундамента

Есть два пути, по которым вы можете пойти перед началом возведения фундамента

1. Заказать экспертизу почвы, на которой будет строиться ваш дом. Для этого вызывается специальная техника, которая пробурит почву, до нужной глубины. Почву, полученную в процессе бурения нужно отнести в лабораторию, где будет сделан детальный анализ состава и структуры почвы. На основании этого исследования, инженерная служба сделает вам расчет. Это не только надежный, но и достаточно дорогой способ.
2. Именно поэтому многие, строители-любители выбирают второй путь, это заливка фундамента, опираясь на опыт друзей или соседей, которые уже построили себе дома. Для щитового дома может быть сделан любой из существующих типов фундаментов: щитовой, ленточный, винтовой на сваях. Подойти к выбору, на каковом фундаменте будет стоять нужно со всей ответственностью.

На какие критерии требуется обращать внимание при выборе типа фундамента? Заливка основая не является дешевым процессом, так для больших монолитных зданий стоимость этого вида работ может составлять до двадцати процентов от общей стоимости строительства. Так как каркасное здание имеет намного меньший вес чем монолитное, то и стоимость фундамента будет соответственно ниже. Многие находят компромисс, стараясь сделать надежный и прочный, но достаточно недорогой.

Описание и классификация ленточного основания

Ленточный фундамент для дома устраивается в виде замкнутого контура из заводских или залитых на месте железобетонных блоков, уложенных под несущие стены. Основание возводится по периметру здания и под внутренними несущими конструкциями.

По способу устройства они делятся на два вида:

• Монолитный — предусматривает монтаж опалубки и обвязку арматурного каркаса с последующей заливкой бетоном непосредственно на участке. Плюс этого метода в создании фундамента, применяемого для домов различной формы и обеспечивающего устойчивость к высокой нагрузке.
• Сборный вариант предполагает укладывание готовых бетонных блоков ни раствор и соединение их армирующей проволокой. Скорость постройки увеличивается, но прочность при этом не ухудшается. Прямолинейная конструкция блоков позволяет реализовать только простые архитектурные формы здания. Сборное основание не рекомендуется для домов с подвалом, наличие горизонтальных и вертикальных швов потребует расходов на гидроизоляцию.

Второй критерий классификации ленточного фундамента — глубина заложения.

• Мелкозаглубленный тип устанавливается на 0,4-0,7 метра, он используется для легких каркасных или деревянных зданий.
• Глубокозаглубленный вариант закладывается ниже отметки уровня промерзания почвы в области, где ведется строительство.

Подготовка и разметка места под будущий фундамент

Все строительные работы начинаются с подготовки места. Для этого с территории под постройку убирают мусор, какие-либо растения, корни рядом растущих деревьев, пеньки и другие возможные препятствия для постройки.

После того, как участок подготовлен, следующий этап заливки фундамента — его разметка, которую надо составлять согласно планировке дома по наружным стенам. В данном случае, если отсутствует специальный инструмент, которым пользуются профессионалы, можно воспользоваться рулеткой, шнуром и колышками.

Согласно проекту по внешним углам будущего дома вбиваются колышки, после чего точность в разметках можно определить через замер диагоналей. Если все разметки выполнены точно, то размер диагоналей прямоугольника будет равен так же, как и его стороны. Если размеры не совпадают, не стоит начинать строительство фундамента, оставив все, как есть. Незначительные погрешности могут создать проблемы при возведении стен или их отделке. Лучше будет набраться терпения, сделать эскиз будущего фундамента на бумаге и подумать, какой колышек куда нужно сдвинуть. После всех исправлений снова провести повторный замер.

Разметка места под фундамент с использованием колышков и нити

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

• свайный,
• ленточный,
• монолитный.

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Технология заливки фундамента.

В первую очередь, перед заливкой фундамента, необходимо провести следующие подготовительные работы: изыскательскую работу, разбивку местности, проведение земляных работ, подготовку опалубки и укладку арматуры (какую арматуру использовать для фундамента).

Изыскательская работа заключается в исследовании состояния грунта, то есть нужно будет выбрать правильно место для строительства дома, чтобы в последующем не происходило подмывание грунтовыми водами вашей постройки. Советую нанять специалистов в этой области, так как лучше немного заплатить на этом этапе, чем после полностью переделывать фундамент в том случае, если вы  неудачно самостоятельно исследовали участок.

Следующий этап подготовки к заливке заключается в том, что необходимо произвести разметку под строительство дома. Это можно сделать, используя колышки и шнур.

Следующий этап – земляные работы. Их обычно проводят вручную.

Если у вас в планах возвести одноэтажный дом, то вам достаточно будет соорудить ленточный фундамент, ширина которого не превышает 50 – 60 см. Высота траншеи должна выбираться в зависимости от зоны промерзания почвы в этом месте, приблизительно она обычно составляет от 70 см до 1,2 м.

После того, как траншея готова, ее потребуется очень тщательно утрамбовать, то есть дно траншеи закрыть специальной фильтрующей подушкой, которая состоит из поочередно расположенных слоев щебенки и песка.

Для опалубки лучше всего использовать съемные щиты, чтоб в последующем можно было легко производить их монтаж и демонтаж. Это поможет сэкономить время и силы. Ведь такая опалубка отлично подходит для того, чтобы залить ленточный фундамент, после полного высыхания которого ее можно будет легко разобрать. А если ваша местность состоит из глинистого уплотненного грунта, то можно и вовсе обойтись без опалубки. Но есть в последнем варианте опасность: она заключается в «пересушке» бетона, так как земля может вытянуть всю влагу. А чтобы этого не произошло, по всему профилю траншеи рекомендую уложить полиэтиленовую пленку.

После требуется установить арматурную связку, для изготовления которой применяются прутья арматуры, диаметром от 8 до 10 мм. Именно из таких прутьев нужно изготовить (сварить или связать с помощью проволочных жгутиков) решетку с определенным размером и шагом, последние, к слову, предварительно должны быть рассчитаны в проекте производимых работ.

Несколько способов заливки фундамента

Любое строение обязательно должно иметь под собой хорошее и крепкое основание (фундамент). И не важно какой тип фундамента предусмотрен вашим проектом. Если его заливка выполнена с соблюдением всех правил и норм, то построенный дом или любое другое строение простоит многие годы. Но если в процессе возведения фундамента будут допущены даже небольшие технологические ошибки, это может закончиться довольно печально. Может начаться необратимый процесс разрушения целостности конструкции или фундамент может дать усадку, и в результате на стенах дома появятся трещины, углы перекосятся и, возможно, придется понести дополнительные расходы на его ремонт и обслуживание.

Методы заливки фундамента

Заливку фундамента можно делать несколькими способами:

1. Ручная заливка (бетонная смесь приготавливается вручную).
2. С помощью бетономешалки (приготовление бетона и заливка производится при помощи бетономешалки).
3. С помощью миксера (при этом способе бетонная смесь приготавливается в заводских условиях).

Бетономешалка в помощь

Естественно, что приготовление и заливка фундамента ручным способом является довольно трудоемкой и длительной работой, она годится только для небольших площадей. При большой площади заливки фундамент, залитый таким способом, может оказаться не очень хорошего качества, да и времени уйдет довольно много, даже если привлечь к работе несколько человек. Но и тогда качественного бетона не получится, так как вручную его замесить довольно тяжело.

Используя даже небольшую бетономешалку, процесс приготовления бетона можно намного сократить, а его качество – повысить. Естественно, что для более быстрого производства бетонных работ бетономешалку следует выбирать как можно большего объема. Заливка фундамента, имеющего большую площадь, вряд ли удастся ручным способом или даже с применением бетономешалки за один день. Скорее всего, его придется заливать частями.

Что такое горячие и холодные швы

Горячий шов

При варианте, когда процесс заливки бетона прерывается на короткое время (на несколько часов или ночь), залитый бетоном участок следует укрыть полиэтиленовой пленкой. А перед началом работы, сняв пленку, нужно смочить водой то место, где закончилась заливка, и продолжить бетонные работы. За эти несколько часов укрытый бетон еще не успеет схватиться.

Место, в котором будет соприкасаться свежий бетон с уложенным раньше, называется «горячим швом». Но если уложенный бетон не укрыть полиэтиленовой пленкой, то верхний его слой просто засохнет, а середина останется сырой. В этом случае нарушается процесс затвердевания бетонной смеси и фундамент получится не качественный.

Холодный шов

Холодный шов возникает при остановке бетонных работ на неопределенное время (более суток). В этом случае заливка продолжается только после того, как уложенный ранее бетон наберет определенной прочности.

Уплотнение бетона

При укладке бетона его обязательно нужно уплотнять. При уплотнении (методом вибрирования) из бетонной смеси удаляются все воздушные пузырьки, которые могут образовать в бетоне множество пустых пор, а они наполовину снизят его качество.

Уплотнение производится с помощью глубинного вибратора, опускаемого в бетонную смесь. При вибрации заполнители бетона сближаются между собой и вытесняют воздух наружу вместе с излишками воды, получается цельная монолитная масса.

На небольших площадях заливки можно обойтись и без глубинного вибратора. Это делается так. Залив небольшой участок бетоном, арматурой или толстой деревянной палкой протыкать его на всю глубину через самое минимальное расстояние.

Заливка бетонной смеси миксером

С помощью миксера возможно быстро и качественно залить будущий фундамент. Преимущества этого способа в том, что бетонная смесь, изготовленная в заводских условиях с соблюдением всех нужных технологий приготовления, будет высокого качества. Быстрая доставка большого объема бетона также является большим плюсом. Это значит, что фундамент можно будет быстро залить и без холодных/горячих швов. Миксер может подъехать к любой точке заливаемого фундамента. Если, конечно, подъездные пути приготовить заранее.

Заливка бетонной смеси происходит непосредственно с самого миксера в опалубку фундамента. Для этого он обеспечен специальным желобом, который для удобства работы имеет определенный радиус поворота. К рабочему желобу можно дополнительно прикрепить еще несколько съемных вставок, с помощью которых намного увеличивается расстояние подачи бетонной смеси.

Если длины желоба (даже с дополнительными секциями) не хватает, то по месту изготавливается дополнительный желоб из досок, которые сверху обиваются полиэтиленовой пленкой. Этот вариант хоть и недешевый, но имеет высокий спрос.

Разметка

После проектирования следует сделать разметку под фундамент. Это простой этап, но именно с него начинается строительство. Перед выполнением разметки участок нужно очистить от мусора, выровнять по высоте. Обычно снимается 10 см грунта. Если в будущем доме не будет подвала, то достаточно выставить колышки в будущих углах дома, на пересечении несущих стен и перегородок, а затем натянуть веревку между ними. По веревке будут рыться траншеи. Если в доме планируется подвал, то нужно рыть котлован.

Делая разметку необходимо выдержать правильную геометрию будущей конструкций согласно проекту. Для этого сначала вбивается первый колышек, а затем с помощью нивелира устанавливаются колышки во всех углах дома и на стыковке будущих стен и простенков. Чтобы убедиться в правильной геометрии, нужно измерить диагонали. Если углы прямые, то диагонали должны быть равными.

Сбор опалубки и вязка арматуры

На дне подготовленной траншеи должна быть устроена песчаная подушка, которая будет не только снижать нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя по всей площади основании, но и позволит вам снизит расход строительных материалов. Так, на дно нужно насыпать песка толщиной не менее 150 мм, выровнять с помощью уровня его поверхность и утрамбовать, смачивая водой. К слову, если вы не знаете, как добывается песок, то можно посмотреть в соответствующей статье. Сверху подготовленной песчаной подушки желательно насыпать щебня и выполнить гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка или рубероид).

До того, как сделать фундамент дома своими руками, в обязательном порядке будет необходимо сделать опалубку из имеющихся материалов – деревянных досок, фанеры, остатков металлочерепицы и тому подобного. Опалубка сбивается либо гвоздями или закручивается саморезами.

Дадим еще совет – шляпки гвоздей или саморезов нужно располагать внутри, чтобы впоследствии было легче разбирать всю конструкцию, да и ленточный фундамент для кирпичного дома получается ровнее.

Смонтированная опалубка над поверхностью земли должна выступать не менее, чем на 30 см. Внутри опалубки на протяжении всего периметра нужно натягивать веревку на том уровне, по которому будет происходить заливка ленточного фундамента. На этом этапе нужно побеспокоиться и об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, в противном случае их нужно будет продалбливать, снижая целостность монолита. Сразу же рекомендуется продумать, как проложить канализационные трубы по участку, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов.

Следующей частью работы станет укладка и вязка арматуры внутри опалубки. Арматурные стержни (сечение 12 мм) следует связать вязальной проволокой таким образом, чтобы сторона получившейся квадратной ячейки составляла 30 см. Перед вязкой вам необходимо будет подготовить коротки стержни, которые будут устанавливаться вертикально для подвязки горизонтально расположенных арматурных прутов. Непосредственно для вязки проволоки советуем использовать широко сейчас представленные ключи для вязки арматуры. Они могут быть ручными, автоматическими или полуавтоматическими.

Соединение сваркой лучше не использовать, т.к. в точках сварки со временем станет появляться коррозия, а использование проволоки позволяет обеспечить гибкость всей конструкции при возможном движении грунта. При укладке и вязке арматуры в траншее, нужно следить за тем, чтобы от арматуры до поверхности опалубки был отступ в 5 см, тогда при подобном ее расположении она будет находиться внутри монолита и обеспечивать максимальную жесткость конструкции.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Работа с участком

Выполняем разметку

Для этого при помощи деревянных колышков и веревки очерчиваем точные границы под траншею, поскольку они помогут правильно залить будущий фундамент без искривлений.

Роем траншею

• Роем траншею, обустраиваем песчаную подушку под фундамент.
• На дно готовой траншеи кладём специальную фильтрующую «подстилку».

Это делается следующим образом: 10 см – щебенка, 5 см – песка, тщательно утрамбовывая каждый слой по отдельности.

Устанавливаем арматуру

Данный этап завершающий перед тем, как залить фундамент. Для таких операций используют арматуру, диаметр которой от 8 до 10 мм. Из нее формируется сетка, густота сетки в плане гаража или дома.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Частые ошибки при заливке

Строители с небольшим опытом совершают ряд типичных ошибок. Главная из них – укладка нового слоя раньше, чем произойдет полное схватывание предыдущего. Добавлять новую порцию бетона можно либо пока предыдущая еще жидкая – либо когда она уже прошла стадию первоначального затвердевания.

Второй ошибкой является отсутствие изоляции. В холодное время года предыдущий слой изолируется от окружающей среды с помощью пленки, рубероида, иного материала. Когда работы возобновляются, бетон тщательно очищается от снега и льда с помощью механических средств или «тепловых пушек». Летом нужно укрывать застывающий бетон и очищать перед заливкой.

Характерна такая ошибка, как неравномерная укладка. Новый слой заливается с той же точки, тем же количеством бетона, как и предыдущий. Это нужно, чтобы нагрузка была равномерной, а схватывание и отвердевание проходили правильно.

Бетонируем фундамент

Руководствуясь разметкой, и натянутыми над котлованом осями, выставляем опалубку, укладываем арматуру. Нужно заранее определить, какой объем получится залить за день и подготовить опалубку на соответствующем участке.

Готовим бетонную смесь в пропорциях 1:2:4 (цемент, песок, щебень) укладываем ее в опалубку, уплотняя вибратором. Заливаем бетон, порциями добавляя их, двигаясь последовательно, не допуская перерыва в бетонировании больше чем час-полтора. Убирать опалубку и бетонировать следующий участок можно не раньше, чем бетон наберет прочность 1,5 МПа. Для этого нужно минимум сутки, после чего мы снимаем опалубку в том месте, где будем продолжать работы.

Стык бетона уложенного ранее и свежего называется монтажным швом. Для лучшего сопряжения бетона в этом месте зачищаем железной щеткой поверхность залитой конструкции от выступившего цементного молочка. Место зачистки промываем от строительной пыли струей воды.

Опалубка

Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем.

Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей.

Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса.

Готовая опалубка под заливку фундамента

Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты.

Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси.

Разметка под фундамент

Для обозначения границ фундамента следует точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под несущими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагается на 20 см ниже уровня промерзания почвы, но это не относится к мелкозаглубленны м фундаментам.

Схема поэтапной разметки фундамента

Для разметки потребуется:

• тонкий шнур, моток шпагата или лески;
• деревянные колышки;
• рулетка;
• угольник;
• отвес.

Участок освобождают от высокой растительности, убирают большие камни и все, что может помешать работе. Затем определяют расположение одного из углов фасада и вбивают колышек в землю.

Грамотная разметка фундамента ленточного типа

Для определения остальных углов потребуются точные измерения:

• от колышка отмеряют ширину фасада и устанавливают второй маячок;
• с помощью отвеса выставляют вертикаль первого угла и от нее натягивают леску перпендикулярно линии фасада;
• посредством угольника определяют последний угол здания и снова вбивают колышек;
• соединяют колышки натянутой леской;
• измеряют обе диагонали образовавшегося периметра и сравнивают, если диагонали имеют разную длину, корректируют расположение маячков.

Проверка правильности разметки фундамента

Внешний периметр разметки готов, теперь необходимо сделать внутренний. Для этого по обе стороны каждого колышка вбивают еще по одному мачку на расстоянии 40 см. Они должны располагаться точно на линии разметки. Между противоположными колышками натягивают шпагат и получают внутренний периметр. Дальше размечают все внутренние несущие стены и точно так же устанавливают маячки. После этого остается определить самую низкую точку разметки, с которой будет производиться отсчет глубины траншеи.

Сколько должен отстояться фундамент после заливки перед постройкой дома

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов.

Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона.

Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП , в которых актуализован текст СНиП –87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции.

Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа.

Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

1. Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
2. Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу.

Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20оС.

Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

Исследование грунта в отрытом шурфеИсследование грунта с лопастей ручного бура

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

ЗабивнойБуронабивнойВинтовой

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка.

Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций.

Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

НезаглубленныйМелкозаглубленныйГлубокозаглубленный

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Как правильно залить фундамент под дом своими руками: виды фундаментов.

Задумались о строительстве дома? Прежде, чем хвататься за лопату и копать фундамент, изучите факторы, влияющие на выбор определенного типа фундамента и способов заливки. Ведь от них зависит надежность и прочность всей конструкции в процессе эксплуатации.

Надежный и крепкий дом должен иметь хорошее основание. Ведь он несет на себе основную нагрузку в процессе эксплуатации и обеспечивает целостность всей постройки. Привлекая к работам квалифицированных специалистов или выполняя их самостоятельно — изучите ряд особенностей и возможные типы фундаменты. Это позволит выбрать оптимальное соотношение цены и качества. Так как стоимость заливки составляет от 15 до 30 % от сметы всего строительства.

Необходимые материалы для смеси

Использование правильных бетонных смесей — залог успеха Для ее приготовления используют следующие материалы:

1. Цемент. Можно использовать любой. Правда, чем выше марка цемента применяется при приготовлении бетона, тем крепче будет фундамент. Торговые сети предлагают такие марки:

— ЦЕМ I – портландцемент чистый без каких-либо примесей;

— ЦЕМ II/А – портландцемент с минеральными и другими добавками;

— ЦЕМ III/А – шлакопортландцемент;

— ЦЕМ IY/А – цемент с добавлением пуццолана;

— ЦЕМY/А – композиционный цемент.

1. Песок. Он может быть речным, морским, карьерным и кварцевым Прочность фундамента напрямую зависит от качества песка, использованного для приготовления раствора.
2. Щебень. При больших объемах работ используют три фракции: крупную, среднюю и мелкую. Для меньших объемов достаточно применить среднюю и мелкую фракции.
3. Вода. Обычная питьевая или чистая речная вода.

Вооружившись знаниями, любой застройщик может сделать фундамент своими руками и практически подтвердить, что он знает, как правильно заливать фундамент.

Приготовление раствора, заливка бетона

Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.

Бетон М-300

Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.

Бетономешалка

Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.

Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.

Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.

Заливка ленточного фундамента

Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.

Смысл отмостки:

• предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
• защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
• отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.

Отмостка монолитная армированная

Отмостка ленточного фундамента

Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.