Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками?

Конструкция

В отличие от теплой крыши устройство холодной достаточно простое. Здесь главное учесть особенности используемого кровельного материала. Применяя такое современное покрытие, как металлочерепица, стоит позаботиться о наличии вентиляционного зазора. В противном случае из-за постоянного появления конденсата в подкровельном пространстве она будет самопроизвольно разрушаться, ржаветь. А на деревянных конструкциях стропил и обрешетки будет появляться плесень и грибок.

Холодная крыша дома предполагает монтаж стропильной системы, где применяется мембрана/полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляционного слоя. Следующим этапом обустраивается контрообрешетка, обрешетка и листы металлочерепицы или любого другого подходящего материала (профнастила, мягкой черепицы).

Устройство холодной кровли не требует использования утеплителя, пароизоляции. Для выведения влаги нужна лишь качественная вентиляционная система. Выходы должны быть под коньком, на скатах крыши. Сделать проект и организовать работу не сложно, если изначально грамотно произвести все необходимые расчеты.

Особенности монтажа:

1. Если холодная кровля – промежуточное решение, и будет в дальнейшем производиться утепление, то к выбору гидроизоляционного слоя нужно отнестись со всей ответственностью. Для обустройства мансарды оптимально применять пленочную мембрану на основе поливинилхлорида. У нее высокие показатели прочности, эластичности, нет ограничений относительно использования в разную погоду, соответствие противопожарным требованиям. Ее можно укладывать даже в один слой без потери эксплуатационных параметров.
2. В случае отсутствия в будущем теплоизоляции, подойдет гидроизоляция микроперфорированного типа. Ее в основном используют при монтаже холодной кровли. Если придется утеплять крышу, то без полной замены мембраны не обойтись. Иначе крыша жилого дома будет постоянно мокрой, а покрытие – ржавым.

Торцевые планки

Детали также могут носить название «ветровые» или «фронтонные». Основной задачей этого элемента является защита обрешетки и других кровельных конструкций от дождевой и талой воды, порывов ветра.

Фронтонная планка часто имеет приподнятую кромку (высотой 30 мм), которая берет на себя сразу несколько функций:

• предотвращение попадания влаги в кровельный пирог;
• предотвращение стекания дождевой и талой воды по фронтону (стене);
• направление осадков в водосточный желоб, установленный по карнизу.

Чаще всего размер горизонтального участка равняется 80—100 мм. Такой ширины достаточно, чтобы закрепить ветровую планку на обрешетку. Размер вертикального свеса может варьироваться, в зависимости от наличия и ширины торцевой доски (J-фаски).

Фронтонная деталь после установки накрывается сверху битумными гонтами. Это отличает монтаж доборных элементов для мягкой кровли от аналогичных аксессуаров для металлического покрытия.

Торцевые планки для битумной кровли изготавливают из стали. Чтобы защитить материал от коррозии используют специальные покрытия:

• цинковое;
• полимерное (стоимость таких аксессуаров примерно на 30% выше).

depositphotos

Типы крыш

От конструкции крыши во многом зависит и выбор материалов для кровли. Давайте рассмотрим основные типы крыш и некоторые их отдельные элементы. Крыши разделяют на плоские и скатные. Крыши плоского типа используются для строительства хозяйственных построек (сараев, бань и прочих). Жилые же дома все чаще покрываются скатными крышами. Скатные крыши можно разделить на чердачные и бесчердачные. Как правило, чердачные крыши не нуждаются в тепловой изоляции. Крыши бесчердачного типа могут быть теплыми (располагаться над отапливаемыми) либо холодными (над помещениями, которые не отапливаются).

Чердак может быть использован как дополнительное помещение для хозяйственных целей. Он способствует лучшей вентиляции дома, если есть печное отопление, то на чердаке располагается дымовая труба. Все чаще в чердачном помещении многие умельцы устраивают мансарды.

Виды скатных крыш

• односкатные, их опорой являются две наружные стены, у которых разная высота;
• двухскатные, опорой для них служат две наружные стены, у которых равная высота;
• полувальмовые (или двухскатные), верхние части торцевых стенок которых срезаны в форме треугольника (его еще называют вальм);
• вальмовые, торцевые скаты такой крыши имеют форму скошенных треугольников, а боковые трапециевидные;
• шатровые, четыре ската таких крыш сделаны в форме одинаковых треугольников, которые сходятся в одной точке;
• мансардные или ломаные двухскатные крыши, каждая плоскость их – это два прямоугольника, которые соединяются между собой под тупым углом.

Виды скатных крыш

А – пологая двухскатная; Б – крутая двухскатная; В – вальмовая четырехскатная; Г – односкатная; Д – ломаная (мансардная) двухскатная; Е – шатровая четырехскатная; Ж,З,И – полувальмовые четырехскатные.

Самым удобным и экономичным вариантом считаются односкатные крыши, уклон которых не превышает 5%. Внутреннее пространство здания используется максимально, при этом они могут одновременно быть потолком в постройках хозяйственных (банях или сараях, гаражах и проч.), где не требуется строгая горизонтальность.

Если есть необходимость использования чердака для хранения вещей, сушки белья или устройства мансарды, то крыша жилого дома делается ломаной или двухскатной.

Вальмовые крыши способны лучше, чем другие, выдерживать ветровые нагрузки, но ее возведение довольно трудоемкое, строительство требует профессиональных навыков.

Делая выбор в пользу того или иного типа крыши, не забывайте учитывать не только эксплуатационные, но и декоративные характеристики. К примеру, высокая крыша на одноэтажном здании будет не только придавать ему более внушительный и привлекательный вид, но и позволит использовать в своих целях дополнительное чердачное помещение. Помимо того, на крутых скатах крыши снег практически не задерживается.

Монтаж обрешётки

Монтировать обрешётку после данных выше советов уже будет гораздо легче:

• следует запастись нужным количеством стропильного бруса (минимальный размер – 50х150 см), а также брусом для самой обрешётки (25х10 см);
• для контробрешётки нужна доска с минимальным размером 2,5х6 см, причём нужно учитывать, что расстояние между стропилами будет колебаться в диапазоне от 60 до 90 см;
• шаг обрешётки определяется так чтобы расстояние между выходящей за край дощечки было точно меньшим на 5 см, чем расстояние между остальными досками (диапазон – от 30 до 40 см);
• между остальными элементами сам шаг должен составлять величину расстояния между двумя ближайшими очками самого профиля, то есть, либо 35, либо 45 см;
• проверить правильность расчётов достаточно просто: нужно расположить по параллели друг к другу два бруска на нужном расстоянии (сделать это можно на земле, а не на крыше здания, кстати), после чего наложить на них кусок металлочерепицы, что позволит определить оптимальную длину выступа (слишком длинный – вода будет переливаться за край желобов; короткий – вода прямым потоком будет сливаться прямо на сам дом).

  Устройство кровельного пирога под металлочерепицу

Основные виды комплектующих

Рассмотрим наиболее популярные виды доборных элементов, используемые в конструкциях различных типов кровель из профнастила.

Коньковая планка

Накрывает стык между скатами на вершине кровли – конек, а также боковые стыки скатов трехскатной или вальмовой крыши. Конек венчает крышу, поэтому требования к его декоративному оформлению особенно высокие.

Распространены следующие формы коньковых элементов:

1. Плоская. Наиболее дешевый и часто встречающийся вариант, выполнен в форме простого уголка.
2. Круглая. Имеет закругленную форму углового сгиба. В отличие от конька плоской формы дополнительно требуются торцевые заглушки.
3. Прямоугольная. П-образный угловой сгиб.

Коньковая планка плоская, круглая, прямоугольная

Коньковая заглушка

Закрывает торцы круглых коньков. Форма заглушки конусная или плоская.

Заглушка плоская и конусная

Тройник Y-образный

Устанавливается в точке схождения коньков с боковыми стыками скатов на вальмовых и трехскатных крышах при использовании круглых коньковых элементов.

Тройник Y-образный

Ендова

Так называется вогнутый угол, формируемый на боковом стыке скатов крыши. Это место кровельного покрытия считается наиболее опасным для протечек, при неправильном монтаже на нем собираются лужи. Кроме того, опасность представляет скапливающийся снег.

Доборный элемент, устанавливаемый здесь, также называется ендовой. Он состоит из двух планок – нижней и верхней. Обе планки согнуты под одинаковым углом вдоль продольной оси. Нижняя планка крепится к обрешетке до монтажа профнастила, верхняя планка накрывает нижнюю и устанавливается поверх профлистов. В некоторых образцах ендов сгиб верхней планки выполнен в форме лотка-желоба или выступа. Его назначение – облегчение водостока и схода снега.

Ендова верхняя с лотком и нижняя

Планка примыкания

Предназначена для герметизации кровли в районах примыкания к дымоходам, вентиляционным трубам, смежной вертикальной стене, на параллельных коньковому прогону изломах скатов мансардных крыш. Как и ендова, планка примыкания включает нижнюю часть, устанавливаемую до монтажа профнастила, и верхнюю, которая крепится поверх профилированных листов.

Планка примыкания верхняя и нижняя

Торцевая планка

Имеет и другие названия – ветровая, фронтонная. Закрывает фронтонный свес с торца. Одна полка торцевой планки накрывает одну или несколько ближайших к краю волн профлиста, другая закрывает плоскость стропила по всей длине. Бывает в форме обычного уголка или с дополнительными ребрами вдоль продольной оси, увеличивающими жесткость и улучшающими декоративные свойства.

Торцевая планка

Карнизная планка

Узкая планка с одним или несколькими продольными ребрами, монтажники ее называют также капельник. Крепится на нижнем краю обрешетки и скрывает карнизную доску. Предназначена для защиты от попадания под кровлю влаги в месте стекания со ската в водосточный желоб или на землю.

Карнизная планка

Угол внутренний и внешний

Данный вид доборов потребуется при наличии подшивки под свесами. Внешний элемент закрывает угол, образуемый подшивкой с карнизной планкой, а внутренний – угол примыкания подшивки к стене. Также их применяют для защиты и декорирования стеновых углов, внешний угол иногда используется в целях экономии вместо конька плоской формы.

Угол внутренний и внешний

Планка снегозадержания

Гладкая и скользкая крыша из металлических кровельных материалов, к которым относится и профлист, в обязательном порядке требует установки снегозадержателя для предотвращения лавинообразного схода снега и льда с кровли. Снегозадерживающие устройства предупреждают угрозу здоровью и жизни, повреждение имущества и элементов кровельных конструкций, в частности, водосточных желобов.

Планка снегозадержания выполнена в виде согнутой под острым углом вдоль продольной оси металлической полосы, имеет клиновидную форму. Внутрь может дополнительно монтироваться усиливающая планка.

Способы монтажа:

1. Сплошной. Снегозадержатели образуют непрерывный барьер без разрывов, сдерживают снежную массу от падения. Монтируются в один ряд на краю кровли, недалеко от карнизного свеса.
2. Точечный. Снегозадержатели крепятся в шахматном порядке в несколько рядов, а также в один ряд над окнами в потолке мансарды. Рассекают сплошную снежную массу при сходе на небольшие части.

Планка снегозадержания

Следует отметить, что существуют снегозадержатели других типов, изготавливаемые не из оцинкованного листа, а из трубок, сетки или металлической полосы с перфорацией.

Устройство кровли из металлочерепицы

Теплая крыша с металлочерепицей

Строители выделяют два основных способа обустройства кровли;

• тёплая крыша из металлочерепицы;
• холодная конструкция.

Различия заключаются в составе «пирога кровли».

В тёплой конструкции слои располагаются в следующем порядке:

1. Подшивка, изготовленная из досок, вагонки или сайдинга для черновой или чистовой отделки мансарды или чердачного помещения.
2. Стропила, которые воспринимают нагрузку от кровли, равномерно распределяют её по периметру стен.
3. Слой пароизоляционного материала. Нужен для защиты теплоизоляции, стального листа и стропил от конденсата, появляющегося на мансардном этаже или чердаке из-за перепада температур.
4. Теплоизолятор, в качестве которого используют минеральную вату, пенополистирол и подобные материалы.
5. Основная обрешётка из досок толщиной 25 мм, служащая основанием для черепицы.
6. Мембрана гидроизоляции, для защиты утеплителя от возможного проникновения осадков, выдувания утеплителя.
7. Контробрешётка толщиной 4–5 см для создания зазора, необходимого для вентиляции и крепления листов.
8. Металлочерепица.

В варианте холодной крыши отсутствуют два слоя: пароизолятора и утеплителя. Подшивку выполняют при желании.

Слуховые окна

Слуховое окно – окно в кровле здания, предназначено для естественного освещения и проветривания чердачных помещений, иногда для выхода на крышу.

В зависимости от типа крыши над слуховым окном их подразделяют на следующие разновидности (рис. 47):

• слуховое окно с плоской крышей. Оно подходит для случаев, когда на чердаке необходимо побольше света и свежего воздуха. Для такого окна предусматривается водосток, поэтому его делают с наклоном кровли от 5 до 15°;
• четырехугольное слуховое окно с односкатной крышей. Очень похоже на предыдущий вид. Основное различие заключается в том, что это слуховое окно имеет угол наклона от 15° и выше. Крыша у таких окошек может быть прямоугольной, торцовой и в виде трапеции;
• слуховое окно с двухскатной крышей. Такое окно доставит наибольшее количество света в подкровельное пространство;
• треугольное слуховое окно;
• полукруглое слуховое окно. Изогнутая форма боковых стенок такого слухового окна позволяет гармонично вписать односкатную крышу в основную кровлю и придать всему зданию особенный, необычный внешний вид;
• стеклянное слуховое окно, или зенитный фонарь. Лучше всех пропускает свет на чердак или мансарду и смотрится как внутри, так и снаружи очень красиво.

Жестких правил проектирования слуховых окон нет, так как их расположение и размеры зависят от индивидуальных представлений проектировщика, актуальных тенденций в архитектуре и того, какую функцию будет нести это окно – декоративную или практическую. Требования здесь больше распространяются на эстетическую сторону этого элемента кровли. Слуховое окно должно гармонично смотреться в общем плане здания: не располагаться слишком близко к коньку или карнизу крыши, а также к фронтонам (боковым сторонам).

Важно выдерживать минимальное расстояние между двумя слуховыми окнами – 0,8 м. Меньшее расстояние усложняет укладку кровельного покрытия и последующие профилактические осмотры кровли. Кроме того, в узких местах возможно образование снеговых мешков. Также при проектировании слуховых окон необходимо грамотно учитывать гидро- и теплоизоляцию, защиту от таяния снега, защиту деревянных конструкций.

Рис. 47. Формы слуховых окон: а – треугольное; б – полукруглое; в – прямоугольное; г – полигональное; 1 – остекленный переплет; 2 – жалюзийная решетка

Как выбрать: советы

Для правильного выбора доборных элементов и аксессуаров для них необходимо обратить внимание на материал, взятый в качестве сырья – этим определяется цена и качество продукта.

Также нужна и подходящая расцветка, способная не только подчеркнуть внешний вид дома, придав ему изящество, но и испортить его при неправильном сочетании.

Помимо этого, при желании приобрести самый качественный товар стоит обратиться к маркировкам, указанным на таком материале, как профнастил:

• Маркировка С-21 обозначает чрезвычайную жесткость, что позволяет использовать материал не только при постройке крыши, но и в качестве облицовочного материала.
• С-44. Такая маркировка указывает на дополнительные ребра жесткости.
• НС-34 и 44. Этот вид способен защитить крышу от любых погодных условий. Создан он только лишь для кровельного покрытия. Однако укладывая такие листы, стоит позаботиться о некоторых условиях. Одним из них является шаг обрешетки, составляющий не более восьмидесяти сантиметров.
• RN-20. У этих листов есть особая канавка для отвода воды. Обрешетку для такого сооружения можно укладывать немного шире, чем обрешетку предыдущего, сантиметров 110.

Внимательно изучив маркировку, стоит обратить внимание и на другие факторы:

• целостность приобретаемого товара;
• цена;
• полимеры, используемые в качестве защитного слоя.

Перед покупкой материала лучшего всего узнать о защитном слое.

Помимо вышесказанного, стоит помнить, что гарантия на кровельные материалы действует только в том случае, если технология укладки была правильно соблюдена. Чтобы не возникало лишних проблем, следует обращаться только к профессионалам.

Разумнее всего приобретать доборные элементы у той же фирмы, где был приобретен кровельный материал, так как это позволит подобрать элементы одной цветовой гаммы, а также сэкономить на транспортных перевозках.

При покупке доборных элементов необходимо позаботиться и о креплениях к ним, так как фиксация гвоздями в этом случае исключена. Болты, шурупы, саморезы – крепежные элементы, способные помочь получить качественное и надежное кровельное покрытие.

Торцевые элементы

Для фиксации этого элемента нужно, чтобы торцевая доска выступала над скатом точно на высоту профиля. Для этого доски прибивают к торцевому краю стропильной системы. На скатах прямоугольной формы торцевые доски лучше прибивать до начала укладки профилированного покрытия.

Эти планки служат своеобразным бордюром по краю крыши, облегчая процедуру укладки и выравнивания металлопрофиля. Существует две разновидности торцевых доборов:

1. Простые элементы в виде уголка с разными полками. Одна полка должна быть перекрыта крайней волной профилированного изделия.
2. Доборы с ребром – это уголки с дополнительным ребром по линии сгиба. Так повышается жесткость элемента и его декоративные качества.

Второе название торцевой планки – ветровой уголок. Он крепится от нижнего края карнизного свеса в направлении конькового элемента. Стандартная длина торцевого добора 2 м. Соседние элементы монтируются с нахлестом 100 мм. Возле конька лишняя часть планки подрезается. Крепежи подбирают в тон и устанавливают с метровым шагом.

Подбор кровельных материалов

• Мягкая рулонная кровля является наиболее востребованным кровельным материалом для работ по монтажу и ремонту мягкой кровли.
• Особой популярностью пользуются битумные и полимерно-битумные рулонные материалы, которые недорогие, но надежно защищают здание от снега и дождя.
• Такие материалы редко монтируются в один слой. Традиционный способ укладки материала в 2 слоя.
• Применяется данный материал только на тех кровлях, уклон которых не более 25°. Это жилые многоквартирные дома, административные и офисные здания, большие производственные помещения, склады, фермы, а также при устройстве балластных кровель.

Дополнительный материал

• Материалы для устройства мягкой кровли
• Ремонта мягкой кровли — технология монтажа
• Технология ремонта фальцевой кровли
• Устройство мембранной кровли

Дополнительная информация:

• Устройство ленточного фундамента и основные этапы монтажа
• Технология устройства фундамента, виды фундамента и…
• Устройство и монтаж столбчатого фундамента, основные этапы
• Технология ремонта мягкой кровли из наплавляемых материалов
• Устройство и монтаж плитного фундамента – виды…
• Монтаж свайного фундамента – виды свай, основные этапы

Методы крепления стропил в каркасе крыши

Теперь давайте обратим внимание на узлы стропильной системы. Чтобы крыша получилось надежной, она должна хорошо выдерживать все нагрузки

Даже свои внутренние! Например, если сропила изготовлены из дерева, они могут менять свои геометрические параметры в разную пору года, а подвижные узлы системы позволяют добиться свести такие деформации на нет.

С давних времен на Руси все детали стропильной системы соединяли между собой при помощи врубок, и это было вполне надежный метод. Правда, не слишком экономный, ведь для этого все деревянные конструкции стропильной системы должны были иметь большие сечения.

В более тонких изделиях врубку уже делать было небезопасно, ослабляется само стропило. Хотя до сегодняшнего дня этот прием монтажа стропил все еще практикуется. Так, кто-то привержен традициям и считает врубку наиболее надежной, а кто-то доверяет современным технологиям. Нельзя сказать, что тот или иной метод лучше или хуже. Отметим только, что специализированный крепеж все-таки облегчает и ускоряет монтаж, а традиционные врубки и их качество намного зависит от навыков плотника.

Сегодня стропила чаще скрепляют болтами и шпильками, и намного реже – сварными швами. Но что касается последнего, то такие швы требуют особого строгого контроля качества, защиты от коррозии и периодического наблюдения. Также сам шов делает узел статичным, без какой-либо возможности принять на себя динамическую нагрузку.

Также стропильную сегодня систему соединяют при помощи стальных перфорированных накладок. Они надежно защищены от коррозии и держатся за счет пластин с зубьями, которые утапливается в дерево. Благодаря всему этому расход дерева на изготовление стропильной системы уменьшается примерно на 20%, чем со врубками.

Давайте подведем итог. Изначально неправильно спроектированная стропильная система в последствии практически не поддаются ремонту, а неисправности обнаруживаются только после завершения строительства крыши

Вот почему так важно разбираться в элементах строительной системы, знать значение каждого бруска и стоит ли отказываться от важных конструктивных элементов ради экономии. Зная все эти нюансы, вы легко заметите, что изначальный проект отличается от реализации вот в таком-то и таком-то месте, в какой части лучше укрепить скат и почему лучше пожертвовать высотой мансарды ради будущей долговечности крыши

Остались ли у вас еще вопросы после прочтения статьи? Задавайте!

Теплоизоляция металлической стропильной системы ↑

Конденсат представляет опасность не только для стропильной системы, но и для утеплителя. При намокании большинство теплоизоляционных материалов теряют свои полезные свойства, поэтому утеплитель кладут не между стропилами, а под металлическими элементами или же над ними.

Правильный монтаж теплоизоляции поможет избежать образования мостиков холода.

Если утеплитель размещают под стропилами, следует все элементы кровельного пирога размещать выше утеплителя, чтобы избежать образования мостиков холода.

Качественно провести работы с металлом может только специалист. При создании металлической кровельной конструкции следует обратиться к профессиональным кровельщикам, имеющим соответствующий опыт.

Кровля из цинк-титанового сплава

Жесткая кровля из цинк-титанового покрытия, композитного материала, основу которого составляет цинк (99,9%), остальное — титан, медь и алюминий. Характерной особенностью является возможность изменения цвета покрытия в зависимости от пожелания заказчика. Основным считается серебристый цвет, кроме того, реальны любые варианты цветов, в том числе цвет меди. Это достигается за счет увеличения процентного соотношения того или иного компонента. Соединения отдельных элементов из титан-цинка ничем не отличаются от соединений в обычных металлических кровлях, в частности, для этих целей может быть использована фальцевая технология.

Благодаря своей способности образовывать защитную окисную пленку (патину), жесткая кровля из цинк-титана имеет длительный срок эксплуатации. Образование патины начинается сразу же, после первого контакта с окружающей средой и продолжается 4-5 лет. После окончания процесса патинирования поверхность кровли из цинк-титана приобретает ровный серый цвет.

Возможностью формовки, пластичностью и способностью к пайке цинк-титан напоминает медь, но в то же время для работы с ним используются другие приемы и инструменты. От кровельщиков в этом случае требуется опыт работы именно с цинком.

Цинк-титан имеет высокий коэффициент линейного расширения — 22 мм на 10 м при разнице температур 100°С. Для компенсации линейных расширений применяются скользящие кляммеры и специальные компенсаторы различной конструкции.

Материал может применяться на любых наклонных поверхностях более 5% и любых формах (прямых, дуговых, трапецеидальных и др.). В качестве подложки под этот кровельный материал применяется — сплошной деревянный настил. Жесткая кровля из цинка не требует ухода, срок её службы составляет 90-100 лет.

Распространенные ошибки при монтаже

При соблюдении некоторых нюансов по монтажу кровли из профнастила, следует избегать ошибок, которые могут привести в серьезным последствиям:

• важно начать стелить профнастил с правильного края. Измерив края, следует производить укладку с края, имеющего наименьший показатель. Таким образом можно избежать зазоров в нахлесте;
• при наложении материала следует избегать наступания ногой на нижний слой, чтобы предотвратить смещение;
• не следует выравнивать листы по краю торца. В качестве уровня следует использовать веревку;
• важно учитывать направление ветра на местности. Листы, уложенные против ветра, способны пропускать снежные и дождевые потоки.

Таким образом, кровельное покрытие из покрытия профнастила можно грамотно уложить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Соблюдение инструкции и несложных правил поможет качественно застелить крышу и обеспечить дому надежную защиту.

Причины, вызывающие протечки кровли

Как и в любом другом случае, легче протечку предотвратить, чем бороться с её последствиями. А для осуществления предупредительных мер необходимо понимать, какие причины могут вызвать появление той или иной деформации кровельного покрытия, которые приводят к возникновению течи.

Итак, рассмотрим основные причины возникновения течи кровли в многоквартирных домах:

1. Целостность кровельного материала может быть нарушена из-за некачественного осуществления работ по уборке снега с крыши дома. Задетый лопатой межлистовой стык рубероида может отойти от края, создав тем самым минирусло для движения воды. Под воздействием даже незначительного потока воды целостность гидроизолирующей мастики, объединяющей листы рубероида, со временем нарушается, и крыша протекает.
2. Истекший эксплуатационный срок кровельного материала. Каждый тип кровельного покрытия обладает своим сроком службы, по истечении которого производители уже не гарантируют качественного покрытия. А потому необходимо отслеживать данные сроки и производить своевременный текущий и капитальный ремонты.
3. Некачественное ведение работ по монтажу кровельного материала, а также непрофессиональная работа строителей.
4. Применение в строительстве кровельного материала ненадлежащего качества. Поэтому специалисты советуют не экономить на материалах, иначе придётся потратиться на ремонтах.
5. Несоблюдение температурных норм в подкровельном. По строительным нормам температура в чердачном пространстве не должна отличаться от таковой снаружи крыши, а потому здесь запрещается использовать всевозможного рода утеплители.

Ремонт черепичной кровли

Самостоятельно определить место, где происходит активное подтекание кровли многоэтажного дома достаточно просто, особенно если кровля покрыта рубероидом. В местах протечек образуются воздушные карманы, кровельный материал приподнимается над местом протечки.

Создание обрешетки

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

• Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.

Контроль шага обрешетки может производиться с помощьюспециального устройства – шаблона для обрешетки.

• Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
• Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.

• На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.

Необходимые инструменты

Стоит заметить, что монтаж профнастила на крышу является действительно доступным даже малоопытному в строительстве человеку. Конечно, имеются такие материалы для кровли, правильно уложить которые смогут только лишь опытные профессионалы. Но если рассматривать случай современного профнастила, то здесь сможет каждый справиться с монтажом самостоятельно.

Благодаря большой длине профнастила скаты крыши перекрываются без каких-либо дополнительных поперечных стыков, а этот материал легко поддается корректировке и резке. Из инструментов для монтажа понадобятся следующие:

• Электрические высечные ножницы.
• Шуруповёрт.
• Насадка на дрель для резки металла.
• Клещи «гофра».
• Ручные ножницы по металлу.
• Ручные просечные ножницы по металлу.
• Рулетка с тряпичной лентой.
• Насадка на шуруповерт 8×45.

Укладывать профиль можно на скаты почти любых углов наклона, при этом необходимо только лишь правильно рассчитать величину поперечного нахлёст:

• 100−150 — мм при больших углах.
• 200 мм — для уклона от 14 градусов.
• 150−200 — мм для крыш с 15−30 градусами.

Чтобы прикрепить профнастил, вам потребуются саморезы со специальными уплотняющий me шайбами.