Крепление навеса к стене дома своими руками

Варианты навесов, защищающих машины от солнца и дождя

На дачных участках автонавесы чаще встречаются трех типов:

1. Пристройки к зданию. Осуществить своими руками постройку сможет даже начинающий строитель. Фиксируются к стене одной стороной, поэтому придется меньше вкапывать столбов.
2. Стационарные имеют не менее четырех опор, их конструкция разнообразная.
3. Мобильные тенты при необходимости легко перенести в другое место, свернуть, чтобы убрать на хранение.

Совет: для надежной защиты автомобиля следует построить навес с боковыми стенками.

Выбор постройки летнего гаража зависит от величины дачного участка, расположения дома. Второй вариант выгоднее, сооружение устанавливают у забора.

Плюсы и минусы навесов из дерева для автомобиля

Понятно, в плане прочности и долговечности деревянная конструкция уступает металлу или кирпичной кладке, и это является наиболее значимым недостатком подобных решений. Но его легко исправить и большей частью компенсировать при условии использования современных технологий защиты. Поэтому правильный выбор конструкции и специальная обработка могут сделать навесы из дерева для автомобилей не менее долговечными.

Если перечислять положительные стороны, то их окажется намного больше:

• Навес для авто из дерева обойдется дешевле металлического, даже с учетом затрат на дополнительную обработку древесины общая смета строительства составит 30-35% от стоимости сварной конструкции;
• Большую часть работ вполне по силам выполнить собственными силами. Деревянные детали проще обрабатывать и устанавливать на каркас, раскраивать, резать, сверлить, собирать в готовую конструкцию;
• Есть реальная возможность сделать автонавес из дерева красивым, теплым и удобным.

Пускай даже это постройка для дачи или загородного дома, но внешний вид красивого навеса наверняка улучшит внешний вид усадьбы.

К сведению! Если верить статистике, то большая часть автолюбителей предпочитает именно деревянные навесы. Они легче стальных, не требуют столь массивного основания для фундамента и не создают дождь из капель конденсата ранним осенним утром.

Деревянный навес под хранение автомобиля вполне реально переоборудовать под место временного места хранения вещей и сельхозтехники, а можно просто использовать для вечерних посиделок на даче.

Конструкция и элементы ↑

По своей конструкции односкатная крыша мало чем отличается от других и включает такие элементы типа:

•  стропильной системы, состоящей из таких дополнительных крепежных элементов, как, например, стойки, распорки, ригели, подкосы и прочеее;
•  обрешетки, выполняющей функции основания для кровли;
•  слоя тепло- и гидроизоляции;
• кровельного материала.

↑Схема устройства: как поставить односкатную крышу

• Cтропильная система односкатной крыши своими руками

Устройство односкатной крыши начинают с возведения стропильной системы. Обычно для этого используют качественную древесину хвойных пород, скажем, сосну или ель. Лаги тщательно просушивают и обрабатывают антисептиком, а также влагоотталкивающим и пожароустойчивым составами.

В составе конструкции присутствует единственная скатная плоскость, которая сформирована стропилами. Поскольку стропильные ноги имеют опору с обоих концов – это противоположные стены дома, их относят к наслонным.

Вдоль несущей стены прежде всего укладывают мауэрлат. В этой роли выступают  два бруса, которые уложены параллельно на стены. Для обеспечения надежности конструкции мауэрлат либо привязывают вмурованной в стену проволокой к стене, либо закрепляют при помощи длинных анкерных болтов.

Важный нюанс в вопросе, как правильно сделать односкатную крышу дома своими руками – это способ крепления балок. Крепеж осуществляют через одну на костыль, используя проволочные (6-миллиметровой толщины) скрутки, который забит на 40 см ниже, чем обрез стены.

В мауэрлат (опорный брус) концы балок врезают в специальные гнезда, скажем, двойным зубом, и крепят на него дополнительно скобами или другим способом, например, хомутом с болтом. Места размещения бруса закрывают для гидроизоляции рубероидом в два слоя.

• Обрешетка

Завершив монтаж стропильной системы начинают устройство обрешетки, которую выполняют их из струганных досок, жердей, брусков. Их, как и стропильные балки, предварительно обрабатывают всеми необходимыми средствами. Для лучшего качества обрешетки, перпендикулярно стропилам нашивают с шагом до 1 м доски, и по полученному каркасу по ходу уклона стелят бруски или доски, с шагом до 15 см.

Настилая материал для обрешетки, короткие фрагменты стыкуют в шахматном порядке. Кроме всего, обрешетку выполняют, учитывая особенности крепления используемого кровельного материала.

фронтоны односкатной крыши

• Паро- и гидроизоляция

Пароизоляционную пленку прикрепляют к обрешетке, используя строительный степлер или мелкие гвозди с широкой шляпкой. В зависимости от характера будущей постройки при необходимости проводят утепление односкатной крыши.

Для этого перед монтажом обрешетки в межстропильное пространство укладывают теплоизоляцию. С внуренней стороны чердака в таких случаях устанавливают слой пароизоляции. Пароизоляционный материал оградит теплоизоляцию от увлажнения. Избыток влаги со временем приведет к потере изоляционных качеств утеплителя. Пароизоляцию фиксируют к стропилам с помощью степлера.

После завершения следующего этапа, гидроизоляции, который проводят тщательно герметизируя места стыков, остается только накрыть крышу выбранным материалом для кровли.

На заметку При выборе штучной кровли  нужно обратить внимание на допустимый производителем угол наклона. Монтаж такой кровли, как дранка, солома, тростник не рекомендован из-за опасности быстрого загнивания.

Виды и форма

Открытая

Ничто не ограничивает в том, какую именно форму выбрать для будущей конструкции. Можно выделить 3 основных типа:

• Открытые. Самая легкая для постройки. Такой вариант отлично подходит для времяпрепровождения в хорошую погоду или в дождь без ветра. В противном случае осадки будут задуваться потоком воздуха.
• Полуоткрытые. В этом случае несколько сторон беседки имеют ограждения определенного типа, которые частично предотвращают попадание брызг и порывов ветра.
• Закрытые. В каком-то отношении могут напоминать летнюю кухню. Такой вариант, например, может быть целиком собран из металлопластикового каркаса и стеклопакетов. Смотрится очень эффектно, а внутри уютно в любую погоду.

Полузакрытая

Никогда не старайтесь замкнуть себя в стандартных квадратных или прямоугольных формах. Нет никаких помех, чтобы часть конструкции была выполнена полукругом. Есть возможность соорудить треугольную или шестиугольную беседку. Главное, правильно все рассчитать, чтобы строение было устойчивым.

Беседка застекленная

Чаще всего для беседок в качестве строительного материала выбирается древесина. И это действительно оправдано, ведь она легко поддается обработке, но требует правильного ухода, во избежание рассыхания и растрескивания при воздействии погодных условий. Ничто не мешает применить профилированную металлическую трубу или облегченный каркасный профиль. Для полузакрытых и закрытых вариантов подойдет какой-либо вид строительных блоков, которые можно приобрести или сделать самостоятельно.

Приступаем к монтажу односкатной крыши своими руками

Для того чтобы вода полностью стекала с крыши и не скапливалась на ней, угол наклона крыши должен быть не менее 15°. Именно для этого оба края досок перекладин срезаются под углом 15°.

Монтировать перекладины можно двумя способами. Первый – это саморезами через опорную балку в торец перекладины. Второй – при помощи металлических крепежных уголков. Расстояние между перекладинами в нашем случае будет от 0,5 м до 0,55 м.

Для начала закрепите две перекладины обрешетки односкатной крыши по бокам средних опорных столбов, затем две перекладины по краям конструкции. Остальные закрепите равномерно между ними.

Как было написано выше, для покрытия односкатной крыши вы можете использовать разное покрытие.

Если это сотовый поликарбонат или шифер, то на этом строительство каркаса закончено, поликарбонат и шифер крепятся прямо на обрешетку крыши. Если вы будете стелить какой-то другой кровельный материал, то для каждого его вида есть свои технологии.

Единственное, что еще нужно обязательно сделать, это обработать дерево защитным составом для сохранения древесины и огнезащитным средством.

Для лучшего внешнего вида, можно сделать декоративную деревянную решетку, имитирующую стены навеса для машины, и покрыть его краской или морилкой.

Выбираем и крепим крышу на металлический навес для машин

Как мы уже говорили ранее, можно облегчить конструкцию и прикрепить поликарбонат на крышу, но это будет не очень рационально с точки зрения экономичности. Лучше всего навес односкатный металлический делать из профнастила. К тому же, его не надо гнуть, ровнять, подкладывать хитрые шайбы и не страшно перетянуть немного. Установить его проще пареной репы, рассмотрим пошаговую инструкцию:

ШАГ 1: сверлим отверстия. Нужно поднять металлический лист и сделать в нем отверстия на уровне металлической балки, которая соединяет стороны навеса. Это можно сделать просто: положить лист на балку, снизу маркером отметить где надо сделать отверстия, снять и просверлить их. Отверстия через каждые 35 сантиметров.

ШАГ 2: рассверливаем металлический навес для авто. Отверстия можно делать как заранее в отмеченных местах, так и когда лист прикладывается уже на каркас и через отверстие на профнастиле просверлить перемычку. Использовать надо специальные шурупы с герметизирующими шляпками, чтобы места завинчивания не ржавели. Можно использовать пластиковые шайбы для работы, это удобно и дешево.

ШАГ 3: обработка защитными материалами. Лучше использовать глубокие пропитки для металла и лаки, чтобы наша работа простояла долгие годы. При использовании лака металлические навесы для дачи служат минимум в 2 раза дольше, поскольку даже высокая кислотность осадков не вызывает коррозийные процессы.

Мы рассмотрели, как сделать металлический навес без помощи специализированной бригады, но еще предлагаем посмотреть видео, как правильно нужно привинчивать профнастил к каркасу металлическому, чтобы не допустить ошибки:

Этап II. Выбор материала

Что же касается дизайна навеса, здесь нет особых ограничений. Только рекомендации. Например, если вы собираетесь построить навес, примыкающий к дому, тогда его кровельное покрытие лучше использовать идентичное, что уже есть на доме, а из материалов каркаса отдать предпочтение дереву или металлу. Но это правило, из которого всегда есть исключения.

Кровельное покрытие

Решите, из какого материала будет кровля этого навеса. Ведь у каждого современного покрытия есть свои требования к основанию, свой вес и особенности монтажа. Так, цельный лист профнастила легкий и удобный, и нет ничего проще, чем закрепить его на таком навесе. Но он обладает существенным минусом – большой такие крыши навесов чаще всего срывают сильные бури. А потому подумайте, если в вашей местности ветровая нагрузка действительно высока, не используйте целостное кровельное покрытие.

Также здесь есть одна проблема, над которой вам стоит задуматься. Дело в том, что в летнюю жару под навесом с металлической кровлей работать будет практически невыносимо. Согласны? А поэтому, если навес будет находиться на открытом для солнца участке, тогда:

• либо используйте кровельный материал, который обладает низкой теплопроводностью,
• либо вам придется конструировать кровельный пирог с утеплением.

Из материалов, которые отлично поглощают жару, хорошо подойдет керамическая черепица, деревянный гонт и им подобное. Если же вы решите не нарушать общей гармонии с домом, и вам придется использовать ту же металлочерепицу, которая уже есть на крыше дома, тогда дополнительно приобретите:

• несколько рулонов или пачек теплоизолятора;
• пароизоляционную пленку;
• гидроизоляционную пленку;
• крепежные элементы для дополнительной обрешетки.

Также популярен старый добрый шифер. Основа вам не нужно крепкая, ведь шифер всегда обладал немалым весом. Зато так же поглощает тепло.

Хотя для небольшого навеса сложно что-либо придумать лучше, чем гибкая черепица. Тем более, что вы сможете вырезать ее самостоятельно:

Но все более и более востребованным в качестве покрытия для навеса становится поликарбонат, который обладает особенно легким весом, прочностью, и замечательно ведет себя в жестких эксплуатируемых условиях.

Поликарбонат – это популярный легкий прозрачный материал, который в 250 раз прочнее стекла. Он идеально подходит для устройства летних конструкций, легко режется и красиво смотрится.

Например, отлично выдерживает большое количество снега, сильные ветра и не выгорает на солнце. Преимущества такого кровельного материала в том, что он пропускает свет, а потому вы сможете проводить необходимые мероприятия со своим автомобилем, как говорится, не отходя от кассы.

Поэтому, в принципе, почти о всех минусах односкатной крыши вам не придется задумываться, если вы покроете свой навес таким материалом, как поликарбонат:

Материал для каркаса

Навес по праву считается сезонной постройкой, а поэтому для его обустройства обычно не используют дорогие строительные материалы. Второй момент: чаще всего строительство на собственном участке, не касаемо жилого дома, приходится делать своими руками. А поэтому зачастую в ход идет не тот материал, который наиболее прочен и легок, а тот, который остался после строительства основного объекта, или же с ним можно работать самостоятельно без особого опыта.

Вот почему в 90% случаев в садовых постройках используется дерево: его легко резать, обрабатывать и монтировать без каких-либо особых усилий. Ну и недостатков у него много: плохая стойкость к влаге, огнестойкость и отсутствие долговечности.

Если же вы имеете опыт работы со сварочным аппаратом, мы рекомендуем вам использовать для подобного строительства металл. Так, идеально подходят для устройства односкатного навеса металлические профилированные трубы. Они намного прочнее и надежнее металлических прутов, и их защитный слой, где используется цинк, практически не требует восстановления.

К слову построить свой навес с односкатной крышей из металла вы сможете и без помощи сварки, если приобретете металлические кронштейны. Желательно, конечно, элементы из металла все-таки варить, но при отсутствии нужного опыта и возможностей вполне подойдут и кронштейны.

Навес из дерева

Не менее популярным материалом для конструирования навесов, является дерево. Из него можно сконструировать даже двухскатную конструкцию кровли. Смотрите статью по теме: как сделать беседку на даче.

Подготовительные работы и составление схемы

Перед тем, как сделать навес для своего участка, необходимо определить его размеры и предназначение. Размеры определяются, отталкиваясь от площади участка. Для частного дома в основном такие конструкции имеют ширину в 7,5 м и длину 9 метров. Но независимо от так называемых стандартов, перед началом работ нужно составить правильный план с наличием будущей конструкции. Такой проект даст возможность правильно рассчитать количество материалов, подобрать конструкцию крыши и рассчитать нагрузку на опоры.

Монтаж опор

Инструмент:

• ручной бур или буровая установка;
• дрель и шуруповерт;
• саморезы, гвозди и болты диаметром 1 см;
• брус сечением не менее 50х50 и в достаточном количестве;
• песок, цемент, щебень, емкость для замесов раствора;
• ножовка или электрическая циркулярная пила;
• строительная рулетка и карандаш;
• листы ОСБ.

После составления проектов приступаем к монтажу опорных брусов.

Работа проводится так:

• ручным буром или установкой делаются на выбранном участке отверстия;
• устанавливаем бруса в ямы, предварительно их обрабатывают битумом;
• замешивается бетон или раствор и заливается в ямы;
• в ямы вставляются кронштейны и через несколько недель приступают креплению элементов обвязки.

Обвязка конструкции

Конструирование обвязки проходит также поэтапно.

Работы по изготовлению обвязки:

• на стойках фиксируются балки несущей конструкции;
• для фиксации используются болты;
• добавляем к конструкции еще одну доску для усиления и стягиваем каркас;
• из бруса сечением 1х1 см устанавливаем раскосы.

Разработка стропильной системы

Изготовление и установка каркаса крыши, начинается с выбора формы кровли и ее сборки. Сборку лучше проводить на земле и использовать для этого доски шириной 10 см и толщиной 4 см. также рекомендуется установить промежуточные элементы, они придадут конструкции жесткости.

После изготовления конструкцию нужно закрепить на несущих балках. Закрепление проводится болтами с шагом 80 см.

Обшивка крыши

Далее установленная форма крыши, обшивается доской или фанерой. На фанеру укладывают листы ОСБ, толщина таких листов в основном 120 мм. Стелют гидроизоляцию и облицовывают кровлю.

Установка водоотвода

Таким образом у нас получилась кровля навеса, но конструкция из дерева еще не закончена. Она нуждается в изготовлении водоотвода. Такая система изготавливается в определенном направлении и с уклоном. Но при этом во время осадков вода не должна мешать ходить под навесом и выходить оттуда.

Изготовления отвода воды проводится так:

• вокруг кровли монтируются крюки-держатели на расстоянии полметра друг от друга и с правильным направлением наклона;
• в качестве водоотвода используются желоба, на которых установлена воронка;
• чтобы задать им нужное направление используют колена;
• на стыки желобов устанавливают хомуты.

Собираем козырек

Как сделать навес своими руками во дворе, мы разобрались, теперь разберемся, как организовать навес над крыльцом.

Схема козырька

Изготовление навеса проходит таким образом:

• изготовляются стропильные уголки из балок, скос должен быть 45 градусов;
• собираются вертикальные опорные конструкции, используется при этом брусья и укосины;
• фиксируются несущие балки на стенах, важно чтобы расстояние было больше входа;
• над входной дверью крепятся стропила с упорным вертикальным брусом;
• устанавливается на стропила обрешетка и коньковый брус;
• сверху укладывают профнастил или металлочерепицу, а снизу обшивается конструкция досками.

Все теперь во время выхода с дома в дождливую погоду на вас сразу не будет капать дождь. А выйдя на крыльцо можно еще подумать, стоит идти или нет, если конечно в этом нет необходимости.

Деревянный материал позволяет создать множество разновидностей навесов: для мангала, для бассейна, для скамейки. Так что выбрать определенный вариант и самостоятельно его сделать не составит труда, даже у новичка.

Сарай 3х– пристрой к дому – за дней своими руками

В начале ноября, после небольшого перерыва в строительстве дома, у меня «зачесались руки». В октябре все засыпало снегом, затем он почти весь растаял. Я прикинул, что утеплять дом и продолжать внутреннюю отделку совершенно невозможно без сарая, куда можно перенести все вещи из дома. Они мешались, и их бы пришлось все время перекладывать, освобождая стены. А еще нужно куда-то положить утеплитель.

Идея созрела во время бессонной ночи. Я просчитал все моменты строительства сарая, от фундамента до крыши и взвесил, сколько времени уйдет на каждый элемент. Причем сарай это будет в дальнейшем застекленной верандой, которая и планировалась на его месте. То есть впустую труд мой не пройдет.

Итак, самое сложное было решить – какой будет фундамент. Поскольку сарай будет пристроен к дому, одна часть фундамента – сам дом. Я хотел делать столбовой фундамент, как и у дома, но в реалях поздней осени, когда на улице минусовая температура, о железобетонном фундаменте нужно было забыть. И ночью меня осенило, какой фундамент я сделаю. Об этом позже.

О материале. Хоть я и завез в августе 4,5 куба досок «дймовки», почти всю ее израсходовал на дом. По этому с внешней обивкой части сарая тоже нужно было что-то решить.

Ну и сроки.  Затягивать стройку нельзя — может повалить снег или ударить сильные  морозы. Ноябрь на дворе однако.

Все взвесив, просчитав, продумав до мелочей, я решился! Как раз на неделе обещали температуру не ниже -5 С.

3 ноября, понедельник, день первый

Так выглядит место под строительство. Сарай – веранда будет пристроен к западной стене дома.

Для начала освобождаем место в обшивке дома для балки, на которую будут опираться стропила.

Балку крепим на уголки, которые в свою очередь прикручиваем к верхней обвязке дома.

К нижней обвязке дома прикручиваем держатели для бруса.

Вначале планировался сарай размером 2,5х6 м, но мне показалось, что он будет маловат, поэтому расширил его до 2,8х6 м. На углах рою ямы до глины. Мне повезло с погодой, на улице было –1 и земля не успела промерзнуть.

В воскресенье я заехал на строй базу и купил кирпич, пластиковую тротуарную плитку 33х33 и рубероид.

Итак, ноу хау! Как сложен мой фундамент. На дно ямы кладем тротуарную плитку, а на нее просто кладем кирпич.

Сразу отмечу – такой вариант кладки – временный. Летом я разгружу сарай, подниму углы домкратом и уложу кирпич с цементом. И еще. Такой вариант уместен только тогда, когда часть фундамента статична, поскольку такой фундамент малость покачивает.

На углы кладем обвязку — балку 150х100. Крепим ее к дому.

Поскольку веранда будет летняя, заморачиваться с утеплением я не буду. Пол положу сразу на балки и лаги. Лаги — доска 150х50.

4 ноября, вторник, день второй

Начинаем ставить стены. Все так же, как и при постройке дома – вначале угловые стойки.

Затем кладем на них верхнюю обвязку (150х50).

Уже на обвязку кладем стропила.

Поскольку конструкция предполагается неустойчивая, стропила на обвязке я не укреплял жестко – лишь положил между уголками, без прикручивания. Это нужно, чтобы если фундамент пойдет вниз и сарай перекосит, стропила не выдернули верхнюю баку, что прикручена к дому.

5 ноября, среда, день третий

Сегодня занимался крышей. Собрал остатки досок и прибил их.

6 ноября, четверг, день четвертый

Начал день с распорок.

Затем на угловых балках поставил метки для крепление обшивки – через каждые 9 см. (ширина доски 10 см, укладывается внахлест)

В середине стены привязал строго вертикальную веревочку, чтобы доски класть ровно друг к другу.

И процесс пошел! Снимаю доски со стены дома и прикручиваю к стене сарая.

Перед темнотой успел положить часть рубероида.

8 ноября, суббота, день пятый

Осталось совсем немного – доделать стены. Северную я также обшил доской

Первым делом перенес из дома 6-ти метровые доски и к южной стороне прикрутил остатки шифера и фанеры.

9 ноября, воскресенье

Сегодня съездил в строй магазин и привез свеженький шифер и рубероид. Закончил крышу и переделал стену.

Чем хороша стена из листов шифера? Ее легко демонтировать. Мне это пришлось делать, когда я привез очередную партию досок 100х25х3000 – 3 куба. Мы с папой сняли шифер и загрузили доски внутрь сарая, не нося через дом.

11 ноября, вторник

Поскольку стропила клал с промежутком в 60 см, а доски использовал те, что остались, 100х40, средние стропила укрепил. Просто прикрутил еще по одной доске.

Уже под крышей и за стенами можно заняться внутренней отделкой. Даже не отделкой, а скорее обшивкой внутренних стен фанерой. Это я сделал для того, чтобы при переносе мебели и всякого хлама не порвать влагонепроницаемую пленку.

Чтобы фанера не прогибалась на стыках, делал стыковочные узлы.

Сразу подвел электричество. Поставил розетку, включатель и лампочку.

П.С. Сарай мне очень помог в дальнейшей работе над домом. Во-первых, я перенес в него все из дома и освободил пространство для работы, во-вторых, он послужил складом для утеплителя (21 упаковка Рок Лайт)…

И когда я утеплил стены, заполнил сарай досками (3 куба)

Расчет фермы для навеса

Выполняя расчет фермы для навеса, важно руководствоваться не только общим удобством расположения, но и эстетикой, а также углом наклона крыши, конфигурацией кровельной системы и другими параметрами. Можно подготовить чертеж фермы для навеса, сопоставить запланированные размеры с территорией и удобством подъезда, правильно разместить ворота, продумать систему отвода воды и снежные скаты.

Делать ферму будем из профильной трубы. Это наиболее доступный материал, удобный в сварке. Параметры профильной трубы мы узнаем чуть позже, поскольку их необходимо тщательно рассчитать. Для начала, определите длину общей металлической конструкции.

Именно от этого будет зависеть и высота подъёма земли до конька, а также тип кровельной системы. Проще всего обустраивать односкатную крышу, но при таком обустройстве важно помнить, что максимальным шагом между двумя соседними фермами должно быть расстояние не более 1, 75 м.

Определив для себя угол наклона по индивидуальным параметрам, вычисляют угол наклона обрешётки. В среднем, специалисты делают его 30 градусов в плоскости, либо запиливают под 45. Так нагрузка будет распределена равномерно.

Какого-то особого расчета для навесов, длина которых не превышает значение в 30 м, не требуется. Но, экономить тоже не стоит, поскольку выбирая металлопрокат с тонкими стенками, вы не сможете гарантировать жесткость сварных частей. Будет вибрация, а в зимнее время года, от снега, металлокаркас может просесть.

Предлагаем подробнее рассмотреть предварительный расчёт, условившись, что мы будем строить односкатный навес, размерами 6 на 4 м. Для прочности, следует использовать металлический профиль 30 на 30 мм сечением, с толщиной стенки не менее полутора мм. Определившись с наклоном крыши, понимаем, что нижний пояс фермы будет составлять 4 м.

Верхний составит порядка 4,5 м. Прежде всего, необходимо обустроить вертикальные направляющие из того же материала. Наибольшую сторону делаем порядка 0,6 м, наименьшую по факту, исходя из расчетного угла наклона. Далее, делим верхний ряд профиля на равные части.

К нижней части привариваем промежуточные поперечины. Эти поперечины ещё называют раскосыми перемычками. Они должны быть изготовлены из той же стали, что и основной каркас. Если, есть возможность сэкономить, то можете заменить поперечины на трубу, сечением 20 на 20 мм.

Ранее мы говорили, что при односкатной конструкции кровельной системы, следует выбрать шаг ферм не менее чем 1,75 мм. Для пущей надежности выбираем шаг, равный 1 м. Итого, на 6 м подойдёт порядка 5 подобных ферм. Их следует монтировать на предварительно установленные опоры, затем следует сварить все в единое целое, после чего закрепить поликарбонат, используя специальные перемычки из профиля 20 на 20 мм.

Список полезных функций

Первое и самое главное достоинство навеса – защита авто от пагубного воздействия окружающей среды. Второй плюс чисто бытовой – владельцу, несомненно, гораздо приятнее садится (выходить) в дождь под укрытием, чем бежать быстро и залезать с мокрыми ногами, одеждой в салон.

Несмотря на то, что специалисты утверждают – «машина в гараже гниет быстрее», влияние атмосферных явлений на кузов не менее худший вариант.

Навес защищает автомобиль от:

• Дождя, снега. Металлические детали быстрее подвергаются коррозии, а при плохой герметичности вода попадает в салон.
• Града. Крупные градины способны пробить кузов, побить стекла.
• Грязи. Пыль, птичий помет.
• Солнечных лучей. Солнце, особенно жарким летом, способствует выгоранию обивки на сидениях внутри салона и портит покрышки.

Немаловажно и то, что садится или выходить из машины в дождь или снег под навесом гораздо приятнее, чем под открытым небом. Зимой водитель избавляет себя от обязанностей чистить машину от снега, расчищать вокруг нее сугробы после снегопада.

Разработка проекта

Чтобы сделать хороший и надежный навес, который прослужит долгое время необходимо составить четкий план его постройки со всеми деталями. Если он является пристройкой, то нужно учесть все нюансы, которые позволят вписать его в интерьер. Кроме этого, необходимо учесть все факторы и условия влияющие на конструкцию.

Также стоит позаботиться о кровельных материалах, которые не будут выделяться на фоне основной крыши. При этом необходимо определиться с формой и размерами навеса. Точные расчеты помогут осуществить данный проект в реальность, а также избавиться от лишних отходов и затрат.

Самым оптимальным и недорогим вариантом является навес из дерева, который не требует дополнительных средств, таких как сварочные или отделочные работы. План разработки обязательно должен содержать чертежи навеса.

Подбор шага балок

Зависимость конструкции от величины пролета

При строительстве частного дома своими руками расчет можно не выполнять, но необходимо учесть рекомендации в зависимости от пролета. Стропила на односкатной кровле всегда наслонные.

1. Пролет до 4,5 метров. Схема предполагает использования цельных стропильных ног, без раскрепления подкосами или стойками. Удобно и пользовать, если планируется устройство мансарды: позволяет увеличить свободное пространство за счет отсутствия промежуточных опор. Рекомендуемое сечение стропил при шаге 0,6 м – 50х150 мм, для шага 1,1 м потребуется увеличение до 75х175 мм.
2. Пролет до 6 метров. В этом случае все зависит от угла наклона и пролета. В некоторых случаях хватит стандартной длины доски или бруса – 6 м. При большом угле наклона и пролете приближенном к 6 м потребуется стыковать стропильные ноги по длине. В качестве дополнительной опоры предусматривают подкосы (подстропильные ноги). В месте примыкания подкоса к стропилу стыкуют ногу по длине. Рекомендуемое сечение при шаге 0,6 м – 50х200 мм, при шаге 1,1 м – 100х200 мм.
3. Пролет более 6 метров. В этом случае нужно сделать промежуточные стойки, которые возьмут на себя часть нагрузки и уменьшат провисание балки. Правильно устанавливать опоры так, чтобы каждый пролет стропильной ноги был менее 6 метров. Расчет в этом случае выполняют как для многопролетной балки с учетом промежуточных опор. При строительстве своими руками сечение берут так же как и для пролета до 6 м (предыдущий пункт). В этом случае все стропила являются составными.

Если между стропилами планируется своими руками укладывать утеплитель (теплый чердак, мансарда), то расчет учитывает минимальную высоту балок.

Если планируется укладка минеральной ваты, то дополнительно учитывают вентиляционный зазор 5 см. Частично его обеспечивают за счет несущих балок, а частично за счет контробрешетки, которая монтируется поверх них.

Таблица сечения стропил в зависимости от их длины и шага

• нагрузка на кровлю и пролет;
• тип теплоизоляционного материала;
• наличие мансардных окон.

В первом случае зависимость обратно пропорциональная. Конструкция односкатной крыши предполагает уменьшение шага стропиловки при увеличении пролета или нагрузки. Для типа утеплителя можно привести следующие рекомендуемые значения расстояния между стропилами в свету (в чистоте):

• пенопласт и экструдированный пенополистирол – 0,6 м;
• минеральная вата – 0,58м;
• пенополиуретан – шаг не зависит от утеплителя.

При проектировании мансарды и использовании в качестве источников света мансардных окон потребуется в местах их установки обеспечить шаг стропил на 4-6 см больше ширины окна.

Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу навеса своими руками

Рассмотрим пошагово, как сделать навес для дома своими руками. Начинать строительство нужно с планирования конструкции, места размещения. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

• разработка плана будущей постройки (схемы, чертежа);
• выбор и подготовка материала;
• сборка и подготовка необходимого инструмента;
• изготовление элементов конструкции;
• установка опорных столбов и монтаж закладных;
• сборка каркаса;
• кровельные и отделочные работы.

Схемы и чертежи

Схема необходима для составления сметы (расчета количества материалов, стоимости). Если ограничения по бюджету нет, то для составления схемы, эскиза и чертежа навеса можно обратиться к дизайнеру. Профессионал разработает проект навеса, который гармонично впишется в экстерьер дома. Если такой возможности нет, то можно найти схему в интернете, адаптировать размеры навеса под конкретный фасад и приступать к строительству.

Ниже на рисунке представлена типовая схема односкатного, металлического навеса с кровлей из сотового поликарбоната, примыкающего к стене. Для изготовления такой постройки самостоятельно необходимы навыки сварщика, так как детали конструкции соединяются неразборным сварным швом.

Подготовка материала

После того как чертеж готов, можно приступать к подготовке материала. Необходимо зачистить трубы, обработать деревянные детали конструкции антисептическим средством. Антисептики, впитываются в структуру древесины и защищают ее от влаги, насекомых-вредителей, грибка.

Металлические детали обрабатывают защитными средствами и красят только после проведения необходимых сварочных работ, так как в процессе сварки краска обгорает.

Подготовка инструмента

В зависимости от материала, из которого планируется изготавливать навес, для проведения работ могут потребоваться различные инструменты. Для металла:

• УШМ (болгарка) – для зачистки швов, резки металлических труб и т.д. ;
• дрель со сверлом по бетону или дереву – для подготовки монтажных отверстий под крепеж;
• шуруповерт – для крепления кровельного материала;
• сварочный аппарат – для соединения металлических элементов конструкции.

Простые иллюстрированные инструкции о том, как сшить навес с новой структурой оттенка

Простые иллюстрированные инструкции о том, как сшить навес с новой структурой тона для вашего патио

Вот снимок ткани во всю ширину. На этом рулоне было почти 50 футов.

Шаблон был немного синие и зеленые полосы с черными, желтыми и белыми акцентными полосами. Полосы должны быть выровнены там, где они встречаются с другим куском ткани.

У меня были размеры, но я не верил, что следование шаблону приведет к хорошо подогнанному куполу. К счастью, у меня был кусок старого навеса. Если бы я мог просто воссоздать старый купол, я знал, что он будет идеальным. На фотографии выше вы можете увидеть, где я оставил пять дюймов дополнительной полосатой ткани. Это ткань для зубчатых краев.

Я добавил полдюйма на каждый край, чтобы оставить место для ткани, которая будет использоваться в шве, соединяющем два куска ткани. Это «припуск на шов».

В дополнение к треугольным секциям я вырезал прямые секции для центральной панели моих трапеций. Большинство моих панелей начинались и заканчивались посередине синей полосы. Пока каждая часть оканчивалась синим, я мог бы вылепить кусок ткани с правильными полосками и равномерный навес. Мне пришлось бы отрегулировать ширину полос, чтобы получить правильный окончательный размер (141 дюйм).Должен сказать, что с шириной полосы мне повезло. Ни один из них не оказался слишком тонким или толстым, чтобы быть очевидным.

Перед тем, как соединить вместе большие панели навеса по бокам, я прошиваю верхний и нижний край каждой трапеции.

Затем я сколотил вместе первые две панели и приготовился сшить их вместе.

В дополнение к моим большим панелям мне потребовалось четыре треугольника для меньшей верхней пирамиды.

Даже эти меньшие части были большими кусками ткани, размером 36 дюймов по коротким краям. У меня не было достаточно ткани, чтобы все четыре из них были целыми панелями. Мне пришлось построить две из них.

Вы можете увидеть построенный слева вверху. Он имеет узкую синюю полосу по центру.

Заколачивание края перед шитьем. Это не обычный способ приколоть ткань, но я делал так, пока Миган не указала на простой способ приколоть.

Чтобы укрепить свою уверенность в этом проекте, я первым завершил верхнюю пирамиду. Выглядело великолепно!

Продолжайте читать третью страницу простых иллюстрированных инструкций о том, как сшить навес с новой структурой оттенка для вашего патио

Ассортимент комплектующих для козырьков Krovent

Вы можете увеличивать и уменьшать размер козырька. Козырьки стыкуются вместе по принципу 1+1, что позволяет делать монолитные конструкции не зависимо от размера.

При покупке нескольких козырьков в нашем магазине действуют скидки .

Кронштейн для козырька

В составе навесного козырька включен прижимной профиль и кронштейн, которые позволяют создавать защитные крепления над балконами, дверными проемами и т.д. Вид самого козырька определяется в зависимости от места установки и от материала изготовления. Чтобы козырек находился в гармонии со всем зданием, его конструкцию нужно тщательно продумать, начиная от правильного выбора формы кронштейна и заканчивая оптимальными размерами.

Типоразмеры кронштейнов

В зависимости от особенностей использования кронштейн для козырька

представлен в разных видах:

• 600мм — распространены для защиты почтовых ящиков, кондиционеров, банкоматов, проемов, ворот;
• 850мм — защищают оконные и дверные проемы, ворота, банкоматы;
• 1000мм — защищают крылечки и балконы;
• 1200мм — для широких балконов и крылечек.

Дизайн кронштейнов может быть оригинальным или стандартным в виде прямоугольных форм. Благодаря прочной конструкции кронштейн способен долго прослужить и дополнить общий вид здания. Изготавливают эти конструктивные элементы из разных материалов, которые идеально будут смотреться с поликарбонатом или другими навесами. Стандартно устанавливается 2 кронштейна, но может использоваться 3 или более — в зависимости от ширины козырька.

Основное преимущество кронштейна

Он позволяет быстро осуществлять крепление и демонтаж всей конструкции козырька к любой поверхности, плюс ко всему полностью закрепляет всю конструкцию козырька. Надежность использования козырька зависит от прочности кронштейна и от его правильной конструкции. Для изготовления кронштейнов может использоваться прочный и легкий материал — алюминий.

Чтобы заказать кронштейн для козырька

— необходимо определиться с его размером и формой. Наиболее распространены кронштейны серии Н и D. Первые отличаются межосевым расстоянием в пределах 120мм с длиной пятки в 210мм, а вторые имеют межосевое расстояние в пределе 195мм с длиной пятки в 290мм. Благодаря широкому разнообразию кронштейнов можно создавать стильные и красивые козырьки, а особые крепления могут имитировать целостность конструкции.

Чем сложнее будет конструкция козырька, тем более неограниченные возможности предоставляются для создания кронштейнов. Вариант конфигурации кронштейна выбирается из расчета цены и качества. Реализуются эти конструктивные элементы не только в виде строгих прямоугольных форм, но и в виде плавных линий разной сложности. Вся конструкция козырька способна выдерживать серьезные нагрузки благодаря удачному подбору профильной трубы и кронштейна.

Качественная и прочная конструкция кронштейна позволит создать легкий козырек, который удачно будет смотреться со всех сторон. Вид кронштейна, как и всей навесной конструкции, определяется в зависимости от фантазии и возможностей, поэтому ограничений в создании такого навеса практически нет.

Изготовление конструкции своими руками

Изготовление навеса из металлопрофиля – процесс достаточно трудоемкий, поэтому требует тщательной проработки деталей и грамотно осуществленных расчетов. Обо всем этом далее.

Проведение расчетов и подготовка материалов

Итак, если вы решили изготовить односкатный навес своими руками, прежде всего, особое внимание уделите нескольким вопросам:

1. Угол наклона. Данный показатель должен рассчитываться таким образом, чтобы не было чрезмерной крутизны, иначе велика вероятность того, что под навес будет попадать влага, причем в большом количестве.
2. Дренажная система. Дренажная система должна быть четко спланирована для того, чтобы избежать появления мощного водного потока, способного подмыть грунт под конструкцией.
3. Направление склона. При выборе подходящего места для монтирования навесной конструкции следует тщательно изучить статистическую информацию касательно направления воздушных масс.
4. Дополнительное укрепление. Данный параметр необходимо в обязательном порядке учитывать в тех регионах, где наблюдаются частые сильные порывы ветра.

С помощью рулетки измерьте все основные параметры участка для установки будущей конструкции. Учитывая полученные цифры, рассчитайте количество материалов, которое потребуется для создания навеса.

Сборка и монтаж конструкции

Прежде всего следует тщательно очистить участок под навес от различного мусора, веток, листвы и пр. После выровнять его. Теперь можно приступать непосредственно к подготовительным работам. Начнем с фундамента (в данном случае – опор). Сделайте разметки под опоры, сохраняя между ними расстояние около 1 м.

В местах, где были оставлены разметки, сделайте углубления под опоры и тщательно утрамбуйте грунт на дне каждой ямы. После этого засыпьте каждую яму частично дренажным слоем, состоящим из смеси песка и щебня. В подготовленные углубления поставьте опоры, тщательно выровняйте по уровню и залейте бетоном.

После того как бетон просохнет, можно приварить к опорам продольные балки и прогоны, которые будут использоваться в качестве опор для листов металлопрофиля. Для данной работы наилучшим образом подходит сварочный аппарат, но если таковой отсутствует, можно заменить его саморезами и шуруповертом (впрочем, надежной такую конструкцию назвать сложно).

Последний этап – укладка листов металлопрофиля. Начинать следует с самого нижнего уровня. Положите лист и закрепите его на балках специальными саморезами. Следующий лист следует класть таким же образом, но немножко внахлест предыдущего. Двигаемся вертикальными рядами.

Вот, в принципе, и все тонкости, которые следует учитывать при создании односкатного навеса из металлопрофиля. Удачи!